Нужно ли утеплять карнизный свес крыши
Haikara.ru

Строительный портал

Нужно ли утеплять карнизный свес крыши

Профессиональная технология утепления крыши дома: подробная схема и инструкция по теплоизоляции кровли своими руками

В холодных северных широтах всегда остро стоял вопрос сохранения тепла в зимний период. Даже много веков назад уже существовала налаженная технология утепления кровли.

Ведь чем меньше тепла уходит из жилья во время отопления, тем меньше ресурсов тратится на его поддержание, тем комфортнее жить в доме.

Шли годы и века, сейчас уже нет необходимости разводить внутри костер или топить печь — центральное отопление значительно упрощает задачу.

Но утепление крыши все так же необходимо — ведь когда тепло задерживается в доме как можно дольше, тратится меньше энергии на обогрев, да и жить в теплом изолированном доме значительно комфортнее.

Если вы планируете жилое помещение под крышей, рекомендуем так же ознакомиться с подробной технологией утепления мансардных крыш.

Основные виды утеплителей

Не так давно самым популярным утеплителем была стекловата. Использование стекловаты дешевле, чем применение других видов утеплителей, однако у нее есть некоторые существенные минусы, которые заставляют людей отказываться от нее и утеплять крышу другими материалами.

Например, вата не подходит при утеплении наклонных поверхностей — она попросту скатывается вниз, оголяя самый верх крыши, через который и будет просачиваться тепло. К тому же при использовании ваты нужно продумать, как защитить ее от влаги. Однако, вату все еще используют в некоторых домах, в основном из-за ее небольшой стоимости.

Наиболее часто сейчас применяются пенопласт и минеральная вата (например роквул) . Все дело в том, что они лишены недостатков стекловаты, но зато обладают рядом дополнительных преимуществ. Пенопласт — довольно прочный материал и способен выдержать значительные нагрузки, а минеральная вата является замечательным шумоизолятором. Более подробно о утеплении крыши минеральной ватой вы можете прочитать здесь.

Выбор идеальной теплоизоляции

При выборе материала стоит обратить внимание на следующие характеристики:

  • Срок службы. Чем больше — тем лучше.
  • Стабильность формы. Необходимо, чтобы материал не съезжал и не деформировался в течение службы.
  • Удельный вес. Утеплитель не должен весить слишком много или слишком мало.
  • Морозоустойчивость. Ведь основное назначение утеплителя — защищать от морозов, значит эти морозы он должен переносить спокойно.
  • Звукоизоляция. Помимо прочего, материал должен не пропускать звук от слишком «шумной» кровли.
  • Экологичность. Утеплитель не должен быть токсичным и безопасным для вас и окружающей среды.

Крайне важное значение имеет толщина утеплителя. С ней никак нельзя просчитаться. О том, как правильно рассчитать толщину, читайте ниже.

Правильный расчет толщины утеплителя

Формула расчета толщины слоя в метрах будет иметь такой вид:

Толщина слоя = Теплосопротивление слоя * Коэффициент теплопроводности материала (снип теплоизоляции кровли).

Эти данные предоставляются производителем и могут разниться. Подробную информацию по каждому утеплителю вам помогут найти специалисты в строительном магазине.

Многие специалисты советуют после получения финального результата добавить к нему еще половину от вычисленного значения. Стоит обратить внимание, что при использовании засыпных либо сминаемых материалов их стоит время от времени разрыхлять, дабы текущая толщина слоя не нарушилась и оставалась стабильной.

Технология утепления крыши

Любая правильно уложенная кровля состоит из определенного последовательного сочетания материалов, формирующих так называемый кровельный пирог или схему утепления кровли.

Нарушение последовательности или пропуск одного из «слоев пирога» может привести к печальным последствиям, поэтому давайте подробно разберем весь пирог утепления кровли, начиная снизу и поднимаясь к самому верху крыши.

В качестве кровли вы можете выбирать любой полюбившийся вам материал: профнастил, ондулин, мягкая черепица и т.д. А теперь рассмотрим стандартный порядок утепления мансарды под двускатной крышей:

  1. Рассмотрим все слои утепления крыши более подробно. Первым слоем стоит внутренняя отделка, за ней находится обрешетка. Большого значения для утеплителя эти слои не имеют, поэтому можно их пропустить.
  2. За ними находится паровая изоляция. А вот тут стоит остановиться поподробнее. Пароизоляция не позволяет теплым (или даже горячим) массам воздуха взаимодействовать с теплоизоляцией, чтобы на самой теплоизоляции не оставалась влага — результат конденсации. В каждой кровле обязательно должна присутствовать пароизоляция — ведь утеплитель не должен отсыреть.
  3. Выше находится контробрешетка, на которую укладывается непосредственно сам утеплитель. О нем мы уже говорили и поговорим еще, поэтому обратим внимание на верхний слой — гидроизоляцию.
  4. Как и следует из названия, гидроизоляция защищает утеплитель от воды, поступающей сверху — как то дождь, снег, или просто сконденсировавшаяся на кровле влага. Гидроизоляция также обязательна должна присутствовать в каждой кровле.
  5. Затем идет пустое пространство для вентиляции и, наконец, сама кровля. Не забудьте про утепление карниза крыши, проще всего это сделать с помощью напыляемого пенополиуретана.

Укладка рулонной пароизоляции

Технология утепления скатной кровли

Кровельный пирог в разрезе

Крайне важно соблюсти все нормы установки каждого из слоев и порядок утепления крыши, иначе может быть поврежден сам утеплитель, и тогда он перестанет выполнять свои функции. Если у вас остались вопросы по утеплению крыши, то ответы вы можете найти в статье — «Самостоятльное утепление кровли без потери качества».

Теплоизоляция плоской кровли

При изоляции плоской кровли следует определиться с назначение поверхности — будет ли она использоваться или нет. Если будет, то поверх теплоизоляции нужно будет сделать дополнительную бетонную стяжку (например, если вы будете ходить по такой крыше — регулировать антенну, например). Если площадка крыши не используется, то и стяжка не нужна. Более подробно о утеплении односкатной крыши вы можете прочитать по ссылке.

Теплоизоляция на плоской крыше бывает двух видов — однослойная и двухслойная. Как следует из названия, в двухслойной изоляции используется два слоя утеплителя, в однослойной, соответственно, один.

Теплоизоляция скатной кровли

Всего выделяют два вида утепления скатной крыши — утепление перекрытий(чердачное) и утепление скатов(схема утепления крыши мансарды).

При чердачном утеплении не так важен тип и прочность материала — так как нет рисков ската, оголения и деформации материала.

А вот при мансардном нужно обратить внимание на прочность материала, на его способность сохранять форму и не скатываться.

При утеплении перекрытий чердак должен проветриваться, желательно поддерживать в нем температуру, близкую к уличной.

Узлы утепления кровли — свесы, парапеты и карниз крыши

При изоляции вышеперечисленных элементов помимо соблюдения стандартных требований(гидроизоляция и т.д.), имеет важное значение защита стыков «слоев» от попадания влаги при дожде или снеге. Для этих целей применяются доски, вагонка, оцинкованная сталь и прочие подобные материалы. Ими необходимо прошить кровлю с торца, не оставив горизонтальны зазоров, в которые может просочиться влага.

Утепление свесов крыши можно осуществить с помощью минеральной ваты или отделочного материала — вагонки или профнастила. По такому же принципу производится утепление парапета кровли.

Полезное видео

А теперь предлагаем вам ознакомиться с технологией утепления крыши на практическом примере:

Заключение

Итак, важным фактором при выборе утеплителя является тип крыши, а так же вид утепления, если крыша скатная. Выбрав утеплитель, необходимо верно рассчитать его толщину и добавить немного на всякий случай. Важно соблюдать последовательность и правильность укладки слоев, тогда ваша крыша прослужит вам долгие годы, оберегая ваш дом от холода и помогая сохранить тепло.

Нужно ли утеплять карнизный свес крыши

Дачник

Регистрация: 17.7.2006
Сообщений: 1465
Из: Москва

Дача в Пески (по Новорязанке)

В этой статье я постаралась популярно объяснить основные принципы устройства утепления мансард. Проще всего изначально сделать правильное утепление. А вот к любой перестройке надо подходить индивидуально. Если ваш случай не похож на стандартный, то жду вопросов, желательно с фотографиями.

Утеплитель.
Общие требования к утеплителю, используемому для мансард:
1.Утеплитель должен быть малой плотности от 30 до 70 кг/м.куб. Более плотный затруднит выход паров.
2.Утеплитель должен быть гидрофобным. После намокания он должен просохнуть и восстановить все свои свойства.
3.Утеплитель должен быть достаточно упругим для того, что бы плотно вставляться между стропилами. Недопустимо запенивание щелей.
4.Можно комбинировать утеплитель, но обязательно более плотный должен находиться ниже, чем менее плотный.
5.Плотный утеплитель типа пенофола можно применять для утепления мансард, но укладывать его надо не между стропилами, а сплошной плоскостью выше или ниже стропил. Обязательно наличие пазов в плитах такого утеплителя. Любая щель между плитами – это мостик холода и свободный проход для пара.

Вокруг утеплителя.
Утеплитель разделяет две зоны. Он, собственно и нужен для того, что бы отгородить пространство комфортное для человека от внешней среды.
У этих двух зон разные температуры (перепад может превышать 50 градусов), разная влажность и разное давление. Толщина утеплителя обычно составляет 15 — 20 см.
Для того, что бы сохранить свойства утеплителя на долгие годы, при его установке необходимо соблюсти несколько правил.
1.Влажность в помещении всегда повышена. Если водяной пар проникнет в утеплитель и начнет перемещаться в нем, стремясь к внешней стороне, то рано или поздно температура пара достигнет нижней критической точки, при которой образуется конденсат. То есть в толще утеплителя появятся капельки воды. А намокший утеплитель утеплителем уже не является. Для того, чтобы преградить дорогу пару, со стороны помещения, вплотную к утеплителю укладывают пароизоляционную пленку. Чем меньше пропускная способность паров этой пленки, тем лучше. Дефектов, разрывов и щелей в этой пленке быть не должно. Швы пленки, стыки со стеной, с трубами выходящими на кровлю, тщательно склеивают скотчем. Если вы повредите эту пленку при подшивке потолка или неаккуратно заделаете проход через пленку какой–либо трубы, то вашему утеплителю придется несладко.
2.То небольшое количество влаги, которое все же попадет в утеплитель, должно как можно быстрее его покинуть. В утеплителях невысокой плотности эта влага достаточно быстро достигает внешней стороны. И на внешней стороне она не должна встречать препятствий. В идеале было бы оставить сверху утеплитель открытым и проветриваемым. Но закрыть его все таки придется. Со стороны кровли утеплитель может промокнуть от небольших протечек, от конденсата, который капает с металлического кровельного покрытия. Поэтому сверху утеплитель тоже защищают пленкой. Но верхняя пленка должна сдерживать капли воды и одновременно выпускать пары из утеплителя. У нее должна быть высокая паропроницаемость. Такие пленки называются диффузионными.

Вентиляция кровли:
В доме должно быть тепло. Это обеспечивает ваш утеплитель. А кровля должна быть такой же температуры, как внешний воздух.
Если зимой кровля будет теплее, то снег, который попал на нее, подтает и потечет вниз по скату. Достигнет карнизного свеса и застынет наледями. Карнизный свес выходит за пределы дома и по определению – холодный. Наледи могут повредить покрытие или же, скопившись на карнизе рухнуть вниз. Для того, что бы кровля не нагревалась от домашнего тепла, подкровельное пространство проветривают.
Летом кровля нагревается под прямыми лучами солнца и сквознячок в подкровельном пространстве не позволит теплу передаваться жилым комнатам.
Вентилируется кровля естественной циркуляцией воздуха. Воздух самостоятельно перемещается только снизу вверх. Поэтому надо соблюсти 2 основных правила.
1.Обеспечить отверстия для прохода воздуха внизу, на подшивке карнизного свеса и вверху, как можно ближе к коньку.
2.Сделать зазор между кровельным покрытием и утеплителем. Зазор должен быть не меньше 5 см. Причем, учитывается только вертикальный зазор. Если поперек стропил лежат бруски или толстая обрешетка, то расстояние между ними зазором не считается, т.к. воздух поперек стропил перемещаться все равно не будет.
Фото загубленных кровель:

Читать еще:  Земляная крыша технология

Внешний вид:
Сосульки и наледи говорят об ошибках в конструкции кровельного пирога. Если кровля утеплена и проветривается правильно, то даже при толстом снежном покрове наледей не будет.

Способы утепления мансарды.

Это не догма, вариантов много. Утепление может быть толще: и 200 и 250 мм.

Существует несколько видов элементов для проветривания подкровельного пространства:
1.Холодный чердак, который является достаточно обширным подкровельным пространством, вентилировать проще всего. Иногда достаточно устроить слуховые окна в торцах, поближе к коньку. Их нельзя закупоривать, иначе в них нет смысла.
2.Вентилируемый конек. Его можно построить самому, а можно приобрести готовый пластиковый. Готовые вент. коньки – изобретение южных стран. В климате средней полосы России, севера и Сибири их лучше не применять. Или перед тем, как устанавливать подобное изделие, убедиться, что снег никогда, даже тонким слоем не лежит на крыше зимой и уклон кровли не менее 50 градусов. Иначе вероятность того, что вент. щель забьет снегом в самый ответственный зимний период очень велика.
3.Специальные вентили, устанавливаемые на скат или конек. Их несколько видов. Выбираются в зависимости от уклона кровли. Обязательно обратите внимание на совместимость проходного элемента вентиля с вашим кровельным покрытием.

Учимся на чужих ошибках:
1.Один «Кулибин» построил красивые стропила. Отшлифовал их, покрыл лаком. Стало жалко такую красоту прятать под обшивку. Дополнительные пиломатериалы покупать тоже не хотел. Поэтому, изучив новинки утеплителей, остановился на пенофоле. Посчитал теплопроводность и выяснил, что 1 см. пенофола равняется 15 см. роквула. Дополнительной радостью было то, что пенофол может работать почти как пароизоляция.
Недолго думая, набил пенофол поверх красивых стропил, прижал бруском. Дальше – все как обычно – обрешетка и кровля. В результате зимой красивые стропила были покрыты инеем. На мансарде – собачий холод.
Вывод: Утепление должно иметь помимо определенной теплопроводности определенную толщину. Пенофол можно применять лишь в сочетании. 15 роквула + 0,3 пенофола будут работать как 20 роквула.

2.У одного «Кулибина» из-за нарушений вентиляции кровельного пирога Начал подкапывать конденсат. Он капал в своем излюбленном месте- у наружной стены возле карнизного свеса. Решив, что все дело в герметичности, хозяин дома залепил глиной все щели в подшивке карнизного свеса. Аргументировал просто: — «Так меня дед в деревне всегда делал». Не знаю, что за домик был у деда, а у внука – мансарда с керамической кровлей килограмм 60 на квадратный метр весом. В результате конденсат стал не подкапавать, а течь струями и по отделке и по фасаду. Еще год такой эксплуатации и подгнившие стропила не выдержали бы веса черепицы.
Вывод: прежде чем устранять дефекты, узнай истинную причину неприятностей.

3.В одном из коттеджей с кровлей происходили необъяснимые вещи. Чердак холодный, хорошо утеплен по перекрытию. Вентиляция чердака устроена правильно. Но на карнизном свесе, особенно с одной стороны дома – огромные наледи и сосульки. При минусовой температуре (-15С) падающий снег мгновенно таял на кровле и стекал вниз. Наледи достигали угрожающих размеров. При осмотре обнаружилось, что по чердаку пустили обратку отопления. Горячая, неизолированная труба согревала чердак и кровлю. Хозяин же этой трубе не придавал ни какого значения и всеми возможными способами боролся с наледями.

4.В одном из коттеджей были все признаки отсутствия подкровельной вентиляции. Внешне же вся конструкция выглядела благопристойно. И карнизный свес подшит аккуратно. Не абы как, а сайдингом- софитом (это специальный сайдинг для подшивки – перфорированный). Причину искали долго. Потом отодрали полосу сайдинга. Под ним так же аккуратно вся подшивка была забита шпунтованной доской без единой щелочки.
Вывод: Если внешне красиво, то посмотри что внутри.

И в заключение хочется заранее ответить на фразы типа: «А всегда так делали и ничего…», «У моего соседа 10 лет так простояло и хорошо…».
Бывают разные случаи. Я видела и совершенно неправильные кровли, которые вопреки всем законам физики нормально функционировали. Видела и такие, где одно незначительное отступление выливалось в серьезные последствия. При чем, что бы его найти, приходилось все разбирать до основания.

Подшивка свесов и карнизов крыши: лучшие варианты исполнения + технология монтажа

В процессе строительства дома к внешнему виду крыши предъявляются самые высокие требования: защищать стены и подкровельное пространство от влаги и сырости, а также придавать всей постройке безупречный и законченный вид. А для этого крыша должна выглядеть красиво со всех сторон, даже той, что находится под карнизом. Ведь именно туда устремляется человеческий взгляд, когда кто-нибудь стоит возле дома!

Вот для этой цели и существует подшивка свесов крыши из самых разных материалов: винил, металл и даже дерево. Специальные изделия для этой цели называются софитами, которые ко всему обеспечивают вентиляцию всему подкровельному пространству, которая так необходима.

Содержание

Устройство подшивки свеса крыши

Давайте первым делом разберемся, что собой представляет подшивка карниза крыши.

У подшивки карнизов крыши есть такие варианты устройства:

Виды софитов для разных задач

Другими словами, софиты – это все тот же сайдинг, только для украшения потолка. Откуда и название, ведь «софит» с итальянского и означает «потолок».

Хотя софиты – достаточно новый для российского рынка продукт, их уже производят самых разных видов. Они бывают:

  • двойные и тройные;
  • сплошные и перфорированные.

Перфорированные софиты обеспечивают отличную вентиляцию и приток воздуха в подкровельное пространство.

При этом тройные еще бывают перфорированными по центру. А вот сплошные чаще используют для подшивки фронтонных свесов, которым не нужна вентиляция:

И, больше как исключение, в сплошных софитах дополнительно прорезают вентиляционное отверстие, чаще уже после монтажа:

К слову, GrandLine представил рынку новые необычные софиты (GL Estetic), у которых перфорация – скрытая. Она нанесена на ребра жесткости, откуда ее не видно. Такую геометрию называют Ω-геометрией, которая ко всему еще маскирует сам стык софитов.

Выбор материала: дерево, винил или сталь

По сути, софиты по своей конструкции, и способу производства мало чем отличаются от сайдинга. Как и по прочности, ведь софитам тоже необходимо иметь механическую прочность к ударам и сильному ветру.

Софиты из пластика или винила пожаробезопасны, очень легки и не гниют, хорошо поддаются обработке и принимают практически любые формы. Благодаря этому софиты перекрывают сложные архитектурные элементы.

Виниловые софиты прекрасно сочетаются с одним с популярным виниловым сайдингом, пластичны, долговечны и обладают легким весом. При толщине 0,4 см они весят всего 1,16 кг/м2.

Т.к. софиты находятся всегда в тени, поэтому нет нужды переживать о том, что они выцветут на солнце. Также ПВХ хорош тем, что не разрушается плесенью или грибком, не нуждается в перекраске и выдерживает мороз в -50°С и жару в +60°С. К слову, виниловые софиты сегодня часто изготавливают не только под цвет кровли или фасада, но и делают с имитацией натурального дерева.

Полиэстер в качестве покрытия для софитов хорош цветостойкостью и пластичностью, а пластизол – устойчивостью к механическим воздействиям. Пурал отличается большей устойчивостью к ультрафиолету и перепаду температур, и наиболее пригоден для использования под открытым небом. Выглядит такая подшивка вот как:

Современные металлические софиты изготавливают только в заводских условиях, на специальном оборудовании путем проката. При этом обычно производители предлагают приобрести у них сразу целый комплект необходимых кровельных материалов, чтобы в итоге вся крыша имела завершенный вид, где все элементы идеально гармозинируют друг с другом, и по форме, и по цвету.

Гибкие и легкие алюминиевые софиты производят из тонкой (в 0,5 мм) алюминиевой ленты. Такие софиты радуют высокой стойкостью к коррозии, не выделяют неприятного запаха под парящими лучами солнца и абсолютно экологичны.

На таком материале хорошо держится декоративное покрытие, даже, если ему приходится переживает значительные перепады температур. Благодаря этому алюминиевые софиты подходят для любого климата.

Алюминиевые софиты практически не подвержены коррозии, не горючи, мало восприимчивы к температурным расширениям, выцветанию и механическим повреждениям.

Еще один один популярный вид софитов – стальные. Производят из оцинкованной стали с таким полимерным покрытием, как пурал, пластизол, полиэстер или поливинилденфторид. От покрытия, собственно, напрямую зависит их цена. Они долговечны, надежны и практичны.

Но металлические софиты далеко не всем по душе по той причине, что при распространенных ошибках в монтаже планки деформируются. Это заметно, и выглядит в итоге такой дом совсем не эстетично. В этом плане куда выгоднее выглядят деревянные софиты. Но их время от времени нужно приводит в первоначальный вид, обрабатывая антисептиками и подкрашивая.

Есть, к слову, такой интересный вид софитов, как планкен. По сути, этот тот же пластик, только выполненный в деревянном стиле. Причем хорошо смотрится и скошенный, и прямой планкен. Подкровельная вентиляция в этом случае обеспечена зазором с планкеном.

А вот медные софиты считаются не только самым долговечным материалом (до 150 лет службы), но самыми неприхотливыми, эстетичными и обладающими естественной защитой от воздействий окружающей среды.

Также становится популярным фиброцементный сайдинг, который достаточно прочен и привлекает красивой фактурой кедровой породы древесины. Изготавливают такую подшивку из цементно-песчаной основы и волокон, синтетических или натуральных.

Читать еще:  Как утеплять крышу дома с мансардой

В итоге срок службы материала достигает 50 лет, и отсутствует линейное расширение при перепадах температуры. Кроме того, сайдинг из фибробетона, в отличие от обычной древесины, не гниет, не привлекателен для насекомых и не боится влаги. А обрабатывается и крепится такая подшивка так же, как и и деревянная.

Если подшивка сплошная, тогда в панелях изготавливают специальные щели в 0,5 см толщиной. При этом с внутренней стороны нужно установить москитную или металлическую сетку. При этом важно, чтобы все комплектующие были сделаны из алюминия. Сюда входят внешние и внутренние углы, J-профили и соединительные планки.

Также для подшивки свесов подходят профилированные листы толщиной от 0,45 мм, из оцинковки или стали с полимерным покрытием. От других аналогов отличаются хорошей прочностью и жесткостью, и большим выбором цветового решения. Благодаря волнистому рельефу материала под свесом образуются зазоры, и ставить какие-то дополнительные вентиляционные решетки не нужно.

Например, сегодня пользуется популярностью система подшивки Soffitto. Это медные софиты, цвет которых за два-три года меняется от золотистого до темно-бурого, а потом и до матово-черного. И наконец, последний этап окисления – зеленоватая патина. Многое, конечно, зависит от срока службы металла. У изделий из меди образуется естественное антикоррозийное покрытие, благодаря которому срок службы таких софитов может досить даже 150 лет.

Если вы решили сделать свесы из такого материала, тогда разрежьте профлист на полосы одинакового размера и аккуратно закрасьте срезы – так, чтобы коррозия не распространялась, но и краски не было заметно на основной поверхности листа.

Виды профилей для подшивки карнизного и фронтонного свеса

А теперь перейдем к процессу монтажа софитов. Они не выполняют особо важной конструктивной функции, но все же проявиться мастерство и аккуратность здесь придется.

Дело в том, что если при установке карниза допустить ошибки, то он минимум будет выглядеть нелепо, а в худшем случае в подкровельное пространство легко проникнут птицы и создадут проблемы.

Итак, первым делом к фронтонному или карнизному свесу по всей его длине монтируют две планки. Далее следуйте такой инструкции:

  • Шаг 1. К первой с нижней стороны прикручивают J-паз.
  • Шаг 2. Далее софиты нарезают по длине свеса.
  • Шаг 3. В угол вставляют J-профиль и фиксируют его гвоздями или саморезами.
  • Шаг 4. Вырежьте край самых близких к профилю софитов и вставьте.
  • Шаг 5. Теперь переходим к облицовке ветровой доски.
  • Шаг 6. Между собой закрепите такую облицовку в замок.
  • Шаг 7. Зафиксируйте все планки саморезами и закройте встык угол.

А вот замечательный мастер-класс монтажа виниловых софитов со скрытым перфорированием:

Чтобы завести верхний края J-фаски под финишную планку, в ней необходимо сделать просечку специальных «заусенцев». С этой задачей вы вполне справитесь самостоятельно, особенно, если воспользуетесь специальными для этой цели инструментами.

Так, перфораторы Freund 360020 и Малко NHP1R, которые легко пробивают щелевидные отверстия 3х15 мм и 4х19 мм. Один край софита нужно вставить в паз, другой – прикрутить ко второй из планок. Установите все на место, и закрепите каждую из панелей по центру отверстия.

Далее прикройте лобовую доску J-фаской. Для металлического софита ширина листов должна строго соответствовать расстоянию между J-фаской и J-профилем, единственное, что нужно вычесть 6 мм на термическое расширение, и если ширина свеса больше 90 см, тогда сразу с обеих сторон. Установите листы софита между J-фаской и J-профилем.

Вот пример подшивки металлическими софитами сложной формы:

Финишная отделка свеса крыши

Далее место соединения софита со второй планкой закрывают лобовой планкой. Это необходимо, чтобы придать торцевому краю законченный вид:

Вырежьте планку нужной ширины и отогните край. При помощи специального гиба и кусачек сформируйте финишную планку.

В нашем случае размер лобовой доски заметно для глаз превосходит размер J-фаски, а поэтому следует вести монтаж с выносом на лобовую доску через два J-профиля или внешний угол.

Здесь используется софит светлого оттенка, и это правильно – темные в таком случае не рекомендуются. И, наконец, зафиксируйте финишную планку.

Монтаж деревянной подшивки

Подшивать кровлю можно как параллельно, так и перпендикулярно свесу. Единственное, учитывайте, что при параллельном способен будут заметны все неровности, а вот подшивка короткими брусками от края крыши к стене хорошо скрывает все недостатки.

Если лобовой доски нет как таковой, тогда софит нужно закрепить между двумя J-профилями, размещенными на свесе кровли и на стене:

На практике установка деревянной подшивки выглядит так:

Подобрали для себя подходящий вариант? Рады, что смогли помочь!

Нужно ли утеплять карнизный свес крыши

Нужно ли утеплять карнизный свес крыши

Производим утепление дома путем наклейки пенопласта. Работы подходят к выступающему карнизу (свес шифера) крыши. Надо ли утеплять карниз и если да, то как сделать утепление карниза пенопластом своими руками?

Карниз кровли обязательно следует обшивать с утеплителем, это влияет на теплоизоляцию чердака и внешний дизайн всего Вашего дома. Вот схема конструкции карниза:

Перед утепления карниза пенопластом Вам необходимо будет сперва смонтировать подшивные планки, а уже после этого на них клеить утеплитель. Однако на Вашем месте, я бы отказался от такого варианта утепления. Выполните карниз как указано на рисунке выше, пустоту между подшивкой, стеной и кровлей заполните минватой или другим утеплителем, а снаружи обшейте сайдингом или металлопрофилем. В таком случае Ваше утепление карниза будет сразу с чистовой отделкой.

Здравствуйте! Карниз дома также следует утеплять пенопластом, как и всю остальную часть стены. Для этого Вам нужно измерить длину и ширину карниза. Затем согласно полученных параметров вырезать отрезки из утеплителя и произвести крепление пенопласта к поверхности карниза. Для крепления пенопласта к карнизу можно использовать клей: Пеносил, Монтаж-момент, Титан. Также пенопласт можно прикрепить к карнизу с помощью специальных гвоздей с грибками, которые используются при стандартной отделки фасада с применением пенопласта в качестве утеплителя. После монтажа пенопласта к поверхности карниза можно поштукатурить утеплитель, а после его высыхания произвести покраску.

В строительстве каждую крышу оснащают карнизами. Они предназначены для того, чтобы защищать подкровлю от дождя и снега.

Карнизы не установлены только на тех домах, крыши которых имеют парапеты. Без карнизов дома имеют незаконченный вид.

Здания с карнизами имеют более эстетичный вид. Карнизы кирпичных домов могут быть разной формы, чем еще больше украшают строения.

Карнизы защищают верхнюю часть стены от дождя и от снега, поэтому их длину выбирают в зависимости от климата территории.

В зимний период на свесах карнизов скапливается снег и образуется лед, в результате чего может обрушиться карниз или повредиться частично.

Как можно утеплить карниз?

Также бывает, что карнизные свесы имеют минимальные размеры или они отсутствуют вообще.

Такой случай более опасный, чем скапливание снега, так как влага попадает прямо на кладку, что приводит к разрушению верхних рядов или к нарушению структуры кровли.

Кроме этого, частая непогода может привести к полному разрушению стены. Поэтому, если изначально не предусмотрены карнизы нужного размера, то обязательно необходимо их достроить и утеплить, для того чтобы создать дополнительную защиту.

Длина карнизных свесом может быть 50-60 см, с фасадной стороны – 1 метр.

В зависимости от размера края скатов укрепляют досками, прикрепляя их к стропилам. Набивая доски по всей длине, не только укрепляется карниз.

Чем лучше утеплить карниз дома?

Доски, которые выступают, ровно обрезают и после этого пришивают карниз, который крепится к торцовой части брусов и доскам.

Дерево, которое утепляет карниз, называют ветровым. Эту доску укладывают на заднем карнизе.

Их можно не утеплять, но все же такая несложная работа сделает фасад дома намного привлекательней.

В зависимости от того, какая высота стен и ширина отмостки, определяют длину карниза.

Лишние края, выступающие за пределы стены, ровно обрезают. Затем монтируется карниз крыши, для изготовления которого можно использовать дерево или металл.

Необходимо выбирать исходя из того, чем будет укрепляться карниз дома.

Деревянный каркас утепляют только вагонкой такого же качества, так и металлические сайдинги можно подшить только соответствующим профилем.

Насколько реально утеплить карниз дома самому?

Карнизные коробки для разных крыш имеют индивидуальные размеры, но чаще на практике можно встретить два, наиболее распространенные, вида карнизов.

Подшивка может производиться по стропилам, которые выступают за периметр стены.Но такой способ больше подходит для зданий, у которых кровля расположена не под большим углом.

Также могут делать карнизы дома горизонтально коробу, при этом их закрепляют к доске, которая выходит за стены, а также к нижней части стропил. Подшивают карнизы под прямым углом к стенке, материал может быть разным.

Утеплять карниз дома можно и самостоятельно, без помощи строителей. Для этого необходимо иметь определенные знания и материалы, а затем не спеша и аккуратно приступать к делу.

Как утеплить карниз кирпичного дома?

Подшивка карнизов начинается с утепления стены. Утеплять необходимо полностью всю стену, иначе в не утепленных местах будет промерзать поверхность.

Карнизы кирпичного дома или деревянного утепляют обрезной доской, вагонкой, виниловым сайдингом или металлическим профилем.

Древесина обязательно должна быть определенной влажности, такой как влажность воздуха местности, на которой ее используют.

Также древесину обязательно обрабатывают специальными растворами, которые создают защитный слой от влаги и возгорания.

Доски прикрепляют к коробке и укладывают под прямым углом к стене, края закрепляют. По такому принципу утепляют карнизы и другими материалами.

Читать еще:  Нужно ли утеплять вентиляционную трубу на крыше

А также вы можете посмотреть видео деревянный дом — чем обшить и как утеплить — Строить не перестроить

Совсем не простой узел, как правило часто игнорируем, как кровельщиками так и фасадчиками. Делают часто плохо, потому как закрывается подшивным материалом, если не видно, зачем стараться. Разберёмся.

Вот представьте себе, последний венец коробки дома, за периметр колодца дома опускаются концы стропильных ног, между ними образовываются карманы, для заглушки этих карманов впихивают, на коленке напиленную доску, и все, прилегание у доски плохое, ставят для того что бы было, но в случае с утеплением по стропилам этот узел является завершением стены и контура утепления по стропилам. А между тем в данном месте стены и крыши всегда происходят процессы повышенной опасности к примеру с внешней стороны в зимний период туда прилетает тёплый воздух из приоткрытых окон а с внутренний стороны данный узел является утечкой тёплого воздуха из помещения при некачественном сделанном пароизоляционном контуре, что в конечном итоге приводит к образованию сосулек на карнизе. И ещё по ряду причин.

Плохая теплоизоляция потолочных перекрытий. Плохая вентиляция чердачного пространства. На тёплой крыше неправильно сделан кровельный пирог. Природные факторы, во время оттепелей. Неправильная эксплуатация чердачного пространства.

То о чем я веду речь в данной статье является лишь одним из этапов что бы подобного не происходило с вашими крышами.

На самом деле, особенно сложного, ничего нет, просто не нужно торопиться и делать все аккуратно, тщательно. Решающее значение имеет материал с которым работаешь и аксессуары, как правило все примыкание клеиться и герметизируется и лучше всего использовать материалы и аксессуары одного производителя это будет гарантией долговременной эксплуатации данных узлов.

Нужно ли утеплять свесы крыши

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ошибки, допущенные при монтаже «кровельного пирога», приводят к тому, что утеплитель не может полноценно функционировать. Попробуем на конкретных примерах показать, к чему приводит системный брак при утеплении кровли.

1. Мороз ударил

На гипсокартонной обшивке потолка мансарды появились безобразные пятна. Обследование показало, что кровельная конструкция промерзает. На экране тепловизора отразилась зона промерзания (обозначена синим цветом). После вскрытия потолочного полотна открылась вот такая неприглядная картина.

Промерзание могло произойти по разным причинам: недостаточная толщина теплоизоляционного слоя, некачественный монтаж утеплителя, ошибки, допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, а также отсутствие под-кровельной вентиляции. Судя по состоянию теплоизоляции, строители допустили, что называется, системный брак. Утеплитель практически пришел в полную негодность. И еще неизвестно, как переувлажнение кровельного «пирога» сказалось на деревянных элементах стропильной конструкции. Как бы то ни было, а хозяевам придется потратиться на капитальный ремонт крыши.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

2. «Горячая» кровля

Почему на этом участке кровельного покрытия почти нет снежного покрова? Дело в том, что здесь нарушена теплоизоляция кровли. Внутреннее тепло нагревает металлочерепицу, что приводит к таянию снега. Подобный «обогрев вселенной» влетит хозяевам в копеечку, особенно если дом не подключен к магистральному газу. К тому же при таком утеплении кровли мансарда практически переходит в разряд помещений сезонного проживания.

3. Смятый утеплитель

Неизвестно, чем не угодил строителям утеплитель из стекловаты. Они затолкали теплоизоляционные моты между стропилами так, что изделия оказались уплотнены и смяты. В результате такого грубого нарушения структуры утеплитель в значительной степени утратил свои теплотехнические свойства и перестал удерживать тепло. В первую же зиму мансардная крыша промерзнет. Получается, что дом еще не достроен, а его уже надо ремонтировать.

4. Подшивка карнизных свесов

Нерадивые кровельщики оставили крышу зимовать без подшивки карнизных свесов. Кровельная гидроизоляция оказалась не у дел, поскольку косой дождь и снег беспрепятственно проникают в утеплитель. И вполне естественно, что зимой теплоизоляция «сама замерзла». Впрочем, ситуация не безнадежна, все еще можно поправить, если строители хотя бы весной правильно подошьют карнизы.

5. Отвод конденсата

Вот что происходит, если не обеспечить отвод и выветривание конденсационной влаги. Вода скапливается на гидроизоляционной мембране и, в конце концов, проникает в утеплитель. Ситуацию усугубляет некачественный монтаж пароизоля-ции. Пары могли попасть в теплоизоляцию через стыки полотнищ паро-изоляционной пленки или примыкания к стенам (если их забыли герметизировать самоклеящейся лентой) и там конденсироваться. Словом, вода со всех сторон, и как следствие мокрый утеплитель, холодная и сырая мансарда.

6. Нарушена пароизоляция

Пароизоляционная пленка фиксируется планками к стропилам. Однако здесь мы видим, что рейки смещены друг относительно друга почти на 4 см.

Остается только догадываться, к чему прикреплена пленка. К тому же полотнища провисают, значит, после подшивки потолка между гипсокартоном и пароизоляцией не останется зазора, что впоследствии негативно скажется на состоянии отделки. Вдобавок примыкание пароизоляции к стене не герметизировано. Если в ближайшее время стык не будет проклеен самоклеящейся лентой, то утеплитель наполнится влагой и перестанет работать.

Совсем не простой узел, как правило часто игнорируем, как кровельщиками так и фасадчиками. Делают часто плохо, потому как закрывается подшивным материалом, если не видно, зачем стараться. Разберёмся.

Вот представьте себе, последний венец коробки дома, за периметр колодца дома опускаются концы стропильных ног, между ними образовываются карманы, для заглушки этих карманов впихивают, на коленке напиленную доску, и все, прилегание у доски плохое, ставят для того что бы было, но в случае с утеплением по стропилам этот узел является завершением стены и контура утепления по стропилам. А между тем в данном месте стены и крыши всегда происходят процессы повышенной опасности к примеру с внешней стороны в зимний период туда прилетает тёплый воздух из приоткрытых окон а с внутренний стороны данный узел является утечкой тёплого воздуха из помещения при некачественном сделанном пароизоляционном контуре, что в конечном итоге приводит к образованию сосулек на карнизе. И ещё по ряду причин.

Плохая теплоизоляция потолочных перекрытий. Плохая вентиляция чердачного пространства. На тёплой крыше неправильно сделан кровельный пирог. Природные факторы, во время оттепелей. Неправильная эксплуатация чердачного пространства.

То о чем я веду речь в данной статье является лишь одним из этапов что бы подобного не происходило с вашими крышами.

На самом деле, особенно сложного, ничего нет, просто не нужно торопиться и делать все аккуратно, тщательно. Решающее значение имеет материал с которым работаешь и аксессуары, как правило все примыкание клеиться и герметизируется и лучше всего использовать материалы и аксессуары одного производителя это будет гарантией долговременной эксплуатации данных узлов.

В строительстве каждую крышу оснащают карнизами. Они предназначены для того, чтобы защищать подкровлю от дождя и снега.

Карнизы не установлены только на тех домах, крыши которых имеют парапеты. Без карнизов дома имеют незаконченный вид.

Здания с карнизами имеют более эстетичный вид. Карнизы кирпичных домов могут быть разной формы, чем еще больше украшают строения.

Карнизы защищают верхнюю часть стены от дождя и от снега, поэтому их длину выбирают в зависимости от климата территории.

В зимний период на свесах карнизов скапливается снег и образуется лед, в результате чего может обрушиться карниз или повредиться частично.

Как можно утеплить карниз?

Также бывает, что карнизные свесы имеют минимальные размеры или они отсутствуют вообще.

Такой случай более опасный, чем скапливание снега, так как влага попадает прямо на кладку, что приводит к разрушению верхних рядов или к нарушению структуры кровли.

Кроме этого, частая непогода может привести к полному разрушению стены. Поэтому, если изначально не предусмотрены карнизы нужного размера, то обязательно необходимо их достроить и утеплить, для того чтобы создать дополнительную защиту.

Длина карнизных свесом может быть 50-60 см, с фасадной стороны – 1 метр.

В зависимости от размера края скатов укрепляют досками, прикрепляя их к стропилам. Набивая доски по всей длине, не только укрепляется карниз.

Чем лучше утеплить карниз дома?

Доски, которые выступают, ровно обрезают и после этого пришивают карниз, который крепится к торцовой части брусов и доскам.

Дерево, которое утепляет карниз, называют ветровым. Эту доску укладывают на заднем карнизе.

Их можно не утеплять, но все же такая несложная работа сделает фасад дома намного привлекательней.

В зависимости от того, какая высота стен и ширина отмостки, определяют длину карниза.

Лишние края, выступающие за пределы стены, ровно обрезают. Затем монтируется карниз крыши, для изготовления которого можно использовать дерево или металл.

Необходимо выбирать исходя из того, чем будет укрепляться карниз дома.

Деревянный каркас утепляют только вагонкой такого же качества, так и металлические сайдинги можно подшить только соответствующим профилем.

Насколько реально утеплить карниз дома самому?

Карнизные коробки для разных крыш имеют индивидуальные размеры, но чаще на практике можно встретить два, наиболее распространенные, вида карнизов.

Подшивка может производиться по стропилам, которые выступают за периметр стены.Но такой способ больше подходит для зданий, у которых кровля расположена не под большим углом.

Также могут делать карнизы дома горизонтально коробу, при этом их закрепляют к доске, которая выходит за стены, а также к нижней части стропил. Подшивают карнизы под прямым углом к стенке, материал может быть разным.

Утеплять карниз дома можно и самостоятельно, без помощи строителей. Для этого необходимо иметь определенные знания и материалы, а затем не спеша и аккуратно приступать к делу.

Как утеплить карниз кирпичного дома?

Подшивка карнизов начинается с утепления стены. Утеплять необходимо полностью всю стену, иначе в не утепленных местах будет промерзать поверхность.

Карнизы кирпичного дома или деревянного утепляют обрезной доской, вагонкой, виниловым сайдингом или металлическим профилем.

Древесина обязательно должна быть определенной влажности, такой как влажность воздуха местности, на которой ее используют.

Также древесину обязательно обрабатывают специальными растворами, которые создают защитный слой от влаги и возгорания.

Доски прикрепляют к коробке и укладывают под прямым углом к стене, края закрепляют. По такому принципу утепляют карнизы и другими материалами.

А также вы можете посмотреть видео деревянный дом — чем обшить и как утеплить — Строить не перестроить

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector