Утеплить второй этаж деревянного дома своими руками

Проведение теплоизоляции на втором этаже деревянного дома

Собственный деревянный дом – самый экологичный вид жилища человека, обзавестись которым мечтает практически каждый горожанин. Сегодня редко встретишь одноэтажные постройки, 2 этаж частного дома – полноценная жилая площадь для обустройства детской или гостевой комнаты, спальни, зоны отдыха. На этапе внутренней отделки часто возникает вопрос утепления второго этажа – как грамотно подобрать материалы, каких правил придерживаться, существуют ли ограничения в использовании утеплителей?

Полноценный этаж или мансарда?

Утепление пола – процедура, выполнение которой зависит от конструктивных особенностей помещения. Мастер может не возводить второй этаж в общем понимании этого слова, а обойтись упрощенным вариантом надстройки – мансардой.

Отличие первого варианта от второго – близость крыши, над мансардой сразу располагается кровля дома. Поэтому все работы, направленные на сохранение тепла внутри мансарды, имеют свои особенности:

• стены второго этажа дома из дерева утепляют как изнутри, так и снаружи;
• выбор утеплителей на современном рынке достаточно широк, все зависит от предпочтений строителя и его финансовых возможностей;
• утепление 2-го этажа деревянного жилого дома производится без обустройства системы пароизоляции, которая для отделки мансарды просто необходима.

Алгоритм утепления перекрытия 2-го этажа

Над вторым этажом в деревянном доме обязательно располагается чердачное помещение. Чтобы тепло с первого уровня не проникало вверх, перекрытие важно хорошо утеплить. Теплоизоляционная прослойка будет состоять из нескольких материалов, укладываемых в определенной последовательности.

Традиционно «пирог» утепления перекрытия второго этажа деревянного частного дома состоит из следующих элементов:

• потолок нижнего этажа;
• слой строительной бумаги;
• схема несущих балок из качественного бруса;
• слой минваты, укладываемый в ячейки, образованные балками;
• опять бумага;
• любой вариант напольного покрытия.

Перечисленная последовательность не должна нарушаться, в противном случае эффективность гидро- и теплоизоляции верхнего помещения может сильно пострадать. Если на втором этаже дома будет жить подросток-меломан или дом расположен недалеко от проезжей части, придется позаботиться о звукоизоляции стен и пола этого помещения.

Помимо утеплителя в многослойный «пирог» добавляются 2 слоя фанеры для создания звукового барьера. Если в процессе утепления применяется керамзит, сверху делается сухая бетонная стяжка.

Как и чем утеплить потолок на втором этаже

Когда перекрытие на 2-м этаже утеплено, можно позаботиться о предотвращении потерь тепла через потолок помещения. Мансарда соприкасается своим потолком с кровельным покрытием. Утеплителем в данном случае выступает минеральная вата – признанный строителями с многолетним стажем материал. Мастера, заботящиеся об экологии планеты, выбирают эковату. Выбранный тип ваты закладывается в ячейки, образованные стропильной конструкцией крыши.

Многие производители минваты наладили выпуск продукции в плитах, упругие элементы укладывать между стропилами быстрее и комфортнее. Плиты можно размещать на потолке второго этажа несколькими способами:

• вдавливание минеральной ваты в ячейки стропильной конструкции. При этом толщина плиты не должна быть менее 20-ти см. Метод – наиболее затратный из всех существующих, но очень популярен среди мастеров – строителей по причине простоты выполнения;
• монтаж плит минваты под стропилами и между ними, для чего устанавливаются дополнительные каркасные элементы. Описанный способ имеет своих поклонников, затраты материала и труда – разумные;
• укладка плитного утеплителя только под стропила, для чего требуется дополнительная обрешетка. Сокращение объема мансарды – следствие такого утепления, на такие жертвы владельцы домов идут редко.

Если потолок 2-го этажа находится не непосредственно под крышей, а под чердаком, перекрытие утепляется с обеих сторон. Иными словами, сначала утепляют пол второго этажа, потом – потолок, далее – пол чердака. Причина такого подхода кроется в отсутствии отопления верхнего уровня здания. Для реализации задуманного на потолок второго этажа укладывается пленка (барьер для выхода тепла на чердак).

Теплоизоляция стен второго этажа деревянного дома

Для утепления стен на втором этаже деревянного частного дома используются сразу 2 технологии:

1. внутренняя теплоизоляция, которая производится вентилируемым способом;
2. наружное утепление, вариантов исполнения здесь два: сухое и мокрое.

Внутреннюю теплоизоляцию затевают тогда, когда отсутствует возможность выполнить наружные работы по сохранению тепла внутри здания.

Популярность у внутренних работ низкая по целому ряду причин:

• сокращение полезной площади второго этажа;
• промерзание наружных стен дома, приводящее к выпадению конденсата и постепенному разрушению материала;
• конденсат – основной «виновник» развития плесени, представляющей опасность для чистоты микроклимата любого жилища.

При утеплении стен изнутри важно

Придерживаться следующих правил, которые позволят свести описанные выше недостатки почти к нулю:

• тщательная подготовка стен – заполнение щелей паклей, обработка поверхностей антисептиками;
• крепление горизонтальных реек для устройства системы вентилирования, обеспечивающей доступ воздуха к теплоизолятору;
• монтаж пароизоляционной мембраны;
• установка вертикальных стоек для последующего крепления плит минеральной ваты;
• утеплитель закладывается между стойками, выполненными из бруса или алюминиевого профиля;
• далее по технологии – крепление второго слоя пароизолятора;
• финальная отделка вагонкой, гипсокартоном, плитой ДСП или иным строительным материалом на выбор хозяина дома.

При использовании наружного утепления стен последовательность работ – аналогична описанной выше, единственное исключение – не производится установка вентиляционной обрешетки. Эти 2 способа теплоизоляции выполняются «на сухую», но на практике часто применяется способ утепления «мокрый фасад».

Утепление фасада дома мокрым способом осуществляется следующим образом:

• подготовка стен с обработкой антисептическим составом;
• приклеивание минеральных плит на специальный состав, дополнительное крепление материала дюбелями-зонтиками;
• приклеивание к утеплителю армированной сетки, разравнивание смеси с помощью широкого шпателя;
• нанесение тонкого слоя клея, окончательное разравнивание его на стенах;
• оштукатуривание стен, если требуется – окрашивание фасада.

Как утепляется фронтон мансарды

Как утеплить второй этаж деревянного дома с фронтона мансарды? Алгоритм работ в этом случае следующий:

• монтаж брусьев по стенам фронтона;
• расстояние от 1 бруса до другого должно быть равно толщине листа утеплителя плюс 0,5-1,0 см;
• первый слой – материал пароизоляции;
• далее – установка плит минеральной ваты;
• снова – пароизоляция;
• обшивка любым отделочным материалом.

Стоит заметить, что в деревянных домах для отделки мансарды чаще всего используется вагонка. Причин тому немало: природное происхождение материала, высокая экологичность. Отличные внешние характеристики ламелей позволяют создать уникальный интерьер помещения.

Важно: чем меньше в утеплителях мансарды будет отверстий и швов, тем качественнее будет выполнен проект по сбережению тепла внутри жилища.

Теплоизоляция лоджии и окон на втором этаже

«Слабым» местом любого помещения и мансарды в том числе являются стеклянные поверхности, оконные и дверные проемы. Через них утекает львиная для тепла из помещений. Даже если изначально в окно и дверной проем лоджии установлены пластиковые стеклопакеты, необходимо дополнительно утеплить откосы.

Материал для утепления оконного и дверного откоса на 2-м этаже деревянной постройки может быть выбран любой, но специалисты рекомендуют пользоваться пенополистиролом, пенопластом или любым другим ячеистым продуктом.

Важный момент – утеплять окна и лоджию можно исключительно на стадии строительства дома – для монтажа утеплителя требуются зазоры.

Теплоизоляция лоджии выполняется по аналогии с работами, направленными на изоляцию фронтона.

Резюме

Грамотная теплоизоляция пола мансарды, ее стен и потолка гарантируют создание внутри второго этажа жилища комфортной и теплой атмосферы в любое время года.

Видео: утепление второго этажа в деревянном доме

Для определения необходимой толщины слоя утеплителя для второго этажа требуется сравнить толщину стены с получившимися расчетами. Также стоит учесть и тип материала, из которого возводилось здание. Далее рекомендуется сразу рассчитать площадь поверхности, подлежащую утеплению, исключив параметры оконных и дверных проемов.

Затем приходит черед выбора утеплителя. Так как мансарда будет жилой, то и теплоизолятор обязан быть экологически чистым. Чтобы в этом удостовериться, необходимо взять у продавца гигиенический сертификат, в котором отмечены следующие моменты:

• экологическая пригодность утеплителя;
• класс теплопроводности;
• годность в отношении гигроскопичности.

Пенопласт

В данном случае пенопласт применять не рекомендуется по причине его токсичности. Особенно в тех случаях, когда мансарда дома располагается над баней – высокая влажность и легкая возгораемость противоречат требованиям безопасности.

Для второго этажа отлично подходят древесноволокнистые плиты, которые часто монтируют под крышу. Утепление ими гарантирует хорошие показатели звукоизоляции, а также отсутствие деформаций при резких перепадах температур. Монтаж удобен и не отнимает много времени – вырезать необходимые по конфигурации куски можно обычным ножом, а для фиксации используются дюбеля. Лицевая сторона у ДВП гладкая, что позволяет клеить на нее любые обои. Низкая цена утеплителя тоже играет немаловажную роль.

Если же ДВП используется для утепления пола, то предварительно срывается старое покрытие, после чего укладывается 2 слоя рубероида, которые и накрываются плитами ДВП. Поверх них уже монтируется новое напольное покрытие.

Стекловата

Это наиболее дешевый утеплитель, подходящий тем, чей бюджет строго ограничен. Сам материал обладает отличными показателями стойкости к возгоранию и теплопроводности. Серьезный минус – неудобство работы, так как с ваты сыплется стеклянная крошка и пыль, поэтому во время работы необходимо быть одетым в защитную одежду, очки и перчатки. Стоит помнить, что очистить одежду от крошек стекла будет невозможно, так что ее придется выбросить.

Минвата

Минеральная вата как утеплитель. Нажмите на фото для увеличения.

Эта вата, изготовленная на базальтовой основе, считается оптимальным вариантом для деревянного дома. Ее изготовление происходит из синтетических волокон, которые перемешиваются с раздробленной каменной крошкой. Плотность утеплителя должна колебаться в диапазоне от 18 до 45 кг/м³. Она экологически чиста, не портится вредителями и грызунами, а еще отличается отменными показателями звукоизоляции.

Утепление 2 этажа минеральной ватой абсолютно безопасно. Минус – более высокая, по сравнению со стекловатой, стоимость.

Независимо от применяемого материала, в процессе утепления второго этажа необходима пароизоляция – парозащитная мембрана или пароизоляционная пленка. Ее задача – не допустить образования конденсата внутри теплоизоляционного слоя во время выхода теплого воздуха изнутри помещения на улицу. В противном случае характеристики теплоизолятора резко снижаются.

При использовании утеплителя волокнистого типа дополнительно потребуется ветрозащитная пленка, так как в условиях сильного ветра волокна не в состоянии эффективно удерживать тепло. Если утеплитель монтируется в несколько слоев, клеить пленку между ними необходимости нет.

Наружные работы

Обязательное условие – утепление дома проводится в теплую и сухую погоду. Начинается все с осмотра поверхности. Далее все деревянные компоненты требуется обработать антисептиком, а металлические – антикором. Также необходимо тщательно высушить сырые участки. Если дерево испорчено насекомыми, его меняют.

В срубе стропильная система создана из деревянных балок. Так что гидроизоляционная пленка клеится непосредственно на эти лаги, после чего идет создание обрешетки и монтаж кровли. Утепление изнутри происходит посредством укладки материала между стропилами с его фиксацией поверх пароизолятора, а также финишной зашивки гипсокартоном. Трамбовать утеплитель волокнистого типа не стоит – необходимо вырезать куски материала с небольшим припуском и вставить их между стропилами. Если предстоит монтаж мягкой кровли, то прямо на обрешетку укладываются ОСП-плиты или влагостойкая фанера, после чего создается кровля.

Внутренние работы

Схема устройства наслонных стропил. Нажмите на фото для увеличения.

На данный момент имеются 3 наиболее известных способа.

Первый – теплоизоляция укладывается между стропилами. Материал должен достаточно плотно примыкать к дымоходу, окнам и стенам, а также обязан быть 2-сантиметровый зазор между слоями гидро- и теплоизоляции. Необходимо учитывать и расширение материала, которое может достичь 10-30 см, как у минеральной ваты, для чего обязательно оставляется соответствующий зазор. Если ширина лаг сделать этого не позволяет – на них набивают накладки. Главное – не допустить провисания матов утеплителя.

Второй – комплексные работы. Они предусматривают использование материалов, обладающих, наряду с основным свойством – показателями гидрозащиты. Это обусловливает необходимость более тщательного монтажа теплоизоляции, так как возникает вопрос относительно циркуляции воздуха. Подобный подход также «съест» часть помещения 2-го этажа, ведь теплоизолятор с остальными материалами монтируется посредством фальцевых соединений либо над, либо под стропилами.

Третий – монтаж изоляции над стропилами. Он позволяет сохранить объем помещения и обеспечить надежность гидроизоляции.

Работа с минеральной ватой

Утепление 2 этажа любого по площади деревянного дома возможно посредством минваты.

Для начала требуется приобрести минеральную вату, привезти ее на место работ и вскрыть упаковку –no comments. Материал наберет воздуха и заметно увеличится в объеме. Перед работой необходимо облачиться в защитную одежду, само помещение следует хорошо проветрить.

Далее требуется проверить длинным алюминиевым профилем расположение стропил 2-го этажа. Требуется приложить его к крайним и посмотреть, чтобы все стропила касались профиля.

После этого натягивается пароизоляционная пленка с обязательным ее выравниванием и фиксацией посредством степплера. Нахлест во время укладки должен составлять 10 см, а стыки требуется проклеить специальной липкой лентой (но только не обычным скотчем!).

Для обрамления оконных проемов дома монтируется обрешетка с шагом в 40-60 см. Вертикальные бруски фиксируются саморезами, тогда как под ними набивается брус-основание, где и будет стык гипсокартона и пленки. Весь каркас заполняется теплоизолятором.

Каркас для набивки гипсокартона создается на торцевой стороне дома с шагом в 50 см. Первая плита материала зажимается профилями. Сверху теплоизоляции наклеивается пароизоляционная пленка. Все стыки и периметр проклеивается той же липкой лентой. Гипсокартон фиксируется саморезами. На этом утепление заканчивается.

По окончании этих работ можно приступать к отделке дома и установке отопительного оборудования.