Чем лучше утеплить кровлю изнутри

Все про утепление крыши изнутри: обзор самых современных технологий утепления

Издавна на Руси проблем с утеплением крыши не возникало вовсе: вязалась солома или сушился тростник, и все – крыша дома была надежно защищена и от дождя, и от холода. Но современные покрытия совершенно не обладают теплоизолирующими свойствами, и при всем развитии прогресса через такую кровлю утекает до 30% всего тепла.

Поэтому, если вы не хотите греть атмосферу, подробно изучите утепление крыши изнутри – в этой статье мы раскроем все моменты!

Содержание

Виды крыши по параметрам чердака: «холодная» и «теплая»

Условно утепление крыши в строительном мире делят на мансардное, когда утепляются скаты крыши, и чердачное, когда теплоизолируется перекрытие.

Как это? Можно сказать, что мансарды тоже имеют свой чердак – это вентиляционный зазор между внутренним утеплителем и уложенным кровельным покрытием. Дело в том, что тепло по всем законам физики всегда поднимается вверх и ищет свой выход в атмосферу. Оно проходит и через утеплитель, и сквозь пароизоляцию, причем вместе с водяными парами. И тут в карнизном отвесе подтягивается наружный воздух, который проходит до конька и попутно подхватывает с собой и пары, и лишнее тепло. Через аэраторы или тот же конек все это благополучно выводится и не доставляет никаких проблем.

Т.е. у обычной, не используемой крыши чердак занимает все место от конька до чердачного перекрытия, а у мансарды чердак – это всего лишь небольшое пространство под скатами между утеплителем и кровельным покрытием. И в утеплении обоих вид крыши – свой подход, который мы сейчас и изучим.

Технология утепления «холодной» крыши

Если крыша у вас холодная, значит теплоизолирующий слой должен находиться не на скатах, а на полу чердачного помещения. Именно здесь он останавливает тепловой поток, идущий снизу, и не дает холоду с крыши спуститься в нижнее жилое помещение. В итоге температура на чердаке держится в пределах +1-2 градусов, кровельный материал не подогревается. По сути, такой чердак служит необходимой воздушной прослойкой между жилыми комнатами дома и тонким перекрытием крыши.

Для чердачного перекрытия подходят все рулонные, плитные и сыпучие утеплители. Т.к. перекрытие уклона не имеет, особого требования к используемым теплоизоляционным материалом у него нет: ничего осыпаться и оголяться не будет.

Обратите внимание на то, чтобы после утепления крыши в ней оставалась правильно организованная вентиляция: в наличии должны быть слуховые окна, находящиеся напротив друг друга, вентиляционные коньки и аэраторы, а в карнизах – круглосуточный доступ для подсоса наружного воздуха. В итоге температура в нежилом чердачном помещении должна быть максимально близка к уличной, а от нее уже отделяет жилое помещение ниже – грамотная теплоизоляция перекрытия.

Теперь давайте подробнее разберемся с утеплением холодной крыши.

Утепление минватой

При утеплении пола чердака минеральной ватой, в первую очередь обратите внимание на расстояние между рейками или лагами – оно должно быть немного меньше, чем рулон или мат утеплителя.

Обычно теплоизоляция внутреннего пространства крыши осложнена неровной поверхностью пола чердака, перепадами его высоты, большим количеством реек и брусков, не говоря уже о вентиляционных трубах и электропроводке:

Утепление эковатой

Если вы хотите, чтобы дом дышал, а пар легко выходил вверх, тогда утепляйте чердачное перекрытие современной эковатой:

Утепление задувной ватой

В последнее время блоуинга – утепления крыши задувной ватой становится все более популярным. Применяется здесь японский «утеплитель» Эсбро-Вул II, который не выделяет пыли, а потому не создает проблем. А сам метод блоуинг на деле достаточно прост:

• Шаг 1. Ставим на пол вертикальную линейку и отмечаем необходимую высоту напыления минеральной ваты.
• Шаг 2. Наносим утеплитель равномерным слоем до нужного уровня.
• Шаг 3. Укладываем утеплитель настолько плотно, чтобы на один кубический метр приходилось его 25 кг веса.

Заметим, что такого типа утепления в Японии – самое популярное, и уже нашло в России немало сторонников.

Утепление стекловатой

И, наконец, стекловата – если чердаком вы не будете пользоваться совсем. Дело в том, что даже закрытая под обрешеткой стеклянная вата иногда вызывает раздражение лор-органов. Почему и приходится при работе с ней надевать респиратор и очки:

Утепление опилками

При утеплении крыши опилками, следуйте такой инструкции:

• Шаг 1. В первую очередь нужно защитить деревянную конструкцию. Для этого наносим сначала антисептический состав, затем – огнебиозащитные смеси, а поверх – гидрофобизаторы.
• Шаг 2. Следующим шагом кладем подложку (можно картон) и закрываем швы и щели, если такие есть, пеной (крупные) или герметиком (мелкие). По окончанию подрезаем вылезшую наружу пену и уравниваем ее с балками.
• Шаг 3. Теперь засыпаем опилки, в два слоя: сначала более крупную фракцию, а также стружку, а затем – мелкую, чтобы в помещении не образовывалась пыль.
• Шаг 4. А вот чтобы на полу чердака не завелись грызуны, дополнительно к опилкам подмешайте сухую известь и мелкое разбитое стекло.

Технология утепления «теплой» крыши

Мансардная крыша – это особая конструкция. Здесь тоже есть холодный чердак, только он совсем мал, т.к. утепленный потолок мансарды почти вплотную притянут к нему при помощи дополнительной обрешетки. По сути, остается только пространство для вентиляции, и не больше. А вентиляция служит для того, чтобы тепло из мансарды никак не касалось кровельного покрытия, на котором снег зимой должен оставаться как теплоизолятор, а не подтаивать.

Вот яркий пример самой стандартной ситуации неправильного утепления мансарды: устанавливают самые дешевые стропила по 15 см, кладут пушистую минеральную вату в два слоя по 5 см и закрывают все это кровельным покрытием. Вентиляция – всего 5 см, без притока и выхода, т.к. не было специалиста рядом, чтобы подсказал. В итоге летом – невыносимая жара, от которой не спасают даже кондиционеры, а зимой – щедрая наледь на крыше. А все потому, что греется в этой схеме больше всего уличный воздух. Другими словами, тот самый маленький чердак, о котором мы говорили, обязательно должен быть, и далеко не 5 см.

И особенно тщательно в такой крыше нужно продумывать пароизоляцию:

И еще. Материал изготовления стропил всегда рассчитан на какой-то определенный вес. Так, крышу под мягкую черепицу можно строить и из профилей для гипсокартона, только утеплять ее тяжелой базальтовой ватой нельзя. Также мансардной крыше необходима хорошая принудительная вентиляция, чтобы утеплитель не загнился и не испортился. Поэтому внимательно прочитайте все пункты подготовленных нами мастер-классов:

Утепление минеральной ватой

Следуйте этой простой инструкции:

• Шаг 1. Устанавливаем гидро- и ветрозащиту. По возможности используйте современные мембраны – они более прочные и долговечные. В любом случае крепите материал внахлест, а все стыки проклейте строительным скотчем.
• Шаг 2. Теперь замеряем расстояние между соседними стропилами.
• Шаг 3. При помощи обычного или канцелярского ножа легко разрезаем утеплитель на нужные куски и вставляем между стропилами.
• Шаг 4. Устанавливаем между мембраной и внутренней облицовкой дополнительную обрешетку.

Советуем для этой цели плиты брать жесткие, еще лучше – базальтовые.

Обратите внимание, что крепить пароизоляционную мембрану нужно гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой – уже внутрь помещения.

Если расстояние между балками не больше 60-ти сантиметров, вам будет удобнее использовать квадратные маты утеплителя:

• Шаг 1. Внутрь, под стропила желательно добить черновую обрешетку – чтобы утеплителю было на что упираться. Расстояние между брусками делайте около 20-30 см. Для этой цели вполне подходят и обычная необрезанная древесина с гвоздями средней величины, важно только, чтобы бруски были одинаковой толщины.
• Шаг 2. После установки черновой обрешетки внутри конструкции уберите всю пыль и грязь при помощи строительного пылесоса.
• Шаг 3. Далее обрабатываем все деревянное специальном средством от грибка, гнили и плесени. Только используйте для этой цели не пульвезатор, который менее эффективен, а обычную малярную кисть. С ее помощью можно добиться глубокого проникновения средства в древесину, а это важно.
• Шаг 4. Дайте окончательно впитаться и высохнуть средству в течение двух-трех дней.

В итоге у вас все листы должны лежать плотно – немного плотнее, чем нужно на первый взгляд. Только так можно избежать наличия щелей и последующего промерзания кровли.

И еще один момент: обычные минераловатные плиты не слишком предназначены для утепления скатов крыш, т.к. плохо держатся между стропил, а вот фронтоны ими утеплять можно.

Утепление стекловатой

Для утепления скатов крыши стекловату приобретайте самую лучшую, от известных производителей. Такая стекловата практически не содержит опасной стеклопыли, которая больше всего как раз досаждает рабочим. Также она и после укладки не выделяет вредных веществ, что даже подтверждено финляндским институтом здоровья. Ведь одно дело бросить эту «колючку» на перекрытие неиспользуемого чердака, и другое дело – прикрыть вагонкой в бильярдной или личном кабинете на мансардном этаже.

Комбинированное утепление

При желании и целесообразности утеплять крышу изнутри можно двумя разными видами утеплителей одновременно. Но необходимо учитывать один важный момент – паропроницаемость. Дело в том, что подбирая разные утеплители для эффективной комбинации, мы обычно только суммируем их теплоизолирующие свойства. А ведь паропропускная способность у них – совершенно разная!

И, если вы, к примеру, положите вниз при утеплении сначала минвату, а поверх – пенопласт, тогда водяные пары, попавшие в вату, начнут стремиться к более холодной части кровли и уткнутся в абсолютно недышащий пенопласт. В итоге все утепление просто задохнется и «порадует» плесенью. А вот наоборот – можно: сначала на низ стропил кладем пенопласт, а на него уже – минеральную вату. Если какой-то пар и пройдет через пароизоляцию и щели между пенопластовыми плитами, то он легко преодолеет минвату и попадет в вентиляционный канал. Поэтому существует такое правило: верхний слой утепления всегда должен иметь большую паропроницаемость и теплопроводность.

И, наконец, если теплая крыша будет использоваться как сауна или дополнительная ванная комната, утепление и кровельный пирог в ней нужно продумать особенно тщательно.

Утепление крыши изнутри

Оглавление:

Самый правильный вариант – предусмотреть утепление крыши еще на этапе строительства. Однако многие домовладельцы, обустроив холодный чердак, впоследствии его покрывают утеплителем, чтобы снизить теплопотери и получить дополнительное жилое помещение. Зачастую утепляют и плоскую кровлю, не имеющую чердака, через которую в помещение проникает холодный воздух.

Зачем нужно утеплять крышу

Утепление крыши необходимо, поскольку теплопотери через неё составляют почти 45%. Это объясняется законами физики, согласно которым теплый воздух всегда поднимается кверху. При отсутствии адекватного утепления крыши и кровли, он, не видя препятствий, уходит за пределы дома.

Вместо тепла внутрь здания через неутепленную поверхность опускается холодный воздух, который всегда стремится вниз. В результате холод распространяется по всем помещениям, выталкивая тепло, и почти половина энергоресурсов тратится впустую.

Преимущества внутреннего утепления

В построенном доме крыша утепляется только изнутри, иначе придётся снимать всю кровлю, нарушая ее геометрию. Кроме того, если во время наружных утеплительных работ пойдет дождь, последствия будут плачевными. Внутреннее утепление можно проводить круглый год в любую погоду.

В результате образуется дополнительная площадь, которой всегда можно найти применение. Поскольку утеплитель закрывают отделочным материалом, на чердаке останется провести только небольшой ремонт и предусмотреть отопление. Полученную комнату можно использовать как библиотеку, тренажерный зал и т.д.

Холодная или теплая крыша – какой вариант утепления выбрать

Холодная кровля – это кровля, которая не утеплена и является ограждающей конструкцией. Она не защищает от изменений температуры окружающей среды. Обыкновенно, под кровлей расположено чердачное помещение.

При монтаже холодной крыши утеплитель укладывается или напыляется только на чердачное перекрытие, прилегающее к потолку комнат, а остальные поверхности остаются неутепленными. На таком чердаке не нужно организовывать систему вентиляции, поскольку воздух спокойно выходит через кровлю. Поэтому холодная конструкция снижает затраты на строительство.

Однако неутепленное пространство годится разве что для складирования садового инвентаря. Остальные вещи из-за перепада температур покроются плесенью и придут в негодность.

При обустройстве теплой крыши ее покрывают утеплителем со всех сторон. После этого на чердаке можно хранить вещи и припасы, а проведя отопление – сделать дополнительную комнату.

Комбинированное утепление

В этом случае используют два утепляющих материала, например минеральную вату и пенополистирол. Возможно применение двух типов одного утеплителя, например закрыто- и открытоячеистого ППУ. Это позволяет сочетать их положительные качества. Например, пенополиуретан с открытыми ячейками обладает высокой шумоизоляцией, а с закрытыми – отлично держит тепло. Грамотно сочетая утеплители, можно сделать из чердака теплое и тихое помещение.

При комбинированном утеплении один материал кладется под стропила, а другой – в межстропильное пространство. Ближе к кровле укладывается плотный утеплитель с низкой паропроницаемостью, а затем менее плотный с более высоким показателем проникновения пара. Если сделать наоборот, то воздух, поступающий из помещения, упрется в плотный слой и не проконтактирует с мягким материалом, задерживающим тепло. Поэтому в строительстве существует правило – при проектировании стен утепляющие слои располагают с уменьшением пароизолирующей способности изнутри наружу.

При использовании ППУ утеплитель наносят в два слоя – сначала закрытоячеистый с низкой пароизоляцией, а потом – открытоячеистый с более высоким показателем.

Гидро- и пароизоляция при утеплении крыши изнутри

Неправильная укладка гидро- и пароизоляции приводит к намоканию утеплителя и разрушению стропильной системы. В таком доме на потолке и стенах появляются пятна плесени, а в комнатах стоит неприятный сырой запах. Иногда из-за повышенной влажности отклеиваются обои.

Чаще всего это происходит, когда при монтаже путают гидро- и пароизоляционную пленку или закупают некачественный материал.

Дело в том, что материалы для паро- и гидроизоляции отличаются. Задачи пароизоляции – не дать водяному пару, образующемуся в доме из-за дыхания, приготовления пищи, глажения белья, впитываться в утеплитель. Этот же материал не даст влаге, попавшей внутрь утепляющего материала через наружную гидроизоляцию, проникнуть в комнаты. Поэтому пароизоляционная пленка влагонепроницаема с обеих сторон.

Гидроизоляция не пускает влагу только снаружи, не давая ей намочить утеплитель. В обратную сторону, т.е. со стороны помещения, препятствий для испарения воды не создается. Это нужно, чтобы утепляющий материал мог просохнуть при попадании воды. Поэтому оба типа плёнки маркируются.

Как отличить пароизоляцию от гидроизоляции:

• Гидроизоляционная пленка работает как мембрана, поэтому имеет мельчайшую перфорацию и не прозрачна. Встречаются двухслойные модели с нижним ворсистым слоем. Укладывается материал непосредственно под кровлю внахлест, чтобы вода не затекала в образующиеся стыки. Гидроизоляционный слой при утеплении крыши изнутри играет роль ветроизоляционного.
• Пароизоляция непроходима для воздуха в обоих направлениях. Внешне она похожа на плотный полиэтилен. Выпускаются пленки с фольгированным покрытием для защиты от солнечных лучей. Такой материал настилается блестящим слоем в направлении от комнаты.

При утеплении крыши изнутри нужно помнить, что гидроизоляция кладется между утеплителем и кровлей, а пароизоляция накрывает утепляющий материал со стороны дома.

Чтобы не мучатся с пленками и не рисковать, лучше выбирать утеплитель, не впитывающий влагу и не требующий изоляции от влаги. Одним из таких материалов является напыляемый пенополиуретан, который наносится непосредственно на кровлю между стропилами и не пропускает влагу ни в одном из направлений.

Особенности утепления скатной крыши

Скатная крыша отличается наличием двух или более плоскостей, расположенных под углом. Поэтому выделяют двух-, четырехтрехскатную и многощипцовую крыши, имеющие несколько скатных поверхностей. Все их объединяет возможность обустройства на чердаке жилого или тёплого подсобного помещения. Главное – правильно утеплить крышу.

Материалы, используемые для утепления скатной крыши, должны обладать следующими свойствами:

• низкой теплопроводностью, иначе от кровли, особенно если она покрыта металлическим материалом, будет распространяться холод;
• долговечностью, поскольку вскрывать утепляющий «пирог» скатной крыши достаточно сложно. В идеале утеплитель должен прослужить лет 50;
• высоким шумопоглощением, особенно если чердачное помещение планируется сделать жилым. Иначе хозяева будут постоянно слышать стук капель по крыше.

Классический вариант утепления такой крыши – «пирог» из утеплителя, гидро- и пароизоляции. Более простой и беспроигрышный вариант – напыление пенополиуретана. Оба способа дают возможность полностью превратить чердак в теплое помещение.

В последнее время управляющие компании стали утеплять изнутри скатные крыши многоэтажных домов. Это помогло значительно снизить затраты на отопление и предотвратить попадание холодного воздуха в помещения последних этажей. В таких зданиях применяется напыление ППУ, т.к. этот метод позволяет быстро утеплить чердак или техэтаж большой площади.

Утепление плоской кровли изнутри

В построенных домах плоскую кровлю утепляют изнутри – со стороны комнат, чтобы не снимать имеющийся кровельный материал.

Поскольку такие здания не имеют чердака, при утеплении крыши изнутри приходится жертвовать частью высоты комнат. Другой минус – необходимость демонтажа проводки и светильников.

Вначале на потолок прибиваются деревянные направляющие, между которыми будет укладываться утеплитель. Первые бруски приколачивают по периметру помещения, а затем постепенно закрывают оставшееся пространство. Высота обрешетки подбирается по толщине утепляющего материала.

Если утеплитель достаточно мягкий, например базальтовая вата или минвата, ячейки делают чуть уже рулонов. Тогда материал закрепится и не выпадет.

После монтажа обрешетки утеплитель укладывают между направляющими, прикрепляя специальными клеями или мастиками. Сверху кладется пароизоляционная пленка, предотвращающая попадание водяного пара из жилых помещений.

На пароизоляцию крест-накрест к обрешетке прикрепляются тонкие деревянные брусья, а на них – гипсокартон или другой отделочный материал. В получившемся пространстве сможет циркулировать воздух. Сюда же закладывают провода для подключения электроприборов.

При утеплении жидким полиуретаном достаточно закрепить на потолке направляющие, между которыми он будет запеняться. Напыление проводят с расчётом, чтобы утеплитель немного не доходил до края обрешетки. Это пространство используется для вентиляции и прокладки электропроводки. Сверху крепится финишный материал – гипсокартон, фанера, вагонка.

После этого потолок можно зашпаклевать и покрасить. Тем, кто решил устанавливать подвесные потолочные конструкции, следует помнить, что они дополнительно уменьшают высоту стен.

Подготовка к утеплению крыши

Особой подготовки при утеплении крыши изнутри не требуется. Достаточно очистить стены от грязи и пыли и снять имеющуюся отделку, если она есть. Для защиты от плесени и грибка стропильную конструкцию покрывают специальным антисептическим раствором и просушивают.

Поскольку крыша после утепления «дышать» уже не будет, на утепленном чердаке нужно предусмотреть систему вентиляции.

Технология утепления крыши изнутри

Чтобы в чердачном помещении и во всём доме было тепло, а на потолке и стенах не выпадал конденсат, нужно чётко соблюдать последовательность укладки слоев «пирога» из различных материалов.

Вначале между элементами стропильной системы кладется слой гидроизоляционной пленки (диффузионной гидроветрозащитной мембраны). Укладка проводится поперек стропильной системы с нахлестом в 10 см. При этом нужно смотреть, чтобы материал закрывал все стропила. Пленка прикрепляется к стропильной системе шершавой поверхностью в сторону помещения при помощи скоб или гвоздей. Материал кладется с небольшим провисанием, компенсирующим температурную усадку в холодное время.

Затем на мембрану между стропилами укладывается утепляющий материал в два слоя со сдвигом, чтобы верхний слой перекрывал стыки нижнего. Размер материала подбирается с учетом расстояния между стропилами. Если рулоны или плиты утеплителя шире, их нарезают вдоль или поперек. Поэтому при использовании матных или рулонных утепляющих материалов обязательно остаются отходы. Проходящую в толще утеплителя электропроводку тщательно изолируют.

Сверху на теплые рулоны или маты прибивается слой пароизоляции, предотвращающий проникновение влаги из комнаты. В этом случае тоже нужно соблюдать герметичность и укладывать материал с нахлестом на 10 см. Стыки проклеивают скотчем. Весь «пирог» закрепляют брусками обрешетки, прибиваемыми поперек стропил.

Если в помещении планируется в дальнейшем сделать комнату, к обрешетке крепят фанеру или гипсокартон, которые шпаклюют, красят или отделывают.

Утепление крыши изнутри пенополиуретаном

Этот материал, напыляемый непосредственно на скаты кровли со стороны чердачного помещения, избавляет от множества проблем. Перед его применением не требуется обработка стропильной системы антисептиком, т.к. на поверхности ППУ не расползаются грибок и плесень.

Гидро- и пароизоляционный слой в этом случае тоже не нужен, поскольку пенополиуретан хорошо отталкивает влагу. Материал надежно прилипает практически к любой поверхности, поэтому не требует монтажа сложных систем обрешеток. Достаточно нанести ППУ между лагами, не заполняя до конца имеющееся пространство.

Получившийся зазор будет служить вентиляцией и местом прокладывания электрических кабелей. После высыхания ППУ закрывают любым отделочным материалом.

Пенополиуретан служит 50 лет и более, поэтому, утеплив им однажды кровлю изнутри, можно не переживать, что через некоторое время придется снимать утеплитель и проводить работу заново.

При использовании ППУ не остается отходов и не требуется приобретать разнообразные клеи, скотч и крепежи. Материал быстро сохнет, поэтому на следующий день уже можно его закрывать финишным материалом и проводить внутреннюю отделку.

Все про утепление крыши изнутри: обзор самых современных технологий утепления

Издавна на Руси проблем с утеплением крыши не возникало вовсе: вязалась солома или сушился тростник, и все – крыша дома была надежно защищена и от дождя, и от холода. Но современные покрытия совершенно не обладают теплоизолирующими свойствами, и при всем развитии прогресса через такую кровлю утекает до 30% всего тепла.

Поэтому, если вы не хотите греть атмосферу, подробно изучите утепление крыши изнутри – в этой статье мы раскроем все моменты!

Содержание

Виды крыши по параметрам чердака: «холодная» и «теплая»

Условно утепление крыши в строительном мире делят на мансардное, когда утепляются скаты крыши, и чердачное, когда теплоизолируется перекрытие.

Как это? Можно сказать, что мансарды тоже имеют свой чердак – это вентиляционный зазор между внутренним утеплителем и уложенным кровельным покрытием. Дело в том, что тепло по всем законам физики всегда поднимается вверх и ищет свой выход в атмосферу. Оно проходит и через утеплитель, и сквозь пароизоляцию, причем вместе с водяными парами. И тут в карнизном отвесе подтягивается наружный воздух, который проходит до конька и попутно подхватывает с собой и пары, и лишнее тепло. Через аэраторы или тот же конек все это благополучно выводится и не доставляет никаких проблем.

Т.е. у обычной, не используемой крыши чердак занимает все место от конька до чердачного перекрытия, а у мансарды чердак – это всего лишь небольшое пространство под скатами между утеплителем и кровельным покрытием. И в утеплении обоих вид крыши – свой подход, который мы сейчас и изучим.

Технология утепления «холодной» крыши

Если крыша у вас холодная, значит теплоизолирующий слой должен находиться не на скатах, а на полу чердачного помещения. Именно здесь он останавливает тепловой поток, идущий снизу, и не дает холоду с крыши спуститься в нижнее жилое помещение. В итоге температура на чердаке держится в пределах +1-2 градусов, кровельный материал не подогревается. По сути, такой чердак служит необходимой воздушной прослойкой между жилыми комнатами дома и тонким перекрытием крыши.

Для чердачного перекрытия подходят все рулонные, плитные и сыпучие утеплители. Т.к. перекрытие уклона не имеет, особого требования к используемым теплоизоляционным материалом у него нет: ничего осыпаться и оголяться не будет.

Обратите внимание на то, чтобы после утепления крыши в ней оставалась правильно организованная вентиляция: в наличии должны быть слуховые окна, находящиеся напротив друг друга, вентиляционные коньки и аэраторы, а в карнизах – круглосуточный доступ для подсоса наружного воздуха. В итоге температура в нежилом чердачном помещении должна быть максимально близка к уличной, а от нее уже отделяет жилое помещение ниже – грамотная теплоизоляция перекрытия.

Теперь давайте подробнее разберемся с утеплением холодной крыши.

Утепление минватой

При утеплении пола чердака минеральной ватой, в первую очередь обратите внимание на расстояние между рейками или лагами – оно должно быть немного меньше, чем рулон или мат утеплителя.

Обычно теплоизоляция внутреннего пространства крыши осложнена неровной поверхностью пола чердака, перепадами его высоты, большим количеством реек и брусков, не говоря уже о вентиляционных трубах и электропроводке:

Утепление эковатой

Если вы хотите, чтобы дом дышал, а пар легко выходил вверх, тогда утепляйте чердачное перекрытие современной эковатой:

Утепление задувной ватой

В последнее время блоуинга – утепления крыши задувной ватой становится все более популярным. Применяется здесь японский «утеплитель» Эсбро-Вул II, который не выделяет пыли, а потому не создает проблем. А сам метод блоуинг на деле достаточно прост:

• Шаг 1. Ставим на пол вертикальную линейку и отмечаем необходимую высоту напыления минеральной ваты.
• Шаг 2. Наносим утеплитель равномерным слоем до нужного уровня.
• Шаг 3. Укладываем утеплитель настолько плотно, чтобы на один кубический метр приходилось его 25 кг веса.

Заметим, что такого типа утепления в Японии – самое популярное, и уже нашло в России немало сторонников.

Утепление стекловатой

И, наконец, стекловата – если чердаком вы не будете пользоваться совсем. Дело в том, что даже закрытая под обрешеткой стеклянная вата иногда вызывает раздражение лор-органов. Почему и приходится при работе с ней надевать респиратор и очки:

Утепление опилками

При утеплении крыши опилками, следуйте такой инструкции:

• Шаг 1. В первую очередь нужно защитить деревянную конструкцию. Для этого наносим сначала антисептический состав, затем – огнебиозащитные смеси, а поверх – гидрофобизаторы.
• Шаг 2. Следующим шагом кладем подложку (можно картон) и закрываем швы и щели, если такие есть, пеной (крупные) или герметиком (мелкие). По окончанию подрезаем вылезшую наружу пену и уравниваем ее с балками.
• Шаг 3. Теперь засыпаем опилки, в два слоя: сначала более крупную фракцию, а также стружку, а затем – мелкую, чтобы в помещении не образовывалась пыль.
• Шаг 4. А вот чтобы на полу чердака не завелись грызуны, дополнительно к опилкам подмешайте сухую известь и мелкое разбитое стекло.

Технология утепления «теплой» крыши

Мансардная крыша – это особая конструкция. Здесь тоже есть холодный чердак, только он совсем мал, т.к. утепленный потолок мансарды почти вплотную притянут к нему при помощи дополнительной обрешетки. По сути, остается только пространство для вентиляции, и не больше. А вентиляция служит для того, чтобы тепло из мансарды никак не касалось кровельного покрытия, на котором снег зимой должен оставаться как теплоизолятор, а не подтаивать.

Вот яркий пример самой стандартной ситуации неправильного утепления мансарды: устанавливают самые дешевые стропила по 15 см, кладут пушистую минеральную вату в два слоя по 5 см и закрывают все это кровельным покрытием. Вентиляция – всего 5 см, без притока и выхода, т.к. не было специалиста рядом, чтобы подсказал. В итоге летом – невыносимая жара, от которой не спасают даже кондиционеры, а зимой – щедрая наледь на крыше. А все потому, что греется в этой схеме больше всего уличный воздух. Другими словами, тот самый маленький чердак, о котором мы говорили, обязательно должен быть, и далеко не 5 см.

И особенно тщательно в такой крыше нужно продумывать пароизоляцию:

И еще. Материал изготовления стропил всегда рассчитан на какой-то определенный вес. Так, крышу под мягкую черепицу можно строить и из профилей для гипсокартона, только утеплять ее тяжелой базальтовой ватой нельзя. Также мансардной крыше необходима хорошая принудительная вентиляция, чтобы утеплитель не загнился и не испортился. Поэтому внимательно прочитайте все пункты подготовленных нами мастер-классов:

Утепление минеральной ватой

Следуйте этой простой инструкции:

• Шаг 1. Устанавливаем гидро- и ветрозащиту. По возможности используйте современные мембраны – они более прочные и долговечные. В любом случае крепите материал внахлест, а все стыки проклейте строительным скотчем.
• Шаг 2. Теперь замеряем расстояние между соседними стропилами.
• Шаг 3. При помощи обычного или канцелярского ножа легко разрезаем утеплитель на нужные куски и вставляем между стропилами.
• Шаг 4. Устанавливаем между мембраной и внутренней облицовкой дополнительную обрешетку.

Советуем для этой цели плиты брать жесткие, еще лучше – базальтовые.

Обратите внимание, что крепить пароизоляционную мембрану нужно гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой – уже внутрь помещения.

Если расстояние между балками не больше 60-ти сантиметров, вам будет удобнее использовать квадратные маты утеплителя:

• Шаг 1. Внутрь, под стропила желательно добить черновую обрешетку – чтобы утеплителю было на что упираться. Расстояние между брусками делайте около 20-30 см. Для этой цели вполне подходят и обычная необрезанная древесина с гвоздями средней величины, важно только, чтобы бруски были одинаковой толщины.
• Шаг 2. После установки черновой обрешетки внутри конструкции уберите всю пыль и грязь при помощи строительного пылесоса.
• Шаг 3. Далее обрабатываем все деревянное специальном средством от грибка, гнили и плесени. Только используйте для этой цели не пульвезатор, который менее эффективен, а обычную малярную кисть. С ее помощью можно добиться глубокого проникновения средства в древесину, а это важно.
• Шаг 4. Дайте окончательно впитаться и высохнуть средству в течение двух-трех дней.

В итоге у вас все листы должны лежать плотно – немного плотнее, чем нужно на первый взгляд. Только так можно избежать наличия щелей и последующего промерзания кровли.

И еще один момент: обычные минераловатные плиты не слишком предназначены для утепления скатов крыш, т.к. плохо держатся между стропил, а вот фронтоны ими утеплять можно.

Утепление стекловатой

Для утепления скатов крыши стекловату приобретайте самую лучшую, от известных производителей. Такая стекловата практически не содержит опасной стеклопыли, которая больше всего как раз досаждает рабочим. Также она и после укладки не выделяет вредных веществ, что даже подтверждено финляндским институтом здоровья. Ведь одно дело бросить эту «колючку» на перекрытие неиспользуемого чердака, и другое дело – прикрыть вагонкой в бильярдной или личном кабинете на мансардном этаже.

Комбинированное утепление

При желании и целесообразности утеплять крышу изнутри можно двумя разными видами утеплителей одновременно. Но необходимо учитывать один важный момент – паропроницаемость. Дело в том, что подбирая разные утеплители для эффективной комбинации, мы обычно только суммируем их теплоизолирующие свойства. А ведь паропропускная способность у них – совершенно разная!

И, если вы, к примеру, положите вниз при утеплении сначала минвату, а поверх – пенопласт, тогда водяные пары, попавшие в вату, начнут стремиться к более холодной части кровли и уткнутся в абсолютно недышащий пенопласт. В итоге все утепление просто задохнется и «порадует» плесенью. А вот наоборот – можно: сначала на низ стропил кладем пенопласт, а на него уже – минеральную вату. Если какой-то пар и пройдет через пароизоляцию и щели между пенопластовыми плитами, то он легко преодолеет минвату и попадет в вентиляционный канал. Поэтому существует такое правило: верхний слой утепления всегда должен иметь большую паропроницаемость и теплопроводность.

И, наконец, если теплая крыша будет использоваться как сауна или дополнительная ванная комната, утепление и кровельный пирог в ней нужно продумать особенно тщательно.

Материалы для утепления крыши изнутри

Большой процент потерь тепла происходит через потолочное перекрытие, связано это со стремлением теплого воздуха подниматься. Соприкасаясь с холодным потолком, он образует конденсат, который скапливается со стороны чердачного помещения. Со временем деревянные конструкции промокают, развиваются грибковые и плесневые образования, нарушается их целостность.

Существенные теплопотери приводят к некомфортному микроклимату в помещении, зимой это низкая температура в жилых комнатах, летом невыносимая жара. Чтобы этого избежать, монтируют теплоизоляционный слой.

Выбор метода утепления кровли изнутри зависит от функционального использования чердачного помещения.

В жилой мансарде или технической комнате, расположенной на чердаке, для уменьшения теплопотерь в холодную пору, а также поддержания комфортного микроклимата в жаркое время года, утепляют наклонную поверхность крыши и фронтоны с внутренней стороны помещения.

Если чердачное помещение не планируется использовать для проживания или технических потребностей, то теплоизоляция может быть расположена только на потолочном перекрытии, причем выполнить эти работы можно как со стороны чердака, так и со стороны комнаты.

Все крыши можно условно разделить на плоские и скатные (односкатные, двухскатные, шатровые, вальмовые, мансардные, многощипцовые).

Утепление плоской кровли для эффективного сохранения тепла следует производить с двух сторон. Со стороны комнаты размещают теплоизоляционные материалы, а с внешней тщательно изолируют, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь помещения.

Можно применить рулонный или листовой материал, а можно произвести утепление кровли пенополиуретаном, методом напыления.

В качестве теплоизоляционных материалов в частном доме используют:

• минеральную или стекловату;
• пенополиуретан (ППУ);
• пенополистирол;
• керамзит.

Требования, предъявляемые к теплоизоляционным материалам:

• тносительная легкость, чтобы не возникала дополнительная нагрузка на конструкции кровли;
• влагостойкость; напитанный жидкостью материал теряет свои технические характеристики;
• низкий коэффициент теплопроводности; чем ниже будет данный показатель, тем лучше будет сохраняться тепло в помещении;
• безопасность для здоровья проживающих людей;
• устойчивость к перепадам температур.

Чтобы произвести утепление крыши изнутри своими руками, понадобится предварительно рассчитать требуемый слой теплоизоляции. Его размер будет завесить от выбранного материала и климатических условий в месте расположения. 10 см слой минеральной ваты соответствует 35 см керамзита, или 8 см пенополистирола, 5 см полиуретана (ППУ).

Важно. Чем суровее зимы в регионе, тем более толстый слой изолятора используют, утепляя кровлю.

Основные правила при монтаже теплоизоляционных материалов

Схема утепления крыши включает 3 этапа, которые всегда остаются неизменными:

1. В первую очередь укладывают гидроизоляционный слой. Укрыть пленкой необходимо не только обрешётку, но и стропила, тщательно изолируя все выступы и разнообразные углубления. Участки, где проходят коммуникации, балки, а также углы следует изолировать особенно тщательно. Крепят гидробарьер к деревянным элементам конструкции скобами с помощью мебельного степлера или строительными кнопками. Места, в которых происходит состыковка нескольких участков, располагают с заходом 10 см друг на друга и проклеивают скотчем. Для отведения скапливающейся влаги края гидробарьера выводят под свесы кровли. Если утепление крыши изнутри происходит одновременно с её монтажом, сложностей с путями отвода не возникнет.
2. Если происходит утепление кровли изнутри минватой, то необходимо оставить вентиляционный зазор. Для этого потребуется в балку вкрутить саморезы, вбить гвозди и натянуть между ними прочную нитку, леску или шпагат. Утепление скатной крыши происходит путем размещения теплоизолятора между стропилами. Устанавливают его в распорку, чтобы не образовывались зазоры в местах прилегания к конструкциям. По возможности деревянные балки тоже оборачивают теплоизоляционными материалами, т. к они, соприкасаясь с морозным воздухом, становятся своеобразным мостиком холода. Для фиксации утеплителя между стропилами набивают рейки, которые предотвратят его сползание. Также можно воспользоваться ниточной решёткой, для этого в балки вкручивают саморезы, между которыми натягивают шпагат или леску, способные выдержать теплоизоляционный слой.
3. Правильное утепление включает обязательное размещение паробарьерного материала сверху теплоизоляции. Этот шаг необходим, чтобы образующийся в чердачном помещении конденсат не впитывался в теплоизоляционный слой. Утепление изнутри минватой со временем приведет к наполнению её влагой, которую она будет отдавать находящимся в непосредственной близости деревянным конструкциям, тем самым сокращая срок их эксплуатации. Соприкосновение деревянных участков крыши с влажным материалом послужит толчком для начала процесса гниения и разрастания плесневых грибов. Предотвратить данный процесс можно, только тщательно изолировав теплоизоляционный слой. Крепят паробарьер скобами или строительными кнопками к деревянным конструкциям.

Важно. Фольгированный утеплитель гораздо лучше справляется с задержкой тепла.

Только в тех случаях, когда выполняется в точности технология утепления крыши, можно рассчитывать на положительный результат.

Мансардные крыши

Утепление крыши мансарды потребует приложить гораздо больше усилий, чем утепление односкатной крыши. Связано это с наличием окон, ломаных поверхностей и большой площади кровельного покрытия.

Важно. Если толщина утеплителя больше высоты балки, необходимо её дорастить до необходимых размеров.

Такие крыши монтируют для увеличения чердачного пространства. Они могут быть выполнены как обычные двухскатные, но более заостренные, или с ломаной структурой кровли. Как у каждой двухскатной крыши, в их конструкции имеются 2 фронтона. Поэтому рассматривать работы по утеплению их можно как утепление скатной кровли.

1. Начинают работу с укладки влагоизоляционного материала сверху на обрешётку, выводя его края под свес кровли, обеспечивая таким образом беспрепятственное удаление влаги.
2. Укладывают теплоизолятор между стропил.
3. Набивают потолочное перекрытие, которое выполняет и декоративную отделочную функцию, и удерживает слой теплоизоляции от выпадения в процессе эксплуатации.

Хорошо себя зарекомендовало утепление крыши пенополиуретаном. В этом случае пространство между стропилами заполняют ППУ методом напыления. Важно, чтобы пространство кровли не имело щелей, зазоров и дыр, в которые мог бы просачиваться незастывший пенополиуретан (ППУ). Данный материал не требует особой подготовки поверхности, обладает высокими звукоизоляционными, теплоизоляционными и водоотталкивающими свойствами. ППУ имеет хорошую степень сцепления практически со всеми материалами.

Отличительной особенностью таких крыш можно назвать наличие оконных блоков.

Важно обеспечить плотное прилегание теплоизоляционных материалов к оконным коробкам, загерметизировать возможные щели.

Плоские крыши

Утепление плоской кровли со стороны помещения проводят в тех случаях, когда происходят большие теплопотери через потолочное перекрытие. Чаще всего плоские крыши выполняют из железобетонных перекрытий. Поэтому возникает дополнительная сложность крепления теплоизоляционного слоя.

Чтобы провести качественный монтаж, при котором уменьшатся потери тепла, тщательно подготавливают основание, счищают всевозможные неровности, остатки штукатурки и обрабатывают грунтовками глубокого проникновения. Можно выполнить утепление крыши пенополистиролом, плиты которого крепят к основанию клеящими составами, и дополнительно фиксируют дюбель гвоздями.

Пенопласт не впитывает влагу, поэтому не обязательно устанавливать гидро- и паробарьеры. Все стыки и соединения тщательно заполняют герметическими составами. Если производят укладку нескольких слоев, то швы размещают вразбежку, это значительно повысит качество изоляции.

Закрыть утеплительную систему можно натяжными или подвесными конструкциями. В тех случаях, когда планируют монтаж гипсокартона, предварительно набивают к основанию деревянную обрешетку с сечением бруса, равным толщине теплоизоляционного слоя. Электропровода размещают в защитном коробе, между слоев пенопласта.

Утепление чердачного перекрытия

Если чердачное помещение не используется как жилые или технические комнаты, то утепление кровли изнутри необязательно. Имеет смысл расположить теплоизоляционный материал на потолочное перекрытие и минимизировать потери тепла из отапливаемых комнат на чердак. Такой способ позволит сохранять комфортную температуру в жилом помещении, при этом сократить ресурсы на обогрев.

Проводить такое утепление крыши дома можно как стороны комнаты, так и со стороны чердака. Рассмотрим варианты утепления потолочного перекрытия со стороны чердака.

Как и в остальных случаях, начинают работы с укладки слоя пароизоляции, который не позволит утеплителю абсорбировать образующийся конденсат. Если проводят утепление крыши деревянного дома, то пароизолятором необходимо обернуть все балки, выступы для предотвращения гниения. В местах состыковки чердачного перекрытия и скатов крыши пленку заводят наверх с таким расчетом, чтобы её края выступали не меньше чем на 5 см над уровнем теплоизоляции, и фиксируют скотчем (кнопками, скобами).

В тех случаях, когда приходится соединять 2 участка пароизоляции, их необходимо расположить внахлест и проклеить скотчем. Для эффективного сбережения тепла и увеличения эксплуатационного периода материалов важно обеспечить герметичность всех соединений.

Если через чердачное помещение проходят дымовые и вентиляционные каналы, их также оборачивают утеплителем на высоту 40–50 см., предварительно установив слой паробарьера.

Утеплитель можно располагать по всему перекрытию всплошную, но гораздо эффективнее будет соорудить ячеистую систему из балок или установленных на ребро досок. Желательно, чтобы высота ребер обрешетки равнялась суммарной толщине всех слоёв теплоизоляции.

Утепление кровли минватой

Минеральную вату нарезают на фрагменты, соответствующие размерам сооруженных ячеек, как можно точнее соблюдая заданные параметры. Ведь через оставшееся зазоры в случае недостаточных габаритов будет происходить интенсивный теплообмен. Слишком большие куски, конечно, удастся вдавить, но при этом качество сдерживания тепла значительно ухудшится.

Важно. Два тонких слоя утеплителя удерживают гораздо больший процент тепла, чем один толстый.

Сверху на утепляемую минеральной ватой поверхность укладывают слой гидроизоляции, после чего приступают к установке чернового настила, по которому можно свободно передвигаться в случае необходимости.

Утепление крыши пенопластом

Утепление чердачного перекрытия с использованием плит пенопласта или полистирола не представляет трудностей. Легко можно провести такое утепление крыши своими руками.

Перед укладкой листов потребуется выровнять основание, ведь только плотное прилегание полистирола способно обеспечить надёжное утепление. Укладывают пенопласт сплошным слоем стык в стык или в ячеистую обрешётку и тщательно герметизируют все соединения. Завершив утепление крыши пенопластом, монтируют черновой пол.

Утепление чердачного перекрытия керамзитом

Утепление крыши частного дома можно выполнить с использованием керамзита. Обычно такой метод используют, если перекрытие смонтировано из железобетонных плит.

При таком способе не важна степень ровности основания, достаточно заделать трещины и щели, если они имеются, и установить обрешетку. В образование ячейки засыпают слой керамзита и разравнивают обычными граблями. Сверху настилают черновой пол.

Заменить керамзит возможно опилками, смешанными с водой и цементом. Полученный состав распределяют по основанию чердачного перекрытия.

К недостаткам таких утеплителей можно отнести сложность их поднятия наверх, а также дополнительную нагрузку на потолочное перекрытие.

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Утепление крыши изнутри своими руками

Опытные строители знают, что лучше обдумывать все технологические вопросы, касающиеся конструкции кровли, на этапе создания проекта частного деревянного дома. Точный план строительных работ позволяет качественно и быстро утеплить наружное утепление ската, если требуется. В реальных условиях чаще приходиться выполнять утепление крыши изнутри своими руками после завершения монтажа кровли. В этой статье мы расскажем о внутренней термоизоляции скатов, сколько оно стоит, и как выполняется.

Особенности устройства

Внутренней термоизоляцией называют процесс утепления кровли дома со стороны чердака с помощью материалов, имеющих низкую теплопроводность. Эта мера оптимизации температурного режима деревянного частного дома используется, только если кровельные работы уже выполнены, так как покрыть скаты утеплителем без демонтажа кровельного покрытия невозможно. Внутренний способ монтажа теплоизоляционных материалов имеет следующие особенности:

1. Минимальная толщина слоя утеплителя, позволяющего остановить теплопотери через скат, составляет 150 мм. Поэтому утепление кровли изнутри сокращает полезную площадь подкровельного помещения, что считается недостатком при оборудовании жилых мансард частного деревянного дома.
2. Утеплитель при внутренней термоизоляции кровли располагается прямо под материалом зашивки стен, поэтому в него проникает больше паров, насыщенных влагой, несмотря на слой пароизоляции. По этой причине материал намокает, теряя свои термоизоляционные свойства, а затем сминается и оседает.
3. Утепление крыши изнутри считается менее удобным способом, так как при выполнении монтажа плиты термоизоляционного материла приходится держать над головой. Трудность работы значительно увеличивает расценки на внутреннее утепление крыши частного деревянного дома.
4. Внутренняя термоизоляция скатов позволяет использовать только самые безопасные материалы, которые не приносят вред здоровью человека во время монтажа и эксплуатации. Учитывая, сколько стоит экологичный и гипоаллергенный утеплитель, внешняя термоизоляция обошлась бы в 1,5-2 раза дешевле.

Обратите внимание! Термоизоляционные материалы для утепления крыши частного деревянного дома используют в комплексе с гидроизоляционными и пароизоляционными мембранами или пленками. Так как без защиты от проникновения влаги или пара они быстро отсыревают, отчего увеличивается теплопроводность, и резко снижается эффективность утепления. Мансардные отапливаемые крыши, в которых эти процессы протекают интенсивнее, профессиональные строители рекомендуют сделать принудительную вентиляцию.

Материалы

Современный строительный рынок насчитывает сотни различных видов утеплителей, стоимость и эксплуатационные характеристики значительно отличаются. Для оборудования термоизоляции кровли частного дома из древесины подходят паропроницаемые, влагостойкие и негорючие материалы с низкой теплопроводностью. Чаще всего используются следующие виды утеплителя:

Минеральная вата. Волокнистый материал, выпускаемый в форме рулонов, матов или плит, в основе состава которого лежат нити стекла, габбро-базальта или шлаков. Низкая стоимость, устойчивость к огню, эффективность и простота монтажа делает эти утеплители наиболее удобными для выполнения работы своими руками. Единственным недостатком является то, что мелкие частички, попадающие на кожу, в дыхательные пути, на слизистые оболочки, вызывают сильное раздражение. Поэтому монтаж выполняют в полной экипировке – с защитными очками, в перчатках, респираторе и робе.

Важно! Использование внутри жилого помещения ужесточает требования к безопасности утеплителя для здоровья обитателей дома. К числу проверено безопасных материалов относится эковата. Она состоит из целлюлозы или льноволокна с добавлением антисептических веществ и антипиренов. Эковата обладает термоизоляционными и шумоподавляющими характеристиками, соответствующими по уровню минеральной вате.

Способы монтажа

Монтаж термоизоляционного материала изнутри выполнять сложнее и дольше, чем снаружи во время настила кровельного покрытия. Однако, если крыша уже готова, то у домовладельцев не остается иного выхода. Для утепления ската потребуется утеплитель, пароизоляционная мембрана, строительный степлер, острый нож, маркер, деревянные рейки, шуруповерт и саморезы. Существует два способа внутренней термоизоляции:

Монтаж между стропил. Этот способ укладки термоизоляционного материала применяют, если его толщина меньше или равна сечению стропильной ноги каркаса. Для этого утеплитель нарезают на полосы, ширина которых на 2-3 см больше расстояния между стропилами, а затем укладывают в ниши между ними. Минус этого метода, что по элементам каркаса через небольшие зазоры внутрь помещения проникает холодный воздух.

Важно! Если угол наклона скатов крыши составляет 25 градусов или меньше, с укладкой утеплителя между стропил могут возникнуть проблемы, так как плиты под тяжестью собственного веса будут просто выпадать из проема. Чтобы удержать материал на скате, его закрепляют рейками или леской, натянутой перпендикулярно стропилам в несколько рядов.

Видео-инструкция