Технология мокрого фасада по пенопласту
Haikara.ru

Строительный портал

Технология мокрого фасада по пенопласту

Проверенная временем технология утепления фасада пенопластом

Главные условия для комфортного проживания в доме — теплые стены, кровля, пол. Среди широкого выбора теплоизоляционных материалов для стен особо выделяется пенопласт или пенополистирол. Каким бы простым не считался продукт, он имеет свою технологию монтажа. Статья расскажет, что из себя представляет пенополистирол, как его выбрать и установить на фасад дома.

Описание, преимущества и недостатки

Пенополистирол — разновидность пенопласта, полученный путем вспенивания полистирола. Пеноплекс делают из этого же материала, но по другой технологии. Про утепление стен пеноплексом читайте тут.

Бывает разного цвета, но чаще белого. Основной состав — полистирол с добавками в количестве 2% и газ — 98%. Структура включает:

  • главный компонент полистирол;
  • вспениватель;
  • краситель;
  • пластификатор и дополнительные добавки, улучшающие теплоизоляционные свойства.

Достоинства утеплителя:

  1. Обширная область использования. Материал пригоден для утепления стен, потолков, цокольных этажей, подвальных помещений.
  2. Длительный срок эксплуатации. При правильном монтаже пенопласт прослужит около 30 лет.
  3. Высокий уровень теплоизоляционных свойств за счет низкой теплопроводности структуры.
  4. Легкость. Один лист имеет вес от 10 кг/м3.
  5. Не является источником появления и размножения вредоносных микроорганизмов, благодаря искусственному происхождению.
  6. Не поддается гниению, разрушению.
  7. Низкая цена, даже по сравнению с утеплением минеральной ватой.

Недостатки:

  1. Не рекомендован для утепления внутри помещений. Материал легко воспламеняется и выделяет токсичные вещества, опасные для человека, окружающей среды.
  2. После долгого срока эксплуатации утеплитель начинает выбрасывать в атмосферу опасные соединения.
  3. Разрушается под влиянием ультрафиолетовых лучей.
  4. Боится механических воздействий из-за хрупкой структуры.
  5. Становится паробарьером, препятствующим выводу водяного пара из помещения. Этого не происходит при утеплении дома каменной ваты.

Если своевременно демонтировать испорченные листы и заменить на новые, то можно наблюдать только одни преимущества.

Какой материал выбрать?

Пенопласт выпускается под разными марками и классами. Они указывают на назначение, состав и характеристики утеплителя.

Классы следующие:

  1. Прессованный. Изготавливают под прессом на специальном оборудовании. Отличительные особенности — гладкие листы, имеющие различную плотность (она в свою очередь зависит от марки). Обозначается как ПС.
  2. Беспрессованный. Получают под воздействием высоких температур. Представляет собой прочно склеенные особым составом круглые или овальные гранулы. Они создают пористую структуру. Обозначается аббревиатурой ПСБ.

Утеплитель дополнительно содержит буквенное обозначение, исходя из своего назначения:

  • А — пенопласт имеет плотную, правильную геометрическую форму в виде параллелепипеда и ровную кромку;
  • В — кромка срезана, напоминает букву L;
  • Р — полотна разрезаны горячей струей;
  • Ф — пенопласт для отделки фасада или создания декоративных элементов;
  • С — относится к самозатухающему типу;
  • Н — используется для наружной отделки.

Марки ПСБ:

  1. ПСБ — 15. Применяется во время отделки и утепления балконов, дачи, хозяйственных построек. Преимущества — низкие показатели гигроскопичности, что делает его качественным утеплителем и упаковочным материалом. Минусы — дороговизна, высокая хрупкость.
  2. ПСБ — 25. Дополнен буквой «Ф», поэтому им утепляют фасады. Плотный и долговечный продукт.
  3. ПСБ — 35. Необходим для отделки и строительства домов. Дополнительно им утепляют газовые магистрали, панельные постройки.
  4. ПСБ — 50. Популярный тип, имеющий наивысшую плотность. Прекрасно изолирует тепло и звук. Монтируется на любые здания, независимо от их назначения.

Марки ПС:

  1. ПС — 1, ПС — 2, ПС — 3, ПС — 4. Прочные, жесткие листы напоминают пластмассу с замкнутыми ячейками. Материалами утепляют фасады разных строений, дополнительно создают декоративные элементы. Листы характеризуются устойчивостью к внешним негативным воздействиям.
  2. ПС — 1-350, ПС — 1-150. Главное назначение — обустройство конструкций радиоэлектроники. Материал блокирует электрический ток. Нередко его выбирают для утепления фасадов.

Утеплитель какой плотности и толщины лучше использовать?

Специалисты советуют выбирать для отделки наружных стен ПСБ — С — 25

Причины следующие:

  • высокая плотность;
  • низкая теплопроводность;
  • легкий вес;
  • низкая стоимость;
  • долговечность, самозатухающий.

Подробная пошаговая инструкция для желающих все сделать своими руками

Утеплить фасад дома можно своими руками, если знать некоторые тонкости. После изучения технологии работы производятся быстро и качественно.

Подготовительные работы и необходимый инструмент

Инструментарий:

  • 3 шпателя с шириной 100, 200, 350 мм;
  • клей для полистирольных плит;
  • пластиковые грибки — дюбеля специальной формы;
  • молоток и дрель;
  • валик с шипами;
  • цементный раствор и армирующая сетка;
  • монтажная пена, грунтовка, штукатурка;
  • наждачная бумага с зерном 400-500.

Любые строительные работы начинаются с подготовки. При утеплении фасада важно подготовить стены. Обязательные условия — теплое время года, слегка ветреная погода, сухая поверхность.

Этапы:

  1. Подготовка стен. Очистить поверхность от старой краски, известки. Вздувшиеся области штукатурки или плитки отбить. Оставить только крепкую основу. Глубокие ямы, трещины заполнить цементным раствором. В итоге стены должны быть гладкими и ровными.
  2. Грунтовка. Приготовить состав строго по инструкции производителя. Наносить шпателем ровным слоем. Неровности устранить правилом.
  3. Подготовка утеплителя. Здесь следует обработать поверхность плит шипастым валиком для лучшего схватывания с клеем. Если пенопласт будет монтироваться в два слоя, то обязательно выполнить процедуру для всех листов.
  4. Отделка подоконников, отлива, откосов.

При отделке подоконников, отливов и откосов рекомендации следующие:

  • Подоконник должен выступать за плоскость стены на 4 см. Например, если толщина пенопласта 60 мм, то подоконник будет глубиной 110 мм. Обязательно заполнить все имеющиеся пустоты, трещины монтажной пеной.
  • Откосы должны выступать за плоскость стены на 1 см. Устранить все неровности, пустоты. Рекомендуется использовать строительную сетку для ровного нанесения цементного раствора.
  • Отливы монтировать на цоколь саморезами с шагом в 20 см. Они помогут отводить воду от окон.

Способы

Существует два способа утепления фасада: мокрый и сухой.

  1. «Мокрый» способ подразумевает фиксацию теплоизоляционного материала с последующим оштукатуриванием и использованием армирующей сетки для придания прочности.
  2. «Сухой» способ (или «Вентилируемый фасад») отличается дополнительным монтажом облицовочного материала. Например, сайдинг, вагонка, композитные панели и так далее. Главное отличие — работы можно проводить в любую погоду.

Этапы при выполнении работ своими руками

Этапы утепления по способу мокрого фасада выглядят следующим образом:

  1. После подготовки стены монтировать пенопласт. Для этого требуется нанести клеевой состав на поверхность листа. Выждать определенное время (период схватывания указан производителем на упаковке), разместить на поверхности.
  2. Обрезку плит проводить специальной пилой, если необходимо подогнать их под окна и двери.
  3. После высыхания клея дополнительно закрепить пенопласт пластиковыми дюбелями с шагом в 20 см. Уделить внимание малопрочным местам.
  4. Нанести на готовый утеплитель клеевой раствор и закрепить армированную сетку для придания прочности конструкции.
  5. Когда клей высохнет, нанести грунтовку. Это позволит создать адгезионный слой.
  6. Закончить работы оштукатуриванием поверхности.

Этапы работ по утеплению фасада сухим методом:

  1. После подготовки поверхности закрепить пароизоляционный материал.
  2. Смонтировать каркас под утеплитель. Для этого подойдут деревянные бруски или доски. Не рекомендуется использовать металлический профиль.
  3. Зафиксировать теплоизолятор на клей. После высыхания — на пластиковые дюбеля-грибки.
  4. Поверх пенопласта разместить гидроизоляцию и ветрозащиту. Обычно используется пародиффузионная гидроветрозащитная мембрана. Монтировать ее с помощью строительного степлера. Выдерживать нахлест на стыках в 10 см, дополнительно проклеивая строительным скотчем.
  5. Далее устанавливается выбранный вид облицовки.

Особенности технологии выполнения работ под штукатурку и под сайдинг

Используя штукатурку в качестве выравнивающего слоя, следует обратить внимание на советы матеров. Они следующие:

  • смесь должна быть немного жидковатой — ей проще выравнивать финишный слой;
  • дождаться полного высыхания — время зависит от температуры окружающей среды и толщины слоя;
  • использовать только потертый наждак — новый оставит серьезные царапины;
  • строго учитывать все рекомендации производителя.

При отделке сайдингом учесть, что крепление происходит к заводским отверстиям, обрешетке. Монтаж начинается с заднего угла внахлест, ряд выстраивается сверху вниз. Крепежные элементы забивать только по центру панели. В местах стыка оставлять зазор толщиной 6-12 мм, если работы происходят при низких температурах — зазор должен составлять 10-12 мм.

Полезное видео

Предлагаем к просмотру полезное видео с подробной инструкцией утепления фасада пенопластом «мокрым» способом.

Заключение

Пенопласт — уникальный материал, обладающий высокими показателями теплоизоляции. Он сокращает финансовые затраты, по сравнению с покупкой более дорогостоящих утеплителей. Чтобы материал прослужил как можно дольше, необходимо учитывать технологию его монтажа. Советы и рекомендации от опытных мастеров помогут грамотно выполнить обустройство фасада, продлить срок службы общей конструкции, создать в доме комфортную атмосферу.

Как выбрать утеплитель для мокрого фасада?

Утеплитель для мокрого фасада – основная часть сооружения, от которого зависит теплоизоляция здания, прочность и безопасность устройства, и эстетическое решение. От выбора утеплителя зависит, какие материалы будут использоваться для других частей конструкции, а всё устройство в целом ориентируется на материал стены.

Что такое мокрый фасад?

Название этого устройства совсем не говорит о том, что по такому фасаду будет постоянно стекать вода. Наоборот, именно от влаги он и должен защищать здание. Мокрым его назвали из-за особенностей монтажа – при нём используются несколько видов составов, которым нужно время, чтобы высохнуть.

Технология установки мокрого фасада предполагает многослойность. Каждый слой отвечает за определённое качество – термоизоляцию, прочность конструкции, крепление к стене, защиту от влаги, декоративную функцию. Важная роль отводится утеплению и влагозащите – устройство фасада таково, что пропускает влагу изнутри здания, но не пропускает её снаружи. При неправильном производстве работ это свойство может быть утеряно, и влага станет конденсироваться в утеплителе.

Рисунок 1. Монтаж мокрого фасада

Правильно сделанный мокрый фасад предполагает следующие особенности:

  • Плотную фиксацию к стене, а также прочное соединение всех слоёв между собой;
  • Снижение паропоницаемости изнутри наружу;
  • Прочность конструкции;
  • Небольшой вес, не создающий дополнительной нагрузки на фундамент;
  • Возможность использования любого декоративного решения;
  • Удобство применения на домах любого размера и назначения – частных, многоквартирных, офисах.

В частном доме работы по установке мокрого фасада можно выполнить самостоятельно, если внимательно читать инструкции к используемым средствам. Но лучше заручиться помощью профессионалов, которые обладают необходимыми знаниями для установки. Для работ подходит не любое время года, нужно дождаться подходящей погоды и защитить стены от неблагоприятного воздействия внешней среды. Материалы выбираются исходя из характеристик стен.

Плюсы и минусы

Устойство мокрого фасада считается лучшим выбором, какой можно сделать, совмещая низкую цену, простоту работ и желаемое качество. Альтернативой являются навесные конструкции, которые создают те же эффекты за счёт герметичной воздушной подушки между стеной и внешним слоем. В сравнении с ними у мокрой технологии есть как преимущества, так и недостатки.

Плюсы мокрого фасада, помимо простоты и дешевизны:

  • Надёжная тепло- и влагоизоляция. Слой утеплителя полностью устраняет проблему утечек тепла из здания, а также препятствует образованию конденсата в помещении и внутри стен;
  • Шумоизоляция – утеплитель хорошо гасит звуки с улицы, что важно для жителей частных домов и первых этажей многоквартирных зданий;
  • Коррекция дефектов внешних стен – если стены неровные, мокрый фасад позволяет это исправить;
  • Отсутствие нагрузки на фундамент – в отличие от навесных конструкций, мокрый фасад практически не влияет на вес здания, и дополнительно укреплять фундамент для его нанесения не нужно;
  • Работы могут быть выполнены на любой стадии эксплуатации дома, если жильё не стало ветхим.
Читать еще:  Система вентилируемого фасада металлпрофиль

К серьёзным недостаткам мокрых фасадов можно отнести требовательность к условиям, в которых проводятся работы. Они возможны только летом, при хорошей погоде, с использованием защиты от ветра, солнца и дождя. Нарушение технологии на любом из этапов приведёт не к улучшению, а к ухудшению условий в доме, появлению плесени внутри стен и в здании, высокой влажности, разрушению утеплителя. Также нельзя установить мокрый фасад в ветхом жилье, а навесные устройства могут продлить срок службы таких домов.

Мокрые фасады делятся на несколько видов в зависимости от используемых утеплителей, от которых зависит штукатурка для внешнего покрытия. Основные виды утеплителей:

  • Пенополистерол в сочетании с акриловой или силиконовой штукатуркой;
  • Минеральная вата в сочетании с минеральной или силикатной отделкой;
  • Комбинированный утеплитель с минеральным составом.

Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки.

Пенополистерол (пенопласт)

Плотность этого утеплителя наиболее высокая, он эффективно защищает стену от влажности и потерь тепла. Значительно сокращает расходы на отопление зимой и кондиционирование летом, поддерживая внутри дома стабильную температуру. Используется на фасадах, сделанных из плотных тяжёлых материалов – кирпич, бетон, шлакоблоки. Эта технология подходит для многоэтажных домов, стены которых как раз сложены из таких материалов.

В мокром фасаде используется несколько слоёв пенопласта с разной паропроницаемостью, чтобы эффективно отводить влагу от стен. Устройство пенопластового утеплителя в домах со стенами из пористых видов бетона приведёт к обратному эффекту – вода будет накапливаться в порах бетона, постепенно разрушая стены.

Самый главный недостаток устройства на основе пенопласта – его горючесть. Кроме собственно воспламенения стен, при горении такого мокрого фасада выделяется крайне ядовитый дым. Чтобы решить проблему, используются специальные пропитки, делающие утеплитель устойчивым к огню.

В качестве декоративного оформления с пенопластом сочетаются два вида штукатурки — акриловая и силиконовая. Акриловая смола – это органическое вещество, обладающее большой пластичностью. Штукатурка выпускается в виде водно-дисперсионного состава, проницаемость для пара – средняя.

Силиконовая смола, которая входит в состав силиконовой штукатурки, делает её крайне долговечной, устойчивой к любым погодным условиям, не пропускает и не впитывает воду. Обязательно требует предварительной грунтовки специальным составом, желательно, той же марки, что и сама штукатурка, иначе все её полезные качества сводятся на нет.

Минеральная вата

Это лёгкий материал, обладающий высокой паропроницаемостью, лучше всего подходящий к пористым стенам из лёгкого бетона. Для мокрого фасада годится не любая минеральная вата, а только базальтовая, повышенной прочности. Сделанная из базальта минеральная вата обладает ещё одним важным свойством – она совершенно не горит. Нижний слой может быть более мягким, чтобы компенсировать неровности стен. Правило снижения паропроницаемости изнутри к поверхности сохраняется.

Штукатурки, которые используются вместе с минеральной ватой, обладают высокой проницаемостью для пара. Это минеральная штукатурка на основе цемента, которая легко пропускает пар и не горит, более дорогой вариант – силикатная штукатурка (не путать с силиконовой). Она требует специального грунта, дорого стоит, но имеет превосходный внешний вид и очень долговечна.

Комбинированные материалы

Это сочетание в составе мокрого фасада пенопласта и минеральной ваты. Два вида утеплителя позволяют обеспечить хорошую изоляцию, обезопасить готовый фасад от пожара. Вместе с ними используется только минеральная штукатурка, другие решения применяются редко. Отличается высокой надёжностью, но и настолько же высокой стоимостью работ.

Из каких слоев состоит мокрый фасад?

Мокрый фасад наносится в несколько слоёв, каждый из которых имеет свою функцию. Основные элементы устройства:

  • Первый клеевой слой – накладывается непосредственно на стену, нужен для крепления всего устройства. Под ним не должно быть никаких ненадёжных деталей – остатков краски, штукатурки и т.д.;
  • Утеплитель под мокрый фасад – основная часть устройства;
  • Базовый клеевой слой – обеспечивает связь между утеплителем и армирующей сеткой;
  • Армирующая сетка – необходима для прочности мокрого фасада;
  • Финишный клеевой слой – фиксирует внешние декоративные элементы;
  • Штукатурка – создаёт необходимую фактуру стены;
  • Грунтовка – обеспечивает равномерное наложение краски;
  • Краска – завершает внешний вид фасада.

Каждому слою требуется время, чтобы высохнуть, поэтому работы в общей сложности занимают несколько недель.

Технология монтажа мокрого фасада

В устройстве мокрого фасада важно всё. Если дом только что построен, то наружные работы — один из завершающих элементов работы, если происходит ремонт, важно убедиться, что в остальных частях дома сделано всё необходимое, а именно:

  • Фундамент изолирован от воды;
  • Установлена кровля;
  • Инженерные коммуникации подведены и работают надлежащим образом;
  • Завершены работы с окнами и дверями;
  • Выполнена стяжка полов;
  • Внутренние отделочные работы закончены.

Т.е. при ремонте и постройке дома устройство фасада происходит в последнюю очередь. Для работ нужно выбрать тёплое время года – температура на улице не должна опускаться ниже +5˚. Идеальный период – середина или конец лета, когда прочно установилась сухая и тёплая погода. Прежде чем начинать установку мокрого фасада нужно обеспечить защиту от ветра, прямых солнечных лучей и внезапного дождя. Для этой цели используется строительная плёнка.

Установка и монтаж мокрого фасада с утеплителем в дождливую погоду противопоказаны. Так можно добиться результата, прямо противоположного ожидаемому.

Этапы работ

Основные этапы работ:

  1. Подготовительный этап. На нём происходит установка лесов, а также тщательная ревизия и очистка поверхности стены. Нужно полностью удалить строительный мусор, пыль, грязь, при ремонте дома – следы старого декоративного покрытия до состояния голой стены. Если есть трещины, их нужно заделать.
  2. Монтаж цокольного профиля – металлических конструкций, которые будут удерживать мокрый фасад и использоваться в качестве направляющих для его наложения.
  3. Монтаж утеплителя. Стена обрабатывается клеевым составом, затем на её поверхность кладутся блоки из выбранного материала. Начинать нужно с нижнего края – так нижние блоки будут опираться на цокольный профиль, а каждый ряд выше – на нижележащие ряды.
  4. Фиксация и армирование. Происходит через 1-3 суток после установки утеплителя (время зависит от состава клея). Плиты мокрого фасада дополнительно фиксируют дюбелями, затем наносят штукатурный раствор (базовый клеевой слой), в нём утапливают арматурную сетку.
  5. Отделочные работы. Проводятся после того, как базовый клеевой слой высохнет. Стена обрабатывается штукатуркой, грунтовкой, покрывается краской для создания нужного эстетического решения.

В качестве внешней отделки может быть использован искусственный камень или декоративные панели – это даст мокрому фасаду дополнительную прочность. Обязательное условие – отделка должна быть лёгкой, иначе конструкция проживёт недолго.

Оштукатуривание утеплителя

Штукатурка на мокром фасаде выполняет две функции – дополнительный влагозащитный слой и декоративное оформление. Её выбор зависит от вида утеплителя, предполагаемых погодных условий и желаемого эффекта. Самые долговечные штукатурки – силиконовая (используется с пенопластом) и силикатная, она же жидкое стекло (используется с минватой).

С помощью штукатурки можно создать гладкую поверхность, которую удобно красить, а при использовании – содержать в порядке, на ней не будет оседать пыль и грязь.

Различные виды декоративной штукатурки могут создать поверхность, имитирующую дерево, камень или любую другую неровную фактуру. Это сделает внешний вид дома красивым и необычным. Требует специального инструмента для нанесения и последующей покраски. В неровности стены может забиваться грязь, такой фасад нужно будет иногда чистить.

Колорированная штукатурка даёт дополнительный оттенок цвета, позволяет использовать вместо краски прозрачные материалы. Может создавать как гладкую, так и декоративную поверхность. Имеет те же преимущества и недостатки, что и бесцветная штукатурка для мокрого фасада.

Устройство мокрого фасада – прекрасный способ сделать свой дом тёплым зимой и прохладным летом, проявить свой дизайнерский талант в украшении стен. Оценив преимущества и недостатки конструкции, можно выбрать наиболее подходящий утеплитель и штукатурку, и приступить к монтажу.

Выполнение технологии Мокрый фасад для стен

Технология утепления стен «Мокрый фасад» получила наибольшую популярность. Это самое дешевое решение по утеплению стены снаружи, но в тоже время очень эффективное.

У технологии утепления стен мокрый фасад нет недостатков, которые бы препятствовали ее применению на любых стенах из тяжелых материалов.

Что представляет из себя технология Мокрый фасад


Технология мокрый фасад, — это утепление стен с помощью наклеиваемого утеплителя, который оформляется штукатуркой. Т.е. технология выполняется мокрыми процессами.

Оштукатуреный утеплитель впоследствии может подвергаться воздействию осадков, и это является штатной ситуацией. Дополнительной защиты утеплителя, кроме штукатурки, не предусмотрено.

Несколько ключевых условий применения

  • 1. Не желательно применять водо и паро проницаемые утеплители, например плотные ватные плиты. Увлажнение такого материала под слоем штукатурки, сводит на нет его теплоизоляционные свойства. А полное высыхание не всегда бывает возможным.
  • 2. До начала работ по технологии Мокрый фасад необходимо заменить все окна и двери, которые в этом нуждаются. При этом подоконники, отливы, свесы должны быть подобраны и установлены в соответствии с планируемым слоем и видом утеплителя на стенах. Если замену окон сделать после утепления, то будет нарушен штукатурный слой и границы новых работ будут четко выделяться на здании.
  • 3. Необходимо устанавливать теплоизолятор достаточной толщины, что бы общее сопротивление стены передаче тепла соответствовало нормативам. Например, для южных регионов это значение около 2,0 м?•K/Вт, для средней полосы — уже на уровне 3,0 м?•K/Вт.

Это означает, что в южных регионах для «обычных холодных» стен понадобится 5 — 10 см утеплителя с коэффициентом теплопроводности не более 0,04 Вт/мК, а для областей посевернее — в 10 — 15 см. Толщина утеплителя подбирается по известным методикам в каждом конкретном случае.

Невыгодно экономить на утеплителе

Правило любого утепления: экономия на толщине утеплителя не допустима. Она вовсе не так уж значительна по сравнению с общими затратами на проведение работ. При этом, в итоге, можно получить только половинчатый, неудовлетворительный результат. Переделать, дополнить который зачастую невозможно. Разве что все сделать заново.

Также рекомендуется применять теплоизоляционный слой такой толщины, чтобы точка росы смещалась в утеплитель. Это предотвращает намокание стены под пароизоляционным утеплителем. Тогда учитывается еще и соотношение тепловых сопротивлений стены и утеплителя.

Если стены сами по себе весьма теплые (пенобетон и др.), то для смещения точки росы в утеплитель необходим излишне толстый слой утеплителя. Поэтому теплые стены предпочтительнее подутеплять паропроницаемым утеплителем по технологии «Вентилируемый фасад», толщину которого можно задать любую.

Какой утеплитель применяется для технологии мокрый фасад

Наибольшую популярность в технологии мокрый фасад приобрел пенопласт. Он достаточно водоустойчивый и прочный.
Рекомендуется применять пенопласт с объемным весом не менее 25 кг/м куб, — ПСБ-С 35

Также рекомендуется выбирать пенопласт от известных производителей с сертификатом, марок ПСБ-С, который не поддерживает горение.

Подготовительные операции

  • Демонтируются все элементы, которые будут мешать утеплению — карнизы, подоконники, трубы, свесы с крыши, водосточные трубы. Но водосточные желоба демонтировать не желательно, так как они будут защищать стены от влаги в случае осадков в период ведения работ.
  • Если ранее было выполнено утепление фундамента и цоколя, то освобождается верх ранее установленного утеплителя. Если это не было сделано, то рекомендуется сначала утеплить фундаментно-цокольную часть здания. В противном случае, нужно определиться с нижней границей слоя теплоизоляции на стене и установить горизонтально по уровню цокольную стартовую рейку.
  • Стена выравнивается так, что бы листы пенопласта прилегали к ней без оставления воздушных карманов в клею.
    Отслоившаяся штукатурка обирается, затем стена штукатурится (при необходимости) цементно-песчаным раствором.

На высоте до 0,7 метров от уровня земли, лучше применить в качестве утеплителя экструдированный пенополистирол, который имеет абсолютную водоустойчивость.

Нужно ли крепить утеплитель анкерами (дюбелями)

Утеплитель снаружи зданий желательно укреплять тарельчатыми анкерами (дюбелями) в любом случае. Потому что ветровые нагрузки бывают весьма значительные, а атмосферные явления со временем могут нарушить клеевое сцепление.

Плотность анкерного крепления может различаться в зависимости от основы, к которой крепится слой утеплителя. Если приклеивание ведется непосредственно на прочную основу стен — полнотелые тяжелые строительные материалы (бетон, кирпич, камень, шлакоблок, пеноблок), то достаточно 2-х страховочных анкеров на один лист утеплителя. Но на углах, в том числе возле оконных проемом, плотность анкеров нужно увеличить вдвое.

Если же утеплитель будет крепиться на штукатурку, необходимо увеличивать плотность крепления до 4 — 5 анкеров на один лист.

Правила анкерования теплоизолятора

Наиболее часто применяемые схемы анкерования утеплителя приведены на рисунке.

При этом проникновение дюбель-анкера в твердую и прочную основу (не в штукатурку стен) должно быть не менее 5 сантиметров, а в пустотелый кирпич, пеноблок с объемным весом менее 800 кг/м куб — не менее 9 сантиметров.

Но на первом этаже (до высоты расположения листа утеплителя 2,5 метра от уровня земли) иногда на прямолинейных участках стен (кроме любых неровностей и углов) прибегают к экономии, и обходятся без применения дюбель-анкеров. Естественно, что утеплитель при этом наклеивается всей своей площадью только непосредственно на прочную основу стен.

Подготовительные операции

  • Производится омывка стены водой, лучше из шланга под давлением Наличие пыли, песчаной крошки, масляных пятен на стене не допускается, так как не будет достигнута нужная адгезия клеевого состава с основой.
  • Устанавливается металическая цокольная планка (при отсутствии утепления цоколя).
    Крепление планки выполняется через каждые 30 см дюбелями, без зажима металла. В противном случае тепловое расширение и провисание металла приведет к трещине в будущей штукатурке.
  • Делается раствор клея, необходимо применение миксера. Клей готов к применению непродолжительное время – до 3 часов. Разбавлять клей водой после приготовления не допускается.

Наклеивание утеплителя

  • Клей наносится на стену ровным слоем с помощью широкого зубчатого шпателя в месте установки очередного листа утеплителя.
  • Лист прикладыватся на клей и простукивается резиновой кияночкой, для плотного прилегания. При укладке делается все возможное, что бы листы плотно прилегали друг к другу без зазоров.
  • Возможные пустоты закрываются только кусками (крошкой) утеплителя на клею. Монтажная пена для наружных работ не применяется.
  • На углах особое внимание уделяется должному нахлесту листов, без уменьшения толщины слоя. Откосы окон обклеиваются утеплителем толщиной 20 — 50 мм, толщина подбирается так, что бы полностью закрыть шов по периметру окон и дверей, в том числе и под подоконниками, которые должны устанавливаться сверху на слой утепления.
  • Анкерование и сетка

    • Поверхность наклеенного пенопласта выравнивается с помощью терки.
    • Анкерование проводится после высыхания клея, но не ранее 4 часов от приложения листа к стене на клею.
    • Подбор тарельчатых анкеров ведется по длине, в зависимости от толщины слоя утепления, штукатурки на стене, глубины проникновения в стену. Бурение проводится строго на необходимую глубину. Анкер забивается таким образом, что бы он только лишь прижал, но не сминал утеплитель.
    • На утеплитель наклеивается стекловолоконная армировочная сетка ячейкой 5х5 мм, не растяжимая, щелочестойкая от 160 гр./м кв. На утеплитель наносится клей ровным слоем зубчатым шпателем с высотой зуба 5 мм.

    Клей разравнивается большим ровным шпателем. В клей вдавливается сетка с помощью шпателя. Армировка проводится вертикальными полосами с взаимным перехлестом полос сетки на 10 см.

    Оформление

    • Углы оформляются специальными пластиковыми уголками с отрезками сетки. Они приклеиваются к утеплителю точно также как и сетка на линейных участках.
    • Штукатурка выполняется обычно непрерывно для одной стены, что бы не оставалась видимые границы между частями покрытия. Для штукатурки используется тот же клей, и фигурный валик. В результате получается рельефная поверхность. Но, конечно же, отделку фасадной части можно выполнить любой штукатуркой для наружных работ, или легким облицовочным материалом.

    Используемые материалы

    • Пенопласт ПСБ-С 35 100 — 150 мм толщиной.
    • Пенопласт ПСБ-С 35 50 мм толщиной для покрытия откосов.
    • Пенополистирол эктструдированный 50 мм толщиной для покрытия цокольно-фундаментной части на высоту 0,5 — 0,7 метра от отмостки.
    • Профиль стартовый металлический для пенопласта.
    • Дюбель-анкер тарельчатый пластиковый длиной 160 — 210 мм
    • Клей для пенопласта Ceresit СТ 83 Pro, расход клея — 5 — 7 кг на м кВ. утепленной поверхности.
    • Сетка штукатурная стекловолоконная, ячейка 5мм, плотностью от 160 гр/м кв.
    • Уголки с сеткой штукатурные.

    Инструменты для выполнения работ

    • Шпатель ровный шириной 100 — 150 мм, для накладывания клея на широкий шпатель, для выравнивания штукатурки в узких местах.
    • Шпатель зубчатый 250 — 320 мм для нанесения клея на стену.
    • Шпатель зубчатый 250 — 360 мм с высотой зуба 5 мм для нанесения клея на пенопласт.
    • Шпатель ровный шириной 350 мм, для разравнивания клея по пенопласту.
    • Перфоратор с ограничителем глубины бурения.
    • Сверло по бетону длиной от 200 мм диаметром 12 мм.
    • Дрель с миксером.
    • Терка по пенопласту.
    • Молоток, нож, рулетка, маркер, линейка, электролобзик, пилка по металлу, плоскогубцы.
    • Емкости для воды, для замешивания клея, подачи клея на леса.
    • Леса деревянные, стремянки, для монтажа утеплителя на высоте.

    Замечания


    Лучше использовать тарельчатые анкера с пластиковым стержнем, меньше утечки тепла.
    Не стоит с усилием забивать пластиковый анкер, когда он «не лезет». Таким образом, можно только его разрушить. Лучше вовремя менять «зализаное» сверло новым. Если анкер разрушен, то забейте его, утопите в утеплителе, а рядом установите новый.

    Соблюдайте технику безопасности.
    Работайте со страховочной привязкой на высоте более 1,5 метров. Работайте в очках.
    Не расслабляйте руки при бурении, не держите перфоратор одной рукой.

    Нюансы технологии утепления фасада пенопластом

    Если речь заходит об утеплении дома, то в первую очередь имеется в виду утепление фасада. Именно фасад составляет большинство площади дома, образуя своеобразную наружную грань.

    Без качественной теплоизоляции он быстро промерзнет и начнет отдавать холод внутрь помещения. А это уже скажется на общей температуре внутри дома. Если не хотите тратить огромные деньги на отопление, то отделывать фасад вам будет необходимо в первую очередь.

    Результат утепления фасада дома пенопластом

    К счастью, сделать это можно своими руками как и монтаж сайдинга с утеплителем.

    1 Особенности фасадных утеплителей

    В данной статье мы сконцентрируемся на технологии и всех нюансах, что касаются утепления фасада пенопластом. Пенопласт для таких задач подходит просто отлично. Он имеет хорошую плотность, качественные теплоизоляционные показатели и стоит очень дешево.

    Это важный момент, ведь технология теплоизоляции фасада предусматривает необходимость использования большого количества материалов. Та же минвата может обойтись вам намного дороже.

    К тому же пенопласт не боится воды. Он вообще на нее не реагирует. Поэтому технология монтажа будет существенно упрощена, если сравнивать ее с аналогичной у минеральной ваты или других подобных утеплителей.

    Также часто практикуется утепление фасада пеноплексом. Пеноплекс является разновидностью пенополистирола. Производят его с помощью экструдирования, специального производственного процесса, что заключается в переплавке пенополистирольных шариков под высоким давлением.

    Пеноплексом фасад утеплять даже удобнее чем минераловатными утеплителями Техноблок, так как практически по всем своим характеристикам он лучше обычного пенопласта.

    Плотность у него гораздо выше. Причем плотность у плит такая, что пеноплекс даже можно применять для отделки полов, устанавливая непосредственно под стяжку. Теплопроводность у пеноплекса ниже, что сказывается на рабочей толщине утеплителя.

    Для фасада в средней климатической полосе хватит утеплителя толщиной до 5-7 см, В холодных зонах, где температура зимой опускается ниже отметки в -25 градусов можно ставить плиты толщиной до 10 см.

    Еще одно решение – обработка фасада пенополиуретаном. В отличие от обычного и экструдированного пенополистирола, пенополиуретан наносится в жидком виде, напоминая по консистенции монтажную пену.

    Замешивают его в пенообразователь. Технология нанесения предусматривает монтаж мокрого пенного раствора в заранее созданный для этого каркас.

    Правильный пример нанесения клея на пенополистирольную плиту

    Плюсы использования пенополиуретана и фасадного декора из пенопласта с покрытием заключаются в его практичности. Заполнить пенополиуретаном можно каркас любой формы и глубины. Все щели, трещины, сколы и любые другие неровности в счет не принимаются, а это очень удобно.

    Также по своим непосредственным теплоизоляционным свойствам, пенополиуретан ничем не уступает пенополистиролу. Поэтому элементы, утепленные с его использованием, будут так же хорошо защищены от потерь тепла.

    Но стоит пенополиуретан дороже пенопласта, плотность у него немного ниже, а технология монтажа не предусматривает возможность работы своими руками.
    к меню ↑

    2 Технологии утепления

    Существует несколько технологии, с помощью которых выполняют отделку фасада пенопластом. Каждая технология предназначается для выполнения тех или иных задач. В прицел попадают разные элементы дома, хотя всю его поверхность можно закрыть пенопластом, причем разными способами.

    Теперь рассмотрим эти технологии поподробнее. Если учесть во время обустройства теплоизоляции все нюансы и четко следовать инструкции, то справиться можно будет и своими руками, что тоже большой плюс как при утеплении фасада пенополиуретановым утеплителем.
    к меню ↑

    2.1 Мокрое утепление

    Технология мокрого утепления или мокрого фасада предусматривает монтаж пенополистирольных плит на клей. То есть основным фиксирующим элементом выступает именной клей. На нем же держится вся конструкция.

    Страховочную фиксацию осуществляют за счет монтажа тарельчатых дюбелей. Крепежные элементы такого типа имеют очень широкую шляпку, поэтому они надежно держат пенопласт за счет механического воздействия.

    1. Подготавливаем поверхность, при необходимости грунтуем ее.
    2. Начинаем посадку плит пенопласта на клей. Монтаж выполняем в перевязке, что напоминает перевязку кирпичной кладки.
    3. После застывания просверливаем дюбеля внутрь каждой плиты. На квадратный метр должно уйти не меньше 4-5 дюбелей.
    4. Наклеиваем изоляционную мембрану.
    5. Наносим слой штукатурки с сеткой.
    6. Наносим основной слой штукатурки и утеплитель Изовер Классик Плюс.
    7. Выполняем финишную отделку.

    Схематический рисунок крепления пенопласта тарельчатыми дюбелями

    Как видите, ничего сложного здесь нет и работу реально закончить своими руками, без сторонней помощи.
    к меню ↑

    2.2 Нюансы мокрой технологии

    Перед началом укладки желательно все-таки прогрунтовать стену, чтобы улучшить адгезию раствора. К тому же грунтовка часто имеет еще и гидроизоляционные свойства, что тоже очень полезно.

    Клей надо подбирать очень тщательно. Он должен полностью отвечать используемому материалу. Как вы сами понимаете, технология мокрого фасада предусматривает возможность монтажа как пенополистирола обычного, так и пеноплекса. А клей для пеноплекса будет отличаться от клея для пенопласта.

    Раствор наносят аккуратно. Важно, чтобы клей не полностью заполнял всю тыльную сторону плиты. Кладите его так, как будто вы работаете с плиткой. То есть наносите раствор по граням и внутри. Так легче будет укладывать плиты, убирать лишний клей и регулировать ее положение.

    Не забывайте, что утеплитель необходимо монтировать ровно, проверяя себя уровнем как при утеплении фасадов квартир.

    Все элементы мокрого фасада имеют одинаковую важность, однако элементы отделки здесь надо монтировать очень осторожно. Речь идет про оштукатуривание фасада.

    Если на голые плиты наносить штукатурку без сетки, то это приведет к разрушению несущего слоя уже через несколько месяцев. В итоге поверхность дома будет изуродована трещинами и другими неприятными последствиями.

    В обязательном порядке на первый слой штукатурки клеят пластиковую сетку. Второй слой уже можно наносить, не прибегая к использованию армирующих элементов.

    Ну а последний, третий слой, вообще опционален. Если вы планируете просто оштукатурить стены дома, то можно нанести его и отшлифовать. В противном случае рекомендуется сразу же использовать декоративные элементы.

    Нанесение первого слоя штукатурки вместе с армировочной сеткой

    Как вы наверное и сами понимаете, пользоваться пенополиуретаном при работе по этой технологии нельзя, так как его нанесение предусматривает монтаж специального каркаса.
    к меню ↑

    2.3 Вентилируемый фасад

    Вентилируемые фасады от мокрых отличаются, и довольно серьезно. Эта технология более предпочтительна при утеплении дома минеральной ватой, чья плотность, как правило, ниже плотности обычного или экструдированного пенополистирола.

    Вся суть вентилируемых фасадов заключается в монтаже утеплителя отдельно от облицовочного слоя. Утеплитель укладывают в каркас, а облицовочный слой монтируют на каркас, используя специальные крепления типа анкеров. В итоге между двумя уровнями каркаса образуется небольшая прослойка воздуха.

    Закрытая ветрозащитой, она позволяет высыхать конденсату, что скапливается на поверхности теплоизоляции. В особенности полезно применение вентилируемых фасадов в работе с материалами, чья плотность и изначальная гидрозащита оставляет желать лучшего.

    Но вентилируемый фасад своими руками собирать немного сложнее. Тут уже пригодятся специальные навыки и оборудование.

    1. Подготавливаем поверхность, размечаем все элементы.
    2. Монтируем направляющие каркаса, крепко фиксируем их на стенах.
    3. Укладываем утеплитель либо заполняем каркас пеной, если речь идет о пенополиуретане.
    4. Дополнительно фиксируем утеплитель к каркасу.
    5. Монтируем ветрозащитную мембрану.
    6. Крепим анкера для фиксации лицевой части фасада.
    7. Собираем лицевую часть фасада.
    8. Насаживаем ее на анкера, регулируем положение.
    9. Облицовываем фасад.
    10. Проверяем надежность конструкции.

    2.4 Нюансы в работе

    Тело каркаса собирают как из алюминия, так и из древесины. Тут уже выбор за вами. Лучше, конечно же, использовать металлические направляющие. Они легче, не нуждаются в дополнительной обработке и очень удобны.

    Сам каркас собирают по стандартной системе. Продольные направляющие монтируются на стену с шагом в 1-1,5 метра. Рабочий шаг определяется за счет учета размеров утеплителя.

    Алюминиевый каркас для вентилируемых фасадов

    Для дополнительной стабилизации направляющих иногда набивают поперечные элементы. Они призваны удерживать всю конструкцию вместе и собирать на себя нагрузки на изгиб.

    Сбора лицевой части фасада может вестись отдельно, а может и параллельно. Тут все зависит от того, сколько времени и рабочих рук у вас имеется в наличии.

    Облицовывают каркас как стандартными методами, так и более экзотическими. Вентилируемые фасады отлично подходят для отделки с помощью сайдинга или накладных панелей.

    В таком случае вам даже лицевую часть фасада собирать не потребуется. Останется только закрепить панели на направляющие, соблюдая заранее предусмотренный зазор.
    к меню ↑

    2.5 Так какая технология лучше?

    Важно понимать, что обе вышеописанные технологии имеют множество плюсов. Нельзя сказать, что одна плохая, а вторая однозначно хорошая.

    Мокрые фасады монтировать объективно проще. Но после завершения отделки вы получаете цельную конструкцию. Сделать что-либо после этого этапа уже нельзя. Равно как и привести в порядок утеплитель.

    Вентилируемые фасады сложнее, их дольше и дороже монтировать, но конструкция более гибкая, позволяет утепляться любыми доступными материалами и использовать весь ассортимент фасадной облицовки.
    к меню ↑

    2.6 Пример утепления фасада пенополистирольными плитами (видео)

    Отделка дома по технологии «Мокрый фасад»

    Существует немало способов утеплить стены каркасного дома. Но вот для наружных работ, помимо традиционной конструкции с обрешеткой и вентилируемым зазором, используют лишь одну технологию. Речь идет о “мокром” фасаде. Свое название он получил из-за технологических особенностей монтажа.

    Особенности мокрого фасада

    Чистовая отделка мокрый фасад – это “пирог” из нескольких материалов, последовательно уложенных на стеновую обшивку из OSB или ЦСП. В общем виде он выглядит следующим образом:

    • слой клеевого состава на основании;
    • теплоизоляционный материал;
    • клей;
    • армирующая сетка;
    • клей;
    • фасадная штукатурка;
    • краска (при необходимости).

    Все эти строительные материалы просты в использовании, поэтому с устройством фасада можно справится своими силами.

    Но стоит ли выбирать такой вариант наружной отделки для каркасного дома? Ответить на этот вопрос поможет оценка достоинств и недостатков.

    Достоинства и недостатки технологии

    Мокрый фасад принципиально отличается от вентилируемого. Это касается не только структуры стенового “пирога”, но и его эксплуатационных свойств.

    К достоинствам технологии можно отнести:

    • Эффективное теплосбережение за счет минимизации числа “мостиков холода”. В вентилируемой конструкции их образует большое количество крепежных элементов обрешетки.
    • Экономию финансов и времени.
    • Эстетичный внешний вид дома.
    • Дополнительное утепление, качественную звуко- и пароизоляцию стен.
    • Снижение нагрузки на фундамент.

    Недостатки у утепления фасада фасада мокрым способом также есть. Они связаны с условиями укладки материалов, нанесения клеевых составов. Так, допустимая температура воздуха в процессе работы должны быть не ниже +5 °C, а влажность – составлять не более 40%.

    При несоблюдении этих условий велика вероятность, что клей и штукатурка будут просыхать неравномерно. Это негативно скажется на качестве чистового покрытия, сроке его эксплуатации.

    Материалы для мокрого фасада

    Грамотное устройство мокрого фасада по утеплителю, технология которого довольно проста, во многом зиждется на правильном выборе материалов.

    В качестве утеплителя используют пенопласт или минеральную вату в виде жестких плит. Они препятствуют образованию конденсата, хорошо сохраняют тепло.

    При этом пенопласт проигрывает минвате по степени экологичности и горючести, но превосходит ее по удобству в работе, цене, прочности. Он также не подвержен усадке в процессе эксплуатации дома.

    Обратите внимание: при выборе плитного утеплителя важна его толщина. Ее рассчитывают, исходя из климатических условий, изоляционных характеристик каркасных стен.

    Для армирования мокрого фасада используют сетку из стекловолокна, устойчивого к щелочам.

    Лучший вариант для фиксации пенопласта – клей-пена в баллонах. Его также называют жидким пенопластом. Он быстро схватывается, не пропускает тепло, устойчив к влаге. К недостаткам можно отнести лишь высокую цену.

    Альтернативой может выступить универсальный фасадный клей в сухом виде. Для лучшей адгезии его затворяют грунтовкой той же марки. А вот минеральную вату лучше фиксировать на специальный армирующий клей.

    Устройство мокрого фасада на каркасном доме

    Монтаж мокрого фасада каркасного дома подразумевает последовательное выполнение ряда работ с учетом особенностей используемых материалов. Если вы не хотите приглашать сторонних мастеров, позаботьтесь, чтобы у вас было несколько надежных помощников.

    Этап подготовительных работ

    Мокрый фасад – хорошее решение для возводимого с нуля каркасного дома. Обшивка стен, которая является основой для укладки утеплителя, имеет ровную и чистую поверхность. Ее не обязательно даже грунтовать. Однако некоторые подготовительные работы все же нужны.

    Для наклеивания слоя утеплителя четко разграничивают поверхности цоколя и стен. Это делают с помощью специального профиля Г-образной формы. Короткой стороной (перфорированной) его крепят дюбелями к стене, выдерживая шаг в 300 мм. Длинная сторона служит опорой и ограничителем для теплоизоляционных плит, поэтому не должна быть меньше их толщины.

    Обратите внимание: в процессе монтажа профиль выравнивают по горизонтали, используя строительный уровень.

    Инструкция по укладке утеплителя

    За исключением нескольких моментов технология монтажа мокрого фасада по пенопласту и минвате одинакова.

    Принципиальное отличие заключается в нанесении клеевого состава. Клей-пену на пенопласт наносят по периметру плит, отступив от краев 20-30 мм, и посередине – точечно. На плиты минеральной ваты армирующий клей наносят сплошным слоем с помощью зубчатого шпателя. Точечное распределение состава неприемлемо из-за большого веса утеплителя.

    После нанесения клея плиту утеплителя прижимают к стене и простукивают. Первый ряд укладывают вплотную к стартовому. Каждый последующий крепят так, чтобы стыки между плитами были “вразбежку”, по аналогии с кирпичной кладкой. При этом ровность рядов проверяют с помощью строительного уровня.

    Листы пенопласта стыкуют довольно плотно, но если где-то образуются зазоры, их можно замазать клеевым составом или заполнить монтажной пеной.

    После полного высыхания клея дополнительную фиксацию утеплителя выполняют с помощью пластиковых тарельчатых дюбелей. Их длина равна толщине изоляционного материала плюс 55-60 мм.

    Укладка армирующего слоя

    Перед монтажом армирующей сетки клеевым раствором замазывают головки дюбелей и строительным уровнем проверяют ровность теплоизоляционного слоя. После этого приступают к укреплению углов.

    Их поверхность покрывают слоем клея, в котором утапливают сетку из стекловолокна и металлический угловой профиль поверх нее. Затем клей равномерно распределяют по поверхности утеплителя. Оптимальная толщина слоя – 3 мм. Для работы подойдет как строительная терка, так и широкий шпатель.

    На слой клея укладывают армирующую сетку в направлении снизу вверх. В местах стыка полотен делают нахлест в 100-120 мм. Все ячейки должны быть полностью утоплены в клей, а неровности устранены.

    Для чистовой отделки наружных стен поверх сетки из стекловолокна наносят еще один слой клея. Его толщина должна составлять 2-3 мм.

    Финишная отделка фасада

    Финишную отделку мокрого фасада штукатуркой также можно выполнить своими руками. Для этого базовому слою клеевому слою дают полностью просохнуть. Затем на него наносят слой грунтовки, улучшающей адгезию между чистовым и базовым покрытием.

    После грунтования стены также должны высохнуть. В зависимости от использованного раствора на это может понадобиться 5-8 часов.

    Фасадную штукатурку можно приобрести как в виде готового раствора, так и в виде сухой смеси, которую нужно затворять водой. Наносят ее слоем, толщина которого составляет около 5 мм. Нюансы работы с конкретным материалом производитель отражает в инструкции по применению.

    Советы по отделке оконных и дверных проемов

    Оформление стеновых проемов – один из самых трудных этапов работ. И здесь важно обратить внимание на следующее:

    • В целях пожарной безопасности по периметру проемов делают рассечки из негорючей минеральной ваты. Они должны иметь ширину не менее 200 мм, а толщину – равную толщине основного утеплителя.
    • В плитах теплоизоляционного материала вырезают отверстия, равные периметру проемов по откосам.
    • Вдоль оконных и дверных проемов утеплитель лучше не приклеивать, а задувать образованные щели монтажной пеной.
    • Стыки изоляционного материала должны находиться на расстоянии не менее 150 мм от откоса.
    • Внутренний периметр проемов укрепляют двумя слоями армирующей сетки.

    Учет этих нюансов – залог пожарной безопасности вашего дома и эффективного водоотведения от его наружных стен.

    Таким образом, технология мокрого фасада – удачное решение для тех, кто хочет экономно утеплить наружные стены дома, не потеряв в их эстетичности.

    Видео: технология и тонкости монтажа

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector