Технология установки столбов для забора
Haikara.ru

Строительный портал

Технология установки столбов для забора

Что нужно знать о бетонировании столбов для забора

При планировании установки ограждения всегда возникает вопрос о способе фиксации опор. Но для каждого участка решение подбирается индивидуально, поскольку нужно учесть тип почвы, глубину залегания грунтовых вод, вид конструкции забора и не только.

Для массивных ограждений на устойчивых почвах рекомендуется выбрать бетонирование столбов – это гарантия того, что забор простоит долго. Бетонируют несколькими методами. Следуя рекомендациям, можно это сделать и самому.

Для чего необходимо бетонирование

Основная цель такого метода крепежа – продление срока эксплуатации и повышение устойчивости конструкции.

Монтаж опор бетонным раствором:

  1. Предотвращает расшатывание сооружения, делает заборное полотно устойчивее к ветровым нагрузкам.
  2. Увеличивает несущие способности сооружения.
  3. Защищает от коррозии металлические столбы.

Но важно понимать, что забетонировать опоры можно только на устойчивых грунтах.

Если сделать это на пучинистой почве, то при морозе их просто начнет выталкивать и поверхность возьмется трещинами.

Не стоит применять раствор и при высоком уровне грунтовых вод, в болотистой местности лучше выбирать другие варианты.

Важно соблюдать пропорции ингредиентов при замесе раствора, чтобы он не получился слишком жидким или густым.

Виды столбов для ограждения

Они подбираются исходя из того, временным или постоянным будет забор, какое полотно для заполнения секций будет применено.

Популярные типы опор:

  1. Деревянные . Рекомендуются для легковесных ограждений из штакетника, необрезной или обрезной доски, бруса. Подойдут и для заборов из рабицы, сетки ПВХ. Но даже при должной обработке древесины от гниения, насекомых ее срок службы ограничен. Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с подробными рекомендациями по выбору и правильной установке деревянных столбов для забора.
  2. Асбестоцементные трубы . Менее популярны, поскольку требуют аккуратного монтажа. Полость трубы заполняется бетоном либо оставляется пустой. Сверху крепятся заглушки, иначе попавшая зимой внутрь вода замерзнет и приведет к образованию трещин. Применяются асбестоцементные трубы для ограждений из бетона, сварной или сетки-рабицы.
  3. Кирпичные . Для этого типа опор потребуется грамотное составление схемы кладки, сметы расхода материалов. Для надежности внутри траншеи надо устанавливать металлическую трубу или связку прутьев проволоки, которые выполнят функцию армирования и усилят опоры. После обложить их кирпичом. Бетонирование таких столбов для забора не стоит проводить точечно, а лучше заливать вместе с ленточным фундаментом. Применяют их для секционных ограждений из кирпича, камня, профнастила, металлоштакетника, кованых конструкций. Инструкция по выбору материала, разные технологии кладки, поэтапная установка кирпичных столбов.
  4. Бетонные . Можно поставлять на место строительства в готовом виде или создать дома. Хорошо смотрятся в сочетании с пролетами из бетона, камня, профнастила, ковки. В двух последних случаях для крепежа секционного материала еще при возведении опор необходимо зафиксировать специальные закладные детали. Проводить установку бетонных столбов нужно на устойчивых грунтах в теплую погоду, чтобы они успели дать усадку.
  5. Металлические . За основу берутся профильные трубы круглого или прямоугольного сечения. Среднее сечение – 60*60 мм с толщиной стенок 2–3 мм. Это оптимальные опоры как для легковесных, так и для массивных ограждений. При отсутствии антикоррозионного покрытия нуждаются в предварительной обработке защитными растворами. Советы по выбору металлических столбов.

При установке временных ограждений на даче столбы из дерева или металла можно забивать в грунт. Подойдет забивание и как основной способ фиксации опор небольшого диаметра под забор из рабицы, сетки ПВХ.

А вот чтобы массивная декоративная конструкция прослужила дольше, столбы все же лучше бетонировать.

Выбираем бетон правильно

Нужная марка цемента – М400 или М500, но не ниже.

Приобретайте продукцию известных производителей. Проверяйте, соблюдены ли условия хранения товара. Помните, что мешки с составом не должны быть твердыми.

Подходящая пропорция раствора та, где на 1 часть цемента приходится 3 части песка и 5 частей щебня и воды. Консистенция должна быть как у густой сметаны.

Выполняем расчеты

Для секционных ограждений из профлиста, сайдинга, металлоштакетника стоит выбирать расстояние между пролетами не более 2,5 м, а лучше и того меньше, чтобы снизить парусность конструкции. Большое расстояние между столбами постепенно приведет к перекосу забора.

Количество поперечных или продольных лаг определяется высотой сооружения. Для ограждения в 1,5–2 м хватит двух штук, расположенных в 25 см от верха и низа полотна.

Расход раствора зависит от глубины заливки столбов.

Определяем глубину бетонирования опор

Ею считается уровень почвы ниже точки промерзания. К примеру, если грунт промерзает на 1 м, то глубину следует брать с запасом в 1,1 м.

Для большинства регионов оптимальной глубиной считается показатель в 1,5 м.

Эту величину важно учитывать и при подборе высоты столбов. Так, для двухметрового забора необходимо брать опоры высотой 3,5 м.

Чтобы работа была сделана хорошо, можно заказать услуги мастеров. Они не только установят столбы, но и всё ограждение под ключ.

Подготовка участка, материалов и инструментов

Территория под строительство очищается от мусора, растительности. С помощью веревки и деревянных колышков проводится разметка.

Поскольку металлические опоры наиболее удобны в установке, рассмотрим процесс бетонирования на их примере.

Для работы потребуется:

  1. Щебень мелкой или средней фракции. Используется как наполнитель бетонного раствора.
  2. Чистый песок.
  3. Цемент марки М300 или М400.
  4. Бур диаметром 160–180 мм, длиной до 2 м.
  5. Болгарка и несколько дисков по металлу.
  6. Ножовка по металлу.
  7. Строительный уровень длиной от 60 до 120 см.
  8. Маркер и рулетка 5 м.
  9. Прутья проволоки для армирования.
  10. Гидроизоляционный материал.
  11. Пластиковая канализационная труба диаметром 110 мм. Для одного столба потребуется кусок в 75 см.

Пригодится тачка для вывоза земли, лопата.

При незначительном объеме работ раствор замешивается вручную в корыте или строительным миксером. Для большего количества раствора нужна будет бетономешалка.

Типы бетонирования и заливки столбов

Рассмотрим методы крепежа опор, подходящие для разных ограждений, оценим преимущества и недостатки каждого из них.

Способы крепления опор: слева направо. 1 – забивной метод, 2-3 частичное и полное бетонирование, 4 – бутование щебнем, 5 – установка на винтовые сваи.

Сухое

Довольно простой метод крепежа. Существенно сокращает сроки возведения конструкции. Применяется для установки временного или постоянного забора на даче, вокруг частного дома.

Подойдет для легковесного полотна типа рабицы, досок, штакетника.

  1. Буром делаем отверстие требуемой глубины.
  2. Обматываем столб рубероидом или обмазываем мастикой.
  3. Выставляем опору по уровню, при необходимости крепим по бокам распорки.
  4. Засыпаем в яму доверху смесь песка и цемента.
  5. Проливаем водой, трамбуем.

Среди плюсов этого способа:

  1. Это оптимальное решение для глинистой почвы или суглинки. Столб не будет выпирать из грунта под действием мороза.
  2. Скорость монтажа. За день можно закрепить все опоры для дачного забора.
  3. Простота работ позволяет выполнить их своими руками и не привлекать спецтехнику.

Для надежности, устойчивости установки к низу столбов рекомендуется приварить металлическую пластину или распорки.

Сухое бетонирование не подходит для влажных, подвижных почв и массивных, тяжелых заборов.

Точечное

Выполняется в такой последовательности:

  1. Буром делаем углубления на 1,5 м. Дно трамбуем.
  2. На дно засыпаем песчаную подушку в 30 см.
  3. Кусок рубероида сворачиваем в гильзу и укладываем в яму. Получается гидроизоляционный стакан.
  4. В него вставляем столб. Вертикальность проверяем уровнем.
  5. Замешиваем раствор цемента М300, колотого кирпича, щебня.
  6. При необходимости к столбу привариваем распорки.
  7. Готовую смесь заливаем в яму.

С забетонированными столбами можно продолжать работы только после полного затвердения раствора.

Плюсы точечной заливки:

  1. Подходит для грунтов любого типа, за исключением болотистых.
  2. Опоры выдерживают большие нагрузки, поэтому так можно фиксировать столбы для заборов из профлиста, кирпича, металлопрофиля.
  3. Хорошо противостоит воздействиям внешней среды.
  4. При соблюдении технологии срок службы превышает 20–30 лет.
  • Из недостатков точечной заливки отмечают трудоемкость процесса, необходимость четкого соблюдения уровня монтажа опор.

    Если вы на пучинистом грунте сделаете ямы недостаточной глубины, то столбы просто начнет выталкивать из земли под действием мороза.

    Частичное

    Этот тип бетонирования следует применять лишь на устойчивой почве под конструкции, которые не несут высокой нагрузки на столбы. Подойдет под забор:

    • из сетки ПВХ;
    • рабицы;
    • сварных решеток;
    • штакетника;
    • досок;
    • поликарбоната.

    Фото: частичное бетонирование профильной трубы квадратного сечения

    В отличие от точечного или полного бетонирования такая фиксация существенно сокращает расходы материала, траты на строительство.

    Чтобы закрепить столбы в подготовленные ямы, их можно бутовать или просто забивать в землю.

    Технология аналогична точечной заливке, но только нижняя часть ямы заполняется бетоном. Дается время на застывание – до 5 дней, после этого верх засыпается щебнем с песком.

    Возможен второй вариант частичного бетонирования, когда низ ямы уплотняется подушкой из щебня и песка, а верх заливается раствором.

    Если вы хотите делать под забор небольшой цоколь, то стоит заранее соорудить опалубку под каждый столб.

    Полное

    У этого способа много модификаций. Большинство процессов схожи с частичным бетонированием, только скважина под опору доверху заполняется одним раствором.

    Есть другой вариант полной заливки, когда помимо скважины заполняют бетоном и внутреннюю полость столба. При этом важно поставить на опору с двух сторон заглушки, чтобы внутри не скапливалась вода.

    Низ столба обязательно гидроизолируют рубероидом, заворачивают в полиэтиленовую пленку.

    Используется на устойчивых грунтах под тяжеловесные заборы. Этот способ надежен, обеспечивает долговечность конструкции, но требует больших затрат материалов и труда.

    С помощью ленточного фундамента

    Обустройство ленты займет больше времени, чем любой из способов бетонирования, но цельность фундамента и столбов сделает ограждение устойчивее к погодным воздействиям, ветровым нагрузкам. Подойдет под скальный, песчаный, пучинистый грунт.

    На стабильной почве вполне хватит мелкозаглубленной ленты.

    Вне зависимости от выбранного метода крепежа столбов важно ответственно отнестись к каждому этапу работ: от закупки стройматериалов до завершения установки. Тогда забор простоит долго и не будет нуждаться в ремонте.

    Способы монтажа железных столбов: как выставить опоры для забора по уровню и по высоте

    Не важно, какой забор строится на участке – если правильно выполнять монтаж, то начинать нужно с установки заборных столбов. И чем лучше это будет сделано, тем крепче окажется ограждение и тем лучше оно будет противостоять непогоде. Вот почему установка столбов так важна и осуществляется по технологии. Только разобравшись в нюансах, установится крепкий забор, который простоит десятилетия.

    Виды опор и их функции

    Чтобы выполнить то или иное ограждение, используются разные материалы. Это позволяет установить такой забор, который будет соответствовать почве и при этом как нельзя лучше подходить под ландшафт.

    Выбор, какой установить столб, зависит от типа грунта и от финансовых возможностей хозяина. В настоящее время предлагается много недорогих вариантов, выполненных качественно и по последним технологиям. Итак, давайте разберем типы столбов и их особенности:

    • Первый вариант – это бетонные столбы. Можно как приобрести готовыми, так и сделать своими руками. Несмотря на то, что изготавливаются они долго, результат стоит того. Готовые варианты отличаются относительной дешевизной и долголетием.
    • Следующий вариант – это опоры для забора из дерева. Требуют того, чтобы их обработали специальным раствором антисептика, а служат не более десяти лет. Также требуют постоянного ухода – хотя бы раз в десять лет поверхность красят.
    • Популярными считаются металлические столбы для забора. Такая конструкция из металла отличается длительным сроком службы. А чтобы прослужили еще дольше, обрабатывают средством от ржавчины. Чтобы внутрь не проникла влага, сверху их накрывают металлическими колпаками.
    • Асбоцементные. Относительно новый вариант труб для забора, который очень прочный и со временем практически не гниет. Правда, при установке столбов для забора такого типа требует много временных затрат.
    • Ну и, наконец, последний и самый эффективный вариант – это опоры, выложенные кирпичом. Такие конструкции простоят не одно десятилетие. Правда, из-за того, что они достаточно много весят, понадобится очень крепкий фундамент.

    Также опоры могут отличаться и по диаметру.

    Ошибки при строительстве забора

    При монтаже конструкции для забора можно допустить сразу несколько ошибок:

    • неверно выбранный фундамент;
    • основа неправильно залита;
    • опоры не были установлены по специальной схеме, а просто воткнуты в землю.
    Читать еще:  Что такое ВНС в водоснабжении

    Если неправильно выбрать фундамент или осуществить бетонирование, то уже через несколько лет конструкция попросту завалится. Поэтому нужно уделить особое внимание монтажу.

    Из-за того, что вариантов заборов очень много – соответственно, и опоры для них подбираются разные. Поэтому фундамент нужно выбирать исходя из того, каким будет сам забор и материал, из него выполненный.

    Уровень заглубления

    Такой показатель, как глубина, зависит от того, какой общий вес у конструкции – чем ограждение будет тяжелее, тем больше глубина. Также на этот показатель влияет и состав грунта: как сильно промерзает почва, как глубоко находятся грунтовые воды.

    Так, к примеру, если забор легкий, то достаточно будет глубины в 50 см. Если же забор тяжелый, то понадобится утрамбовать на глубину не менее метра.

    Вертикальная установка

    Конечно, тяжелее всего ставить забор со столбами, если нет такового опыта, либо если ограждение крупногабаритное. Поэтому, как вариант, можно пригласить специалиста. Вначале столб опускается в яму. При этом насколько ровно он установлен проверяется с помощью уровня.

    В том случае, если опоры будут выставлены неправильно, то в дальнейшем забор поставить ровно не получится, так как это повлияет и на сами секции ограждения. В результате таких работ калитка не будет закрываться как нужно – а то и еще и нужно будет прилагать усилия.

    Чтобы верхняя часть столбов была ровной, используют веревку. Она завязывается по крайним столбам, а остальные трубы выравниваются по ним.

    Выбор способа установки

    Установка железных и других столбов зависит от конструкции забора, а также от грунта и от того, чего хочет от ограждения хозяин.

    Опоры можно как забетонировать, предварительно поместив в ямки, так и забить в землю. У каждого способа есть как свои достоинства, так и недостатки.

    Забивание столбов: преимущества и недостатки

    Забивка столбов для забора считается наиболее бюджетным вариантом. К преимуществам такого способа относятся:

    • возможно не готовить ямки заранее;
    • доступная цена установки забора;
    • самостоятельный монтаж с помощью кувалды;
    • устойчивость. Но только если водные грунты находятся на большой глубине.

    Однако есть и недостатки, среди которых:

    • низкая устойчивость ограды, особенно на влажных почвах;
    • если неправильно наносить удары, то это может привести к разбиванию грунта;
    • под массой забора столбы проседают;
    • если в почве есть камни, то монтаж столбов осуществить будет довольно проблематично.

    Бетонирование: преимущества и недостатки

    Бетонирование – это более дорогой вариант, со своими достоинствами и недостатками. К первым можно отнести следующие пункты:

    • вне зависимости от того, насколько влажным будет грунт, ограждение все равно будет обладать повышенной прочностью;
    • такая ограда будет сохранять жесткость вне зависимости от массы забора;
    • повышенная устойчивость от коррозии, особенно когда речь идет о металлических стойках;
    • столбы не деформируются во время забивания;
    • злоумышленники не смогут вынуть забетонированные столбы.

    Что же до недостатков, то это:

    • сама процедура длительная;
    • повышенные траты;
    • если столбы ставятся на пучинистой почве, то высока вероятность того, что столбы вытолкнет из грунта.

    Забиваем столбы

    Чтобы правильно забить столбы, важно учесть все, начиная от материалов и заканчивая схемой.

    Разработка схемы и расчет

    Что важно указать на схеме забора? В первую очередь здесь должно быть указано расстояние между столбами, которое составит 2,5-3 метра.

    Зная площадь участка и расстояние между столбами, не сложно вычислить, сколько именно понадобится столбов. Например, если у вас шесть соток, а стороны равны 30 и 20 метрам, то расчеты будут выглядеть следующим образом:

    • Сначала нужно вычислить периметр, сложив все стороны. Получится сто метров.
    • Далее периметр делим на 2,5 метра. Получается, что на участок в шесть соток понадобится сорок стоек.

    Здесь же следует учесть и наличие ворот и калитки.

    Выбор материала и инструментов

    Чтобы понять, сколько именно понадобится материала, нужно вычислить высоту ограждения, а затем к этой величине прибавить ту часть опоры, которая будет забита в землю.

    Важно помнить, что опора должна быть забита как минимум на третью часть.

    Что же до материала, то здесь используют профильную либо металлическую трубу. В качестве инструментов пригодится кувалда, либо специальное устройство для забивки.

    Монтажные работы

    Итак, из каких пунктов состоит забивка?

    • Вначале размечаем территорию, используя обычные колышки и веревку.
    • Затем, используя схему, разбиваем стороны на равные части.
    • Вбиваем тот столб, который должен находиться в углу, используя уровень.
    • Вбиваем остальные столбы, используя подходящий инструмент.
    • По верхнему шнуру определяем правильность вбитого забора.

    Бетонируем опоры

    Также как при забивании забора важны расчеты и составление схемы. Разберем, как это происходит на практике.

    Выбор метода и расчеты

    На начальном этапе важно выбрать, как именно будет происходить бетонирование. Для этого существует несколько методов:

    • Если почва стабильная, а влаги немного, то происходит полное бетонирование.
    • Когда почва слабая, а грунтовые воды близко, происходит частичное заливание.

    Что же до расчетов, то они такие же, как и при забивании.

    Необходимые материалы и инструменты

    Обычно для такого типа монтажа опор используются следующие материалы:

    Что же до инструментов, то здесь подойдет бурильное устройство и штыковая лопата.

    Установка металлических опор

    Монтаж такого забора осуществляется следующим образом:

    • Участок, как и в прошлый раз, размечается по периметру.
    • Ямки вырываются с помощью лопаты или бура.
    • На дно засыпают щебенку на глубину десять сантиметров.
    • В ямки устанавливаются металлические столбы.
    • Замешивается и заливается бетон.
    • Труба фиксируется до тех пор, пока бетон не начнет затвердевать.

    Установка металлических столбов для забора

    Монтаж забора на частной территории процесс ответственный, не прощающий оплошностей. Забор – визитная карточка владельца, поэтому потребуется учесть множество нюансов, описанных в статье. Особую сложность представляет подбор, установка металлических столбов для забора в зависимости от типа грунта. Наши советы помогут возвести долговечное ограждение с использованием современных материалов. А рекомендации по замерам, расчетам расстояний и соблюдение условий монтажа обеспечат эстетичный внешний вид и надежность всей конструкции.

    Выбор формы

    Металлические столбы различают по высоте, толщине, длине. Для их производства используют профильные, круглые, винтовые трубы. Форму металлических столбов для заборов подбирают в зависимости от:

    • состава грунта (пучинистый, песчаный);
    • типа забора (легкий, тяжелый);
    • срока эксплуатации (временный, долгосрочный);
    • планируемого бюджета.

    Экономичным вариантом считается нарезка металлопроката на части нужной длины, с последующим привариванием лагов и крестовины. Для этого потребуется специальное оборудование, основательная обработка антикоррозийным средством.

    Профильные трубы

    Специалисты рекомендуют столбы из профильной стальной трубы с прямоугольным или квадратным сечением. Их преимущества заключаются в следующем:

    • прочность, долговечность. На производстве осуществляют автоматизированную мойку, очистку труб. Проводят окраску полимерами по современным технологиям, оцинковку;
    • удобство, быстрота монтажа забора. На столбах надежно фиксируются детали для стыковки с лагами, заборными секциями;
    • современный дизайн. Подходят для ограждений из разных материалов: профнастила, евроштакетника, кованных изделий, сетки-рабицы. Окрашивание столбов в зеленый, коричневый цвета, придает готовому забору законченный вид.

    Классическим вариантом считается профильная труба с сечением 60 х 60 мм, высотой 3 м, толщиной стенок от 3 до 5 мм. На столбе имеются две проушины для крепления лаг; заглушка, предотвращающая попадание влаги; подошва, препятствующая коррозии. Закрепляют столбы бетонированием.

    Круглые трубы

    По стоимости трубы с круглым сечением стоят немного дешевле профильных. Различаются по толщине стенок, диаметру сечения (57, 89, 76 мм), высоте. Оснащены двумя приваренными пластинами для крепления лагов. Нуждаются в дополнительной покраске, обработке антикоррозийными средствами. Столбы вбивают в грунт или фиксируют бутованием.

    Винтовые столбы

    Для сложных грунтов применяют винтовые сваи с толщиной стенок от 50 мм. Столб ввинчивается в грунт, а режущая лопасть надежно фиксирует опору.

    Планирование и разметка

    На этапе планирования учитывают тип почвы, промерзание грунта, характерные ветра для местности. Продумывают материал для забора, рассчитывают оказываемую им нагрузку на несущие столбы. Планируют места расположения калиток, ворот.

    От высоты столбов зависит правильная установка забора, его надежность, долговечность. Для определения длины опор учитывают несколько факторов:

    • тип местности. В классическом варианте 1/3 трубы уходит в землю, 2/3 остаются на поверхности. На песчаных, сыпучих почвах добавляют 10 – 15 см к нижней части для устойчивой фиксации. Рекомендована следующая формула: высота забора + глубина промерзания + 20 см;
    • габариты, удельный вес всей конструкции. При расчете величин используют строительные калькуляторы, таблицы представленные производителями товара.

    На прочность забора влияет и диаметр трубы. Чем опора шире, тем устойчивее она располагается в грунте и выдерживает большие нагрузки.

    Определившись с границами участка, осуществляется разметка столбов на всю планируемую длину забора. Устанавливают угловые направляющие. Между ними натягивают шнур, избегая провисаний. Вдоль шнура с равным интервалом расставляют маячки:

    • для легких заборов, не проблемных почв придерживаются интервала в 3 м;
    • для тяжелых конструкций, пучинистыхпочв, ветреных участков промежуток между маячками сокращают до 2,5 – 2 м.

    Следует помнить, что чем тяжелее забор, тем меньшее расстояние закладывают между опорами. Угловые переходы в заборе размечают аналогично. Высчитывают количество труб.

    Окраска

    При выборе неокрашенных опор для монтажа забора, потребуется провести работы по их защите от коррозии. На рынке представлены два недорогих средства (битумный лак и эмаль по металлу) эффективность которых проверена временем.

    Перед нанесением битумного лака поверхность трубы специально подготавливают:

    • очищают от загрязнений мыльной водой, ополаскивают проточной. Вытирают насухо;
    • металлической щеткой зачищают ржавчину;
    • обезжиривают поверхность (протирают тканью смоченной в растворителе).
    • покрывают слоем лака. Ждут полного высыхания (около 4 часов).

    Обработку труб эмалью по металлу проводят на чистых, сухих поверхностях. Предварительно прогрунтовав опору средством ГФ-021.

    Защитить нижнюю часть трубы от агрессивной среды помогут: битумная и полимерная мастики. Их наносят на опору заранее, чтобы средство полностью просохло перед заглублением.

    Установка столбов под забор

    Современная технология установки металлических опор предполагает несколько способов, которые зависят от состава почвы, удельного веса планируемой конструкции. При монтаже глубина установки столбов забора, метод их фиксации являются определяющими факторами, которые влияют на долговечность, крепость, красоту ограждения. Рассмотрим как лучше устанавливать столбы на грунтах с разными характеристиками.

    Забивка

    Установка столбов для забора своими руками методом забивки подходит для песчаных почв, временных конструкций. Подготавливают кувалду, оголовок (прослойка, которая предотвращает деформацию сечения при забивании), уровень. Работы проводят вдвоем. Выкапывают небольшую лунку, вставляют в нее трубу, постепенно ее углубляют, проверяя вертикаль через каждые несколько ударов.При демонтаже временного забора заменить столбы на новые не составит труда.

    Разновидностью забивки является ввинчивание. Для него потребуются трубы с круглым сечением и с лопастями в нижней части. Применяют способ на участках, где установка столбов затруднена природными особенностями ландшафта. Например, на болотистой местности, на склонах. Наличие лопастей предполагает монтаж постоянного забора.

    Читать еще:  Технология укладки газосиликатных блоков

    Бутование

    Сухое бетонирование металлических столбов осуществляют крупным щебнем или битым кирпичом, применяют на пучинистых почвах при установке легких заборов. Для угловых опор, калиток, ворот используют трубы большей толщины, фиксируют их в первую очередь. Последовательность действий при монтаже:

    1. Буром выкапывают лунки диаметром 20 – 40 см. Обозначенная ширина позволит тщательно утрамбовать засыпаемый щебень.
    2. На низ ямки насыпают прослойку из щебня, песка (10 – 15 см).
    3. Устанавливают угловые столбы. Выравнивают по вертикали. Идеально приобрести уровень KAPRO. С его помощью отслеживают ровность сразу двух плоскостей.
    4. Бутованиевыполняют слоями по 15 – 20 см, утрамбовывая, проливая каждый слой водой. Постоянно контролируют вертикальность опоры. Применяемый способ позволяет предотвратить выталкивание столбов при промерзании почвы, не дает конструкции оседать в осенне-весенний период.

    Между угловых столбов натягивают верхний, нижний шнуры. Они облегчают выравнивание всех труб по высоте. Для утрамбовывания щебня используют виброплиту, или на крайний случай, бревно. Чем плотнее уляжется песчано-гравийная смесь, тем прочнее будет вся конструкция. Щебень послужит отличным дренажом для отвода излишков воды от опор на глинистых почвах.

    Бетонирование

    Для фиксации конструкций, имеющих значительную массу, обладающих высокой парусностью применяют цементные растворы. С их помощью можно забетонировать трубы для заборов разных типов.

    Частичное бетонирование

    Рассмотрим два способа частичного бетонирования подходящих для нормальных почв не склонных к глубокому промерзанию. Их использование позволит сохранить изгородь без деформаций, потери внешнего вида:

    1. Цементирование в верхней части скважины. В лунке делают «подушку» из смеси песка, щебня. Устанавливают трубу, осуществляют бутование на глубину 2/3 от всей высоты лунки. Тщательно утрамбовывают. Оставшееся до края пространство (15 – 20 см), заливают бетоном. При таком способе может потребоваться опалубка, которая предотвратит растекание раствора;
    2. Бетонирование в нижней части ямы ниже слоя промерзания почвы. Этот способ достаточно трудоемкий, но надежный. Столбы для ограждений фиксируют в вертикальном положении распорками на время застывания цемента. Оставшееся пространство заполняют гравием, щебенкой через 5 дней, трамбуют.

    Полное бетонирование

    При значительных нагрузках на стабильных почвах осуществляют полное бетонирование. В подготовленную скважину насыпают «подушку» из песка, щебня, устанавливают металлический столб. Оставшееся пространство цементируют, контролируя вертикаль.

    Любой из способов бетонирования требует применения крестовин, которые придадут устойчивость забору. Залитый в скважину бетонный раствор уплотняют виброплитой или прокалывают прутом для удаления пузырьков воздуха.

    Ленточное бетонирование

    На глинистых почвах, заболоченных участках, грунтах, склонных к промерзанию следует установить столбы, применяя ленточное бетонирование. Замерзшая вода способствует выпиранию опор. Поэтому лучше установить столбы для забора предложенным способом. Суть работ сводится к следующему:

    • выкапывают траншею в среднем глубиной 1 метр, шириной 30 см. Более точные размеры зависят от глубины промерзания почвы. Предусматривают запас в 15 см для формирования прослойки между природным основанием и бетоном;
    • засыпают песок средней фракции, утрамбовывают;
    • формируют «гнезда» для железных столбов;
    • осуществляют армирование в два слоя прутами толщиной 10 – 16 мм. Поперечный шаг рекомендован 10 – 15 см. Через каждые 30 – 40 см продольную арматуру перевязывают поперечными прутами;
    • для тяжелых заборов перед армированием проводят установку опалубки. Ее высота зависит от глубины промерзания и планируемой высоты наземной части. Нишу бетонируют слоями, осуществляя вибрирование. Опалубку демонтируют после высыхания раствора.

    Столбы, закрепленные описанным способом, не подвержены выталкиванию. Они обеспечивают долгий срок службы всей конструкции.

    Участок

    Ограждение участка служит не только защитой от посторонних, но и важным декоративным элементом, производящим первое впечатление о хозяине участка. Именно по забору прохожие и гости запоминают дом. Вне зависимости от стоимости материала установка забора занимает немало времени и сил, поэтому хочется обеспечить максимальный срок его службы. Столбы выполняют функцию несущей конструкции, и от их качества и правильности установки зависит долговечность всего ограждения. В статье речь пойдет о том, как правильно установить столбы для забора своими руками.

    Содержание:

    Какие существуют столбы для забора

    • Традиционным материалом для изготовления столбов считается древесина. На сегодняшний день деревянные столбы должного качества являются довольно дорогостоящим решением. Они выполнены из цельных бревен твердых пород. Наибольшей устойчивостью к неблагоприятным факторам окружающей среды (перепады температуры, влажность, плесневые грибы) отличаются сосна, лиственница, ясень, дуб, акация и шелковица. На втором месте группа из ели и пихты. Непригодны для изготовления столбов такие породы, как береза, клен, липа, осина, ольха и бук. Для повышения срока службы деревянных столбов необходимы дополнительные обработки антисептическими препаратами и обжиг до обугливания. Выбор этого вида часто связан со стилем ландшафтного дизайна. Как правило, деревянную опору используют для забора из того же материала.

    • Универсальным и распространенным решением являются металлические столбы. Они одинаково хорошо сочетаются с деревянным штакетником, сеткой-рабицей и металлическим профилем. К тому же такая опора способна выдержать значительную нагрузку. Металл более долговечен по сравнению с древесиной, но требует предварительной обработки от ржавчины. Для продления службы ежегодно проводятся обновления слоя краски. Возможно два варианта выполнения: полые сварные трубы определенного диаметра и из металлического профиля с квадратным сечением. К диаметру столбов и толщине металла предъявляют жесткие требования, обеспечивающие практичность и надежность эксплуатации. Оптимальный диаметр составляет 6 см при толщине стенок от 2 мм. Крепление к металлической опоре лаг и других элементов забора отличается простотой и быстротой.
    • Асбоцементные и бетонные столбы характеризуются высоким показателем долговечности, однако имеют и ряд недостатков, кроме высокой цены. Асбоцементные трубы неудобны при монтаже забора, сочетаются не со всеми материалами, склонны к разрыву под действием замерзающей воды, попавшей в полое пространство через открытый верх. Бетонные столбы применяются редко и в основном для мощных и колоритных ограждений.
    • Кирпичные столбы характеризуются сложностью монтажа и высокой декоративностью. В возведении таких столбов принимают участие специалисты с профессиональными навыками, что сильно удорожает стоимость опоры. Перед установкой требуется оборудование фундамента, на который будет перенесена вся нагрузка тяжелых столбов. Долговечность во многом определяется правильностью монтажа, в противном случае столбы перекашивает, и ограждение нуждается в реконструкции.

    При выборе материала для столбов руководствуются финансовыми возможностями, характеристиками, особенностями монтажа и требованиям архитектурного стиля. С кирпичными столбами эффектно смотрятся кованые заборные конструкции.

    Установка деревянных столбов для забора

    • Для отбивки периметра участка лучше использовать столбы с диаметром около 15 см, для промежуточных столбов допускается диаметр около 10 см. Дерево нуждается в просушке и предварительной обработке раствором медного купороса или современным антисептическим препаратом для уничтожения микроорганизмов. Нижние концы осмаливают и оборачивают рубероидом.
    • Для лучшей защиты от влаги столбы прокрашивают масляной краской. При установке их ориентируют таким образом, чтобы верхушка когда-то растущего дерева оказалась внизу. Эта хитрость предотвратит подъем воды по микрокапиллярам и накопление влаги внутри столба.

    • Деревянная опора устанавливается в основном для легких конструкций, поэтому ее крепление может быть достаточно простым. С помощью бура проделывается яма глубиной около полуметра при высоте надземной части столба до 1,5м. При увеличении высоты забора увеличивают и глубину заделки, соблюдая правило, по которому заглубляемая часть должна составлять 1/3 от всей длины столба.
    • Диаметр ямы превосходит диаметр столба в два раза. Бур необходимо держать строго вертикально для получения ровного прямого отверстия. Далее, на дно углубления выкладывается слой щебня или строительного керамзита для дренирования дождевой воды. Столб устанавливается строго вертикально (его положение проверяется уровнем), после чего с боков засыпается щебнем или битым кирпичом. По мере засыпания материал периодически уплотняется с помощью лома. После каждой утрамбовки проверяется положение столба.
    • Для долговечности ограждений деревянные столбы можно устанавливать в металлические гильзы, которые служат кожухом для всей заглубляемой части. При этом гильза должна проходить вплотную с деревом, исключая возможность проникновения внутрь воды. Для этого используют металлические цилиндры несколько меньшего диаметра, чем у столба.

    Как установить металлические столбы для забора

    • Прочность металлических столбов позволяет выдержать даже тяжелые конструкции и значительные ветровые нагрузки (забор из профнастила), поэтому их необходимо жестко фиксировать. Для установки металлических опор используют бетонирование и вбивание в грунт.

    • Существует два способа бетонирования. При первом способе делается лунка незначительно большего диаметра, чем у столба. А затем пространство между вертикально установленным столбом и грунтом заливается бетоном. Второй способ заключается в заливании лунки бетонным раствором и последующей установке столба. В таком случае обеспечивается более прочная фиксация.
    • Бетонирование применяется на песчаных почвах с хорошей водопропускающей способностью и несклонных к выпиранию.
    • Вбивание столбов с помощью кувалды наиболее простой и надежный способ, но требующий физических усилий и навыков. Столб забивается в отверстие меньшего диаметра для плотного прилегания к грунту. Данный способ подходит для заборов легких конструкций и применяется на тяжелых почвах с плотным грунтом. Положительным моментом является простота реконструкции ограждения в случае перекоса – столбы выравниваются с помощью той же кувалды.

    Можно приобрести металлические столбы со спиралью на конце. Винтовые сваи вкручиваются в грунт, обеспечивая его достаточное уплотнение.

    Установка асбоцементных столбов для забора

    • Наиболее часто встречаются столбы диаметром около 12 см. Асбоцементная опора не считается прочной, поэтому подходит только для легких конструкций. При правильном монтаже срок службы превышает 50 лет.
    • Ямы бурят глубиной около 80 см (при высоте столба более 2 м), делая внизу расширение. Расширение заливают бетоном, а стенки укрепляют рубероидной трубкой, которая должна выступать на 15 см. Вокруг выступающей части рубероида делают деревянную опалубку. Яму заполняют бетоном, но не полностью. Пока раствор не застыл, вставляют железный прут или штырь длиной несколько меньшей, чем сам столб.

    • Далее, после того как прут закрепится раствором, одевают столб и заливают бетоном все оставшееся пространство до края опалубки. При этом конструкция совершенно не соприкасается с землей и надежна закреплена. Для защиты от разрыва под действием замерзающей воды полость столбов заливают бетоном до самого верха, формируя выпуклую шапочку для исключения скопления воды.
    • Возможен и менее трудоемкий способ, аналогичный установке металлических труб, при котором столбы заглубляются в грунт и заливаются бетоном. Но его применение допускается только на песчаных грунтах.

    Установка кирпичных столбов для забора

    • Монтаж столбов из кирпичной кладки начинается с приготовления ленточного фундамента. Для этого в вырытую траншею укладывают битый кирпич и бетонируют. На месте будущего столба монтируют прочную арматуру с несколькими металлическими прутами, которые будут служить каркасом. Можно использовать широкие трубы.

    • Верх фундамента закрывают гидроизоляционным материалом. Перед началом кладки проверяют правильность разметок. Первый ряд проверяют на ровность с помощью уровня. Кирпичи выкладывают вокруг каркаса, а образовавшуюся полость заполняют бетоном.

    Установка кирпичных столбов требует навыка и редко выполняется самостоятельно без привлечения специалистов.

    Способ установки столбов на пучинистых грунтах и с близким залеганием грунтовых вод

    • Пучинистые грунты опасны тем, что способны вытолкнуть на поверхность столбы вместе с залитым бетоном. Уже через 2–3 года обещанная долговечность ограждения может покоситься. Близкое залегание грунтовых вод повышает коррозию и гниение, а также вызывает изменение в верхнем пласте.
    • В таких случаях необходимо применять более трудоемкие, но и более надежные способы установки столбов. Многие практики советуют увеличивать глубину ям ниже уровня прохождения грунтовых вод. Такой метод влечет за собой перерасход раствора и не всегда себя оправдывает.
    • Более эффективным считается следующий метод. На дно приготовленной лунки выкладывается щебень или керамзит слоем в 20 см. После установки столба пространство также заполняется щебнем на 15 см до уровня грунта. Эти оставшиеся 15 см заливаются бетоном. Прослойка из щебня обеспечивает хороший дренаж и не представляет препятствия для потока воды. Бетонированный верх служит гарантией прочной фиксации столба. Хотя многие строители в таких случаях отказываются от бетона совсем.
    Читать еще:  Чем шпаклевать экструдированный пенополистирол

    Общие этапы установки столбов для забора

    • После выбора материала для столбов и оптимального способа установки приступают к приготовлению всех необходимых инструментов. Обязательно понадобится садовый бур, лопата, лом, шнур, строительный уровень, дренажный материал. В зависимости от выбранного способа могут потребоваться кувалда, рубероид, емкость для приготовления раствора и цемент.
    • Ответственный этап – планирование и разбивка участка. По периметру на месте будущих столбов вбиваются колышки, по которым натягивается шпагат. При этом каждый колышек должен стоят строго напротив соседнего. По углам планируют ставить столбы большего диаметра для высокой нагрузки. Рекомендуемая длина одной секции – расстояние между двумя столбами – составляет не более 3 м. Если конструкция забора будет тяжелой, то расстояние сокращают до 2,5 м, чтобы избежать провисания.
    • После установки первого углового столба приступают ко второму угловому, выравнивая его высоту относительно первого с помощью гидроуровня. Между двумя столбами натягиваются два шнура внизу и вверху, которые будут служить маркерами при установке промежуточных.
    • При значительном перепаде высот (более 25 см) предполагается установка дополнительных столбов и устройство ступенчатого забора. Вспомогательные опоры с большей прочностью устанавливают в местах расположения калиток и автомобильных ворот.

    • При фиксации столба его положение проверяют вертикальным уровнем. Важно чтобы все столбы были не только одной высоты, но и стояли ровно. При использовании бетонирования работы по креплению забора начинают не раньше 3–5 дней, чтобы дать раствору полностью схватиться и застыть.

    Столбы для забора видео

    Для установки забора на дачном участке можно обойтись своими силами, если выбрать самый универсальный способ и материал. При этом ограждение прослужит довольно долго и без ежегодных хлопот по ремонту. Наибольшей популярностью в последнее время пользуются металлические столбы с сеткой рабица, нередко встречаются заборы из профиля. Деревянные заборы в бюджетном исполнении из низкосортной древесины возводить непрактично. Для более сложных конструкций с использованием асбоцементных и кирпичных опор потребуется помощь специалистов.

    Установка металлических столбов для забора

    Монтаж забора на частной территории процесс ответственный, не прощающий оплошностей. Забор – визитная карточка владельца, поэтому потребуется учесть множество нюансов, описанных в статье. Особую сложность представляет подбор, установка металлических столбов для забора в зависимости от типа грунта. Наши советы помогут возвести долговечное ограждение с использованием современных материалов. А рекомендации по замерам, расчетам расстояний и соблюдение условий монтажа обеспечат эстетичный внешний вид и надежность всей конструкции.

    Выбор формы

    Металлические столбы различают по высоте, толщине, длине. Для их производства используют профильные, круглые, винтовые трубы. Форму металлических столбов для заборов подбирают в зависимости от:

    • состава грунта (пучинистый, песчаный);
    • типа забора (легкий, тяжелый);
    • срока эксплуатации (временный, долгосрочный);
    • планируемого бюджета.

    Экономичным вариантом считается нарезка металлопроката на части нужной длины, с последующим привариванием лагов и крестовины. Для этого потребуется специальное оборудование, основательная обработка антикоррозийным средством.

    Профильные трубы

    Специалисты рекомендуют столбы из профильной стальной трубы с прямоугольным или квадратным сечением. Их преимущества заключаются в следующем:

    • прочность, долговечность. На производстве осуществляют автоматизированную мойку, очистку труб. Проводят окраску полимерами по современным технологиям, оцинковку;
    • удобство, быстрота монтажа забора. На столбах надежно фиксируются детали для стыковки с лагами, заборными секциями;
    • современный дизайн. Подходят для ограждений из разных материалов: профнастила, евроштакетника, кованных изделий, сетки-рабицы. Окрашивание столбов в зеленый, коричневый цвета, придает готовому забору законченный вид.

    Классическим вариантом считается профильная труба с сечением 60 х 60 мм, высотой 3 м, толщиной стенок от 3 до 5 мм. На столбе имеются две проушины для крепления лаг; заглушка, предотвращающая попадание влаги; подошва, препятствующая коррозии. Закрепляют столбы бетонированием.

    Круглые трубы

    По стоимости трубы с круглым сечением стоят немного дешевле профильных. Различаются по толщине стенок, диаметру сечения (57, 89, 76 мм), высоте. Оснащены двумя приваренными пластинами для крепления лагов. Нуждаются в дополнительной покраске, обработке антикоррозийными средствами. Столбы вбивают в грунт или фиксируют бутованием.

    Винтовые столбы

    Для сложных грунтов применяют винтовые сваи с толщиной стенок от 50 мм. Столб ввинчивается в грунт, а режущая лопасть надежно фиксирует опору.

    Планирование и разметка

    На этапе планирования учитывают тип почвы, промерзание грунта, характерные ветра для местности. Продумывают материал для забора, рассчитывают оказываемую им нагрузку на несущие столбы. Планируют места расположения калиток, ворот.

    От высоты столбов зависит правильная установка забора, его надежность, долговечность. Для определения длины опор учитывают несколько факторов:

    • тип местности. В классическом варианте 1/3 трубы уходит в землю, 2/3 остаются на поверхности. На песчаных, сыпучих почвах добавляют 10 – 15 см к нижней части для устойчивой фиксации. Рекомендована следующая формула: высота забора + глубина промерзания + 20 см;
    • габариты, удельный вес всей конструкции. При расчете величин используют строительные калькуляторы, таблицы представленные производителями товара.

    На прочность забора влияет и диаметр трубы. Чем опора шире, тем устойчивее она располагается в грунте и выдерживает большие нагрузки.

    Определившись с границами участка, осуществляется разметка столбов на всю планируемую длину забора. Устанавливают угловые направляющие. Между ними натягивают шнур, избегая провисаний. Вдоль шнура с равным интервалом расставляют маячки:

    • для легких заборов, не проблемных почв придерживаются интервала в 3 м;
    • для тяжелых конструкций, пучинистыхпочв, ветреных участков промежуток между маячками сокращают до 2,5 – 2 м.

    Следует помнить, что чем тяжелее забор, тем меньшее расстояние закладывают между опорами. Угловые переходы в заборе размечают аналогично. Высчитывают количество труб.

    Окраска

    При выборе неокрашенных опор для монтажа забора, потребуется провести работы по их защите от коррозии. На рынке представлены два недорогих средства (битумный лак и эмаль по металлу) эффективность которых проверена временем.

    Перед нанесением битумного лака поверхность трубы специально подготавливают:

    • очищают от загрязнений мыльной водой, ополаскивают проточной. Вытирают насухо;
    • металлической щеткой зачищают ржавчину;
    • обезжиривают поверхность (протирают тканью смоченной в растворителе).
    • покрывают слоем лака. Ждут полного высыхания (около 4 часов).

    Обработку труб эмалью по металлу проводят на чистых, сухих поверхностях. Предварительно прогрунтовав опору средством ГФ-021.

    Защитить нижнюю часть трубы от агрессивной среды помогут: битумная и полимерная мастики. Их наносят на опору заранее, чтобы средство полностью просохло перед заглублением.

    Установка столбов под забор

    Современная технология установки металлических опор предполагает несколько способов, которые зависят от состава почвы, удельного веса планируемой конструкции. При монтаже глубина установки столбов забора, метод их фиксации являются определяющими факторами, которые влияют на долговечность, крепость, красоту ограждения. Рассмотрим как лучше устанавливать столбы на грунтах с разными характеристиками.

    Забивка

    Установка столбов для забора своими руками методом забивки подходит для песчаных почв, временных конструкций. Подготавливают кувалду, оголовок (прослойка, которая предотвращает деформацию сечения при забивании), уровень. Работы проводят вдвоем. Выкапывают небольшую лунку, вставляют в нее трубу, постепенно ее углубляют, проверяя вертикаль через каждые несколько ударов.При демонтаже временного забора заменить столбы на новые не составит труда.

    Разновидностью забивки является ввинчивание. Для него потребуются трубы с круглым сечением и с лопастями в нижней части. Применяют способ на участках, где установка столбов затруднена природными особенностями ландшафта. Например, на болотистой местности, на склонах. Наличие лопастей предполагает монтаж постоянного забора.

    Бутование

    Сухое бетонирование металлических столбов осуществляют крупным щебнем или битым кирпичом, применяют на пучинистых почвах при установке легких заборов. Для угловых опор, калиток, ворот используют трубы большей толщины, фиксируют их в первую очередь. Последовательность действий при монтаже:

    1. Буром выкапывают лунки диаметром 20 – 40 см. Обозначенная ширина позволит тщательно утрамбовать засыпаемый щебень.
    2. На низ ямки насыпают прослойку из щебня, песка (10 – 15 см).
    3. Устанавливают угловые столбы. Выравнивают по вертикали. Идеально приобрести уровень KAPRO. С его помощью отслеживают ровность сразу двух плоскостей.
    4. Бутованиевыполняют слоями по 15 – 20 см, утрамбовывая, проливая каждый слой водой. Постоянно контролируют вертикальность опоры. Применяемый способ позволяет предотвратить выталкивание столбов при промерзании почвы, не дает конструкции оседать в осенне-весенний период.

    Между угловых столбов натягивают верхний, нижний шнуры. Они облегчают выравнивание всех труб по высоте. Для утрамбовывания щебня используют виброплиту, или на крайний случай, бревно. Чем плотнее уляжется песчано-гравийная смесь, тем прочнее будет вся конструкция. Щебень послужит отличным дренажом для отвода излишков воды от опор на глинистых почвах.

    Бетонирование

    Для фиксации конструкций, имеющих значительную массу, обладающих высокой парусностью применяют цементные растворы. С их помощью можно забетонировать трубы для заборов разных типов.

    Частичное бетонирование

    Рассмотрим два способа частичного бетонирования подходящих для нормальных почв не склонных к глубокому промерзанию. Их использование позволит сохранить изгородь без деформаций, потери внешнего вида:

    1. Цементирование в верхней части скважины. В лунке делают «подушку» из смеси песка, щебня. Устанавливают трубу, осуществляют бутование на глубину 2/3 от всей высоты лунки. Тщательно утрамбовывают. Оставшееся до края пространство (15 – 20 см), заливают бетоном. При таком способе может потребоваться опалубка, которая предотвратит растекание раствора;
    2. Бетонирование в нижней части ямы ниже слоя промерзания почвы. Этот способ достаточно трудоемкий, но надежный. Столбы для ограждений фиксируют в вертикальном положении распорками на время застывания цемента. Оставшееся пространство заполняют гравием, щебенкой через 5 дней, трамбуют.

    Полное бетонирование

    При значительных нагрузках на стабильных почвах осуществляют полное бетонирование. В подготовленную скважину насыпают «подушку» из песка, щебня, устанавливают металлический столб. Оставшееся пространство цементируют, контролируя вертикаль.

    Любой из способов бетонирования требует применения крестовин, которые придадут устойчивость забору. Залитый в скважину бетонный раствор уплотняют виброплитой или прокалывают прутом для удаления пузырьков воздуха.

    Ленточное бетонирование

    На глинистых почвах, заболоченных участках, грунтах, склонных к промерзанию следует установить столбы, применяя ленточное бетонирование. Замерзшая вода способствует выпиранию опор. Поэтому лучше установить столбы для забора предложенным способом. Суть работ сводится к следующему:

    • выкапывают траншею в среднем глубиной 1 метр, шириной 30 см. Более точные размеры зависят от глубины промерзания почвы. Предусматривают запас в 15 см для формирования прослойки между природным основанием и бетоном;
    • засыпают песок средней фракции, утрамбовывают;
    • формируют «гнезда» для железных столбов;
    • осуществляют армирование в два слоя прутами толщиной 10 – 16 мм. Поперечный шаг рекомендован 10 – 15 см. Через каждые 30 – 40 см продольную арматуру перевязывают поперечными прутами;
    • для тяжелых заборов перед армированием проводят установку опалубки. Ее высота зависит от глубины промерзания и планируемой высоты наземной части. Нишу бетонируют слоями, осуществляя вибрирование. Опалубку демонтируют после высыхания раствора.

    Столбы, закрепленные описанным способом, не подвержены выталкиванию. Они обеспечивают долгий срок службы всей конструкции.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector