Утепление бетонной крыши изнутри
Haikara.ru

Строительный портал

Утепление бетонной крыши изнутри

Внутреннее утепление плоской крыши

Разновидности плоских крыш, конструкция и ее особенности

Благодаря использованию новых тепло и гидроизоляционных материалов, некогда дискредитировавшая себя плоская кровля в наше время обрела новую жизнь. Дело в том, что при всей внешней простоте конструкции, ее монтаж и последующая эксплуатация имеют массу тонкостей и нюансов. Поэтому, чтобы вместе с крышей над головой не получить кучу проблем, с ними стоит познакомиться поближе и постараться их избежать.

К основным сложностям можно отнести затруднение отвода дождевой и талой воды, скопление снега зимой и опадающей листвы осенью. К тому же битумные материалы, которые зачастую используются в качестве гидроизоляций на подобных крышах, обладают рядом недостатков. Главный их порок состоит в том, что при отрицательных температурах битум имеет свойство сжиматься, это приводит к растрескиванию гидроизоляционного слоя в зимний период. Через образовавшиеся трещины, просачивается вода и покрытие начинает корродировать. Поэтому хозяевам приходилось тратиться на ремонт через каждые два – три года, что согласитесь не очень приятно и практично.

Вообще существует несколько вариантов устройства плоских крыш:

Устройство утепления плоских крыш классическим способом

Те недостатки, которые были перечислены выше, в основном характерны для первого типа крыш – традиционных. Утепление классической плоской кровли снаружи включает в себя следующий перечень работ. Первым делом утепляемую поверхность (1 — рис. 1) очищают от мусора и пыли, при необходимости выравнивают (о роли разуклонки, поговорим чуть позже). На следующем этапе укладывается теплоизоляция(2 — рис. 1), она может быть в виде плит, матов или рулонного материала. Крепят утеплитель, как правило, к бетонному основанию перекрытия, с помощью холодной мастики или специального клея. В зависимости от региона и коэффициента теплопроводности материала, утеплитель укладывают в один или несколько слоев. В последнем случае, для обеспечения теплотехнической однородности покрытия, расположение швов производится «в разбежку». В качестве теплоизоляции рекомендуется применять жесткие материалы, типа экструдированного пенополистирола, пеностекло или пенополиуретана. В отличие от волокнистых утеплителей, обеспечивает стабильные теплотехнические свойства и геометрию размеров, высокую жесткость основания под кровельный ковер, малый вес покрытия и долгий срок эксплуатации без ремонта крыши, не менее срока службы гидроизоляции.

Стыки между уложенными плитами или матами проклеиваются строительным скотчем, он предотвращает попадание в них цементного молочка, которое при застывании может служить лишними мостиками холода. При термическом способе приклей гидроизоляционного полотна, на теплоизоляцию, предварительно наносится цементно – песчаная стяжка (3 — рис. 1), ее высота варьируется от 3 до 5 см. Для перехода к следующему этапу работ по утепления кровли, бетонная поверхность должна набрать прочность.

Технология укладки гидроизоляционного слоя (4 — рис. 1), чаще всего производится с помощью кратковременного воздействия высоких температур на материалы, изготовленные на основе битума.

Это можно выполнить самостоятельно, имея под рукой инструкцию монтажа, газовую горелку и минимальные навыки по ведению подобных работ. Для обеспечения надежности покрытия, гидроизоляционные полосы наклеиваются друг на друга с нахлестом в 10 см, этого достаточно для того чтобы стыки кровельного ковра были прочными и герметичными. Финишный слой наносится аналогично гидроизоляционному. Для этого используются материалы, посыпанные сверху каменной крошкой, которая защищает предыдущие слои от механических повреждений и климатических воздействий.

Нужно обратить внимание на тот факт, что при использовании в качестве утеплителя пенопласта, минваты или, к примеру, пенопласта, мы не сможем полностью исключить попадание влаги в слой теплоизоляции. Поэтому в таких случаях необходимо предусмотреть так называемые продухи ( поз.6, рис.2), строители их называют грибками.

1 – пароизоляция; 2 – кровельное покрытие; 3 – внутренний водосток; 4 – утеплитель; 5 – плита перекрытия; 6 – продухи;

Они обеспечивают вентиляцию и способствует удалению влаги из кровельного пирога.

Инверсионное утепления плоских крыш

Другой тип кровель, который в настоящее время получает широкое распространение – это инверсионные крыши. Ее структура и принцип действия следуют из названия, в переводе с английского «inversion» означает обратный порядок чего либо. Самая простая конструкция такой крыши представляет собой следующую систему, на плиту перекрытия поочередно укладывается гидроизоляция, утеплитель и бетонная стяжка. Благодаря тому, что в данном варианте гидроизоляционный слой расположен в теплой зоне, он не подвержен пагубному влиянию перепада температур, поэтому срок

эксплуатации такой кровли, намного выше. К тому же, при более сложной структуре кровельного пирога, данное покрытие может служить основой для разбивки газонов и цветников.

На рисунке 3, представлен один из вариантов.

1 – плита перекрытия;

4 – дренирующий слой;

5 – пригруз (мелкофракционный щебень)

6 – высокопрочный противокорневой слой;

7 – газонная трава;

Разуклонка

Правильное выполнение основания позволяет на много продлить жизнь кровельного ковра, а так же упростить его эксплуатацию и ремонт. Для обеспечения полного отвода воды на кровле формируют уклоны. Максимальный срок службы достигается при уклонах основания не менее 1,5% и устройстве разуклонке в ендове между воронками. При выполнении этих требований, на основании отсутствуют зоны для застоя воды, кровельный материал функционирует в оптимальном режиме.

Для исключения возможности разрыва кровельного ковра при переходе на вертикальную поверхность, устраивают переходной бортик, галтель под углом 450, размером 100 х 100 мм (рис.4), из песчано – цементной смеси.

Внутреннее утепление плоской крыши

Утепление плоских крыш изнутри помещения, как правило, проводится при уже существующей и эксплуатируемой конструкции, поскольку это менее эффективный способ

сохранения тепла. Но самым существенным

минусом данного варианта является то, что монтаж теплоизоляционного слоя производится за счет уменьшения высоты комнат, а это как вы понимаете не всегда эстетично.

Монтаж с внутренней стороны строения довольно таки прост и не требует особых навыков и знаний, неприятным моментом можно назвать лишь неудобство ведения работ. Перед началом работ нужно будет продумать систему освещения комнаты и предусмотреть точки вывода для подсоединения осветительных приборов. Затем, к уже существующему потолку прибиваются удерживающие планки, таким образом, чтобы образовались ячейки размером 350 – 500 мм. Высота планок выбирается в зависимости от толщины теплоизоляционного слоя, который в свою очередь определяется теплофизическими свойствами используемого материала и расчетной величиной необходимого сопротивления теплопередачи.

В начале, бруски прибиваются по периметру комнаты, затем с помощью планок остальное пространство разбивается на квадраты. В образованные ячейки вставляется предварительно порезанный теплоизоляционный материал. Не забываем, что при раскрое мягких утеплителей, необходимо предусмотреть монтажные припуски 10 – 15 мм, которые обеспечат установку заготовки враспор. При использовании жестких материалов, придется воспользоваться временным креплением, чтобы удержать утеплитель в ячейках. Это можно сделать 1 – покрытие кровли; с помощью коротких деревянных планок или 2 – удерживающие планки; воспользоваться шнуром, натянув его «крест 3 – силовая конструкция; на крест» по верх утеплителя в ячейке. Так же 4 – эксплуатируемый потолок; можно прибегнуть к способу приклеивания, 5 – утеплитель; но нежелательно. Временное крепление 6 – пароизоляционный слой; снимается после того, когда заполнят зазоры 7 – отделочное покрытие; между теплоизоляционным материалом и каркасом ячейки монтажной пеной. При расширении, она зафиксирует утеплитель в нужном положении. После этого нужно будет разобраться с системой электропроводки, для ее прокладки используют стальные трубы, квадратного или круглого сечения и подводят в нужные точки. Эта работа выполняется после установки теплоизоляционного слоя. Не забываем о пароизоляционной мембране, которая предотвратит попадание влаги внутрь утеплителя. В противном случае сырость в значительной степени сократит службы системы утепления. В завершении, проводятся отделочные работы, установкой осветительных приборов и оформлением нового потолка.

Утепление крыши изнутри

Оглавление:

Самый правильный вариант – предусмотреть утепление крыши еще на этапе строительства. Однако многие домовладельцы, обустроив холодный чердак, впоследствии его покрывают утеплителем, чтобы снизить теплопотери и получить дополнительное жилое помещение. Зачастую утепляют и плоскую кровлю, не имеющую чердака, через которую в помещение проникает холодный воздух.

Зачем нужно утеплять крышу

Утепление крыши необходимо, поскольку теплопотери через неё составляют почти 45%. Это объясняется законами физики, согласно которым теплый воздух всегда поднимается кверху. При отсутствии адекватного утепления крыши и кровли, он, не видя препятствий, уходит за пределы дома.

Вместо тепла внутрь здания через неутепленную поверхность опускается холодный воздух, который всегда стремится вниз. В результате холод распространяется по всем помещениям, выталкивая тепло, и почти половина энергоресурсов тратится впустую.

Преимущества внутреннего утепления

В построенном доме крыша утепляется только изнутри, иначе придётся снимать всю кровлю, нарушая ее геометрию. Кроме того, если во время наружных утеплительных работ пойдет дождь, последствия будут плачевными. Внутреннее утепление можно проводить круглый год в любую погоду.

В результате образуется дополнительная площадь, которой всегда можно найти применение. Поскольку утеплитель закрывают отделочным материалом, на чердаке останется провести только небольшой ремонт и предусмотреть отопление. Полученную комнату можно использовать как библиотеку, тренажерный зал и т.д.

Холодная или теплая крыша – какой вариант утепления выбрать

Холодная кровля – это кровля, которая не утеплена и является ограждающей конструкцией. Она не защищает от изменений температуры окружающей среды. Обыкновенно, под кровлей расположено чердачное помещение.

При монтаже холодной крыши утеплитель укладывается или напыляется только на чердачное перекрытие, прилегающее к потолку комнат, а остальные поверхности остаются неутепленными. На таком чердаке не нужно организовывать систему вентиляции, поскольку воздух спокойно выходит через кровлю. Поэтому холодная конструкция снижает затраты на строительство.

Однако неутепленное пространство годится разве что для складирования садового инвентаря. Остальные вещи из-за перепада температур покроются плесенью и придут в негодность.

При обустройстве теплой крыши ее покрывают утеплителем со всех сторон. После этого на чердаке можно хранить вещи и припасы, а проведя отопление – сделать дополнительную комнату.

Комбинированное утепление

В этом случае используют два утепляющих материала, например минеральную вату и пенополистирол. Возможно применение двух типов одного утеплителя, например закрыто- и открытоячеистого ППУ. Это позволяет сочетать их положительные качества. Например, пенополиуретан с открытыми ячейками обладает высокой шумоизоляцией, а с закрытыми – отлично держит тепло. Грамотно сочетая утеплители, можно сделать из чердака теплое и тихое помещение.

При комбинированном утеплении один материал кладется под стропила, а другой – в межстропильное пространство. Ближе к кровле укладывается плотный утеплитель с низкой паропроницаемостью, а затем менее плотный с более высоким показателем проникновения пара. Если сделать наоборот, то воздух, поступающий из помещения, упрется в плотный слой и не проконтактирует с мягким материалом, задерживающим тепло. Поэтому в строительстве существует правило – при проектировании стен утепляющие слои располагают с уменьшением пароизолирующей способности изнутри наружу.

Читать еще:  Какая толщина пеноплекса нужна для утепления лоджии

При использовании ППУ утеплитель наносят в два слоя – сначала закрытоячеистый с низкой пароизоляцией, а потом – открытоячеистый с более высоким показателем.

Гидро- и пароизоляция при утеплении крыши изнутри

Неправильная укладка гидро- и пароизоляции приводит к намоканию утеплителя и разрушению стропильной системы. В таком доме на потолке и стенах появляются пятна плесени, а в комнатах стоит неприятный сырой запах. Иногда из-за повышенной влажности отклеиваются обои.

Чаще всего это происходит, когда при монтаже путают гидро- и пароизоляционную пленку или закупают некачественный материал.

Дело в том, что материалы для паро- и гидроизоляции отличаются. Задачи пароизоляции – не дать водяному пару, образующемуся в доме из-за дыхания, приготовления пищи, глажения белья, впитываться в утеплитель. Этот же материал не даст влаге, попавшей внутрь утепляющего материала через наружную гидроизоляцию, проникнуть в комнаты. Поэтому пароизоляционная пленка влагонепроницаема с обеих сторон.

Гидроизоляция не пускает влагу только снаружи, не давая ей намочить утеплитель. В обратную сторону, т.е. со стороны помещения, препятствий для испарения воды не создается. Это нужно, чтобы утепляющий материал мог просохнуть при попадании воды. Поэтому оба типа плёнки маркируются.

Как отличить пароизоляцию от гидроизоляции:

  • Гидроизоляционная пленка работает как мембрана, поэтому имеет мельчайшую перфорацию и не прозрачна. Встречаются двухслойные модели с нижним ворсистым слоем. Укладывается материал непосредственно под кровлю внахлест, чтобы вода не затекала в образующиеся стыки. Гидроизоляционный слой при утеплении крыши изнутри играет роль ветроизоляционного.
  • Пароизоляция непроходима для воздуха в обоих направлениях. Внешне она похожа на плотный полиэтилен. Выпускаются пленки с фольгированным покрытием для защиты от солнечных лучей. Такой материал настилается блестящим слоем в направлении от комнаты.

При утеплении крыши изнутри нужно помнить, что гидроизоляция кладется между утеплителем и кровлей, а пароизоляция накрывает утепляющий материал со стороны дома.

Чтобы не мучатся с пленками и не рисковать, лучше выбирать утеплитель, не впитывающий влагу и не требующий изоляции от влаги. Одним из таких материалов является напыляемый пенополиуретан, который наносится непосредственно на кровлю между стропилами и не пропускает влагу ни в одном из направлений.

Особенности утепления скатной крыши

Скатная крыша отличается наличием двух или более плоскостей, расположенных под углом. Поэтому выделяют двух-, четырехтрехскатную и многощипцовую крыши, имеющие несколько скатных поверхностей. Все их объединяет возможность обустройства на чердаке жилого или тёплого подсобного помещения. Главное – правильно утеплить крышу.

Материалы, используемые для утепления скатной крыши, должны обладать следующими свойствами:

  • низкой теплопроводностью, иначе от кровли, особенно если она покрыта металлическим материалом, будет распространяться холод;
  • долговечностью, поскольку вскрывать утепляющий «пирог» скатной крыши достаточно сложно. В идеале утеплитель должен прослужить лет 50;
  • высоким шумопоглощением, особенно если чердачное помещение планируется сделать жилым. Иначе хозяева будут постоянно слышать стук капель по крыше.

Классический вариант утепления такой крыши – «пирог» из утеплителя, гидро- и пароизоляции. Более простой и беспроигрышный вариант – напыление пенополиуретана. Оба способа дают возможность полностью превратить чердак в теплое помещение.

В последнее время управляющие компании стали утеплять изнутри скатные крыши многоэтажных домов. Это помогло значительно снизить затраты на отопление и предотвратить попадание холодного воздуха в помещения последних этажей. В таких зданиях применяется напыление ППУ, т.к. этот метод позволяет быстро утеплить чердак или техэтаж большой площади.

Утепление плоской кровли изнутри

В построенных домах плоскую кровлю утепляют изнутри – со стороны комнат, чтобы не снимать имеющийся кровельный материал.

Поскольку такие здания не имеют чердака, при утеплении крыши изнутри приходится жертвовать частью высоты комнат. Другой минус – необходимость демонтажа проводки и светильников.

Вначале на потолок прибиваются деревянные направляющие, между которыми будет укладываться утеплитель. Первые бруски приколачивают по периметру помещения, а затем постепенно закрывают оставшееся пространство. Высота обрешетки подбирается по толщине утепляющего материала.

Если утеплитель достаточно мягкий, например базальтовая вата или минвата, ячейки делают чуть уже рулонов. Тогда материал закрепится и не выпадет.

После монтажа обрешетки утеплитель укладывают между направляющими, прикрепляя специальными клеями или мастиками. Сверху кладется пароизоляционная пленка, предотвращающая попадание водяного пара из жилых помещений.

На пароизоляцию крест-накрест к обрешетке прикрепляются тонкие деревянные брусья, а на них – гипсокартон или другой отделочный материал. В получившемся пространстве сможет циркулировать воздух. Сюда же закладывают провода для подключения электроприборов.

При утеплении жидким полиуретаном достаточно закрепить на потолке направляющие, между которыми он будет запеняться. Напыление проводят с расчётом, чтобы утеплитель немного не доходил до края обрешетки. Это пространство используется для вентиляции и прокладки электропроводки. Сверху крепится финишный материал – гипсокартон, фанера, вагонка.

После этого потолок можно зашпаклевать и покрасить. Тем, кто решил устанавливать подвесные потолочные конструкции, следует помнить, что они дополнительно уменьшают высоту стен.

Подготовка к утеплению крыши

Особой подготовки при утеплении крыши изнутри не требуется. Достаточно очистить стены от грязи и пыли и снять имеющуюся отделку, если она есть. Для защиты от плесени и грибка стропильную конструкцию покрывают специальным антисептическим раствором и просушивают.

Поскольку крыша после утепления «дышать» уже не будет, на утепленном чердаке нужно предусмотреть систему вентиляции.

Технология утепления крыши изнутри

Чтобы в чердачном помещении и во всём доме было тепло, а на потолке и стенах не выпадал конденсат, нужно чётко соблюдать последовательность укладки слоев «пирога» из различных материалов.

Вначале между элементами стропильной системы кладется слой гидроизоляционной пленки (диффузионной гидроветрозащитной мембраны). Укладка проводится поперек стропильной системы с нахлестом в 10 см. При этом нужно смотреть, чтобы материал закрывал все стропила. Пленка прикрепляется к стропильной системе шершавой поверхностью в сторону помещения при помощи скоб или гвоздей. Материал кладется с небольшим провисанием, компенсирующим температурную усадку в холодное время.

Затем на мембрану между стропилами укладывается утепляющий материал в два слоя со сдвигом, чтобы верхний слой перекрывал стыки нижнего. Размер материала подбирается с учетом расстояния между стропилами. Если рулоны или плиты утеплителя шире, их нарезают вдоль или поперек. Поэтому при использовании матных или рулонных утепляющих материалов обязательно остаются отходы. Проходящую в толще утеплителя электропроводку тщательно изолируют.

Сверху на теплые рулоны или маты прибивается слой пароизоляции, предотвращающий проникновение влаги из комнаты. В этом случае тоже нужно соблюдать герметичность и укладывать материал с нахлестом на 10 см. Стыки проклеивают скотчем. Весь «пирог» закрепляют брусками обрешетки, прибиваемыми поперек стропил.

Если в помещении планируется в дальнейшем сделать комнату, к обрешетке крепят фанеру или гипсокартон, которые шпаклюют, красят или отделывают.

Утепление крыши изнутри пенополиуретаном

Этот материал, напыляемый непосредственно на скаты кровли со стороны чердачного помещения, избавляет от множества проблем. Перед его применением не требуется обработка стропильной системы антисептиком, т.к. на поверхности ППУ не расползаются грибок и плесень.

Гидро- и пароизоляционный слой в этом случае тоже не нужен, поскольку пенополиуретан хорошо отталкивает влагу. Материал надежно прилипает практически к любой поверхности, поэтому не требует монтажа сложных систем обрешеток. Достаточно нанести ППУ между лагами, не заполняя до конца имеющееся пространство.

Получившийся зазор будет служить вентиляцией и местом прокладывания электрических кабелей. После высыхания ППУ закрывают любым отделочным материалом.

Пенополиуретан служит 50 лет и более, поэтому, утеплив им однажды кровлю изнутри, можно не переживать, что через некоторое время придется снимать утеплитель и проводить работу заново.

При использовании ППУ не остается отходов и не требуется приобретать разнообразные клеи, скотч и крепежи. Материал быстро сохнет, поэтому на следующий день уже можно его закрывать финишным материалом и проводить внутреннюю отделку.

Утепление крыши изнутри

Теплоизоляция кровли внутри ведется из-за разных причин. Если необходимо утеплять кровлю дома и оборудовать на чердаке помещение для жилья, то в этом варианте технология утепления будет одна.

А если чердак прохладный, то пространство под кровлей не утепляется, а утепляется само перекрытие, какое является потолком пространства внутри дома. В зависимости от подобранного способа, подбирается благоприятный теплоизолирующий материал.

Для утепления перекрытия может быть употреблены фактически все разновидности утеплителя:

  • плиты минераловатные;
  • вата на основе стекловолокна;
  • пенолистирольные панели;
  • сыпучие материала – шлак, керамзит, опилки и другое.

На подбор изоляции тепла не действует материал, из какого выстроен сам дом, но при его подборе необходимо взять во внимание климатические признаки этого региона.

Теплоизоляция перекрытия чердака

На случай, когда помещение чердака не предназначен под устройство мансарды, утеплить нужно только само перекрытие. Прежде чем ложить материал для утепления для кровли, на поверхность перекрытия со стороны чердака разстилается паронепроницаемая пленка, из-за того что пространство внутри дома передает свое тепло и воду через перекрытие на чердак, какие, подымаясь к верху кровли, оседают конденсатом на кровельном материале внутри чердака.

1- балки системы стропил, 2 — гидрозащита, 3 — базальтовый материал для утепления, 4 — пароизоляция

Как следствие – подгнившая система стропил, ржавчина элементов из металла крыши, мокрый материал для утепления, который утрачивает собственные свойства. Превосходная пароизоляция, правильно положенная, способна недопустить такие отрицательные результаты.

Помимо пароизоляции, на чердаке обязана быть природная вентиляция – слуховые окна, вентиляционные щели в районе конькового бруска, под свесами крыши.

Перед тем как сделать теплее кровлю внутри, нужно провести хороший осмотр всей системы стропил. Обнаруженные протечки необходимо удалить, подгнившие древесные сменить на новые, а вся система стропил обязана проходить антисептическую обработку, включая сюда находящиеся на кровле коммуникации.

Если для пароизоляци применяется пленка из фольги, то её необходимо ложить сверкающей стороной вниз. Фольга отображает тепло, поступающее внутри дома, таким образом храня его. На пароизоляцию кладут подобранный материал для утепления. Если перекрытие балочное, то материал для утепления просто раскладуется между балок по плоскости перекрытия и крепится от смещения.

Если создается теплоизоляция бетонной кровли — на плитнве перекрытия сделанные из бетона пароизоляцию растилать не обязательно.

Чтоб убрать образование холодных мостиков, по балкам также кладут слой утеплителя. Укладываемый материал для утепления обязан быть совсем сухим. При укладывании утеплителя в самом низу кровли, у карнизов, оставляют зазор для вентиляции 5 мм. Сверху утеплителя стелят паронепроницаемый материал, который также может обезопасить материал для утепления от продувания ветром.

Читать еще:  Толщина минеральной ваты для утепления крыши

Применение ППУ для утепления

Сейчас для теплоизоляции плоских кровель обширно применяется способ утепления пенополиуретаном. Плюсы данного варианта — нет потребности использования и предварительного обустройства стяжки паро- и водоизоляционных мембран.

Пенополиуретан — один из вариантов напыляемой полимерной крыши, владеющий стойкостью и достаточной жёсткостью к нагрузкам механическим путем, не просит добавочного крепежи (превосходно схватуется с любой поверхностью) и создают бесшовный ковер утеплителя (что ликвидирует образование холодных мостиков). Срок службы подобного покрытия – от 25 лет.

Из свойств работы с таким материалом, нужно отметить:

  • непрочен к ультрафиолету (после того как нанесли следует наносить покрытие для защиты)
  • нельзя работать в условии большой влажности
  • при нанисении очень токсичный — в работе нужно применять средства защиты

Рекомендуем вам взглянуть видеоролик, как создается теплоизоляция крыши пенополиуретаном (ППУ)

Теплоизоляция скатной крыши: подбор материала

Теплоизоляция крыши внутри собственными руками, если помещение чердака интенсивно эксплуатируется, ведется методом «слоенного пирога».

тепло-изоляция кровли пенополиуретаном

Также, как и при утеплении перекрытия чердака, сначала ведется осмотр конструкции стропил дома, убираются все найденные недостатки и ложится слой пароизоляции, который закрепляется к стропилинам ремонтным степлером. Если при сооружении крыши не была выполнена гидрозащита между стропилинами и материалом для кровли, нужно будет восполнять этот минус.

Для утепления подбирается материал по максимуму отвечающий всем условиям, какие предъявляются к эксплуатируемым чердакам. Профессионалы не советуют проводить теплоизоляция кровли пенопластом или остальными материалами на его основе, потому как сам по себе материал владеет необходимой жесткостью и не может сделать целиком наполненные пространства между стропилинами.

Очень часто для утепления пространства под кровлей применяют разные варианты ваты на минеральной основе на основе базальтового волокна.

Данный материал владеет необходимой мягкость и сразу упругостью, что не дает возможность ему сминаться во время эксплуатации. Он не возгораем, напротив, его состав не предоставляет распространяться огню. Базальтовое волокно отличается большой степенью поглощения шума, что считается важным аргументом при подборе утеплителя. Так же оно владеет большой стойкостью к воздействию и высоким температурам веществ химии.

Вата на основе стекловолокна владеет аналогичными параметрами, что и минвата, но потому что её делают из расплава стекла, она через чур хрупкая и может при сжатии терять собственную формостабильность. В итоге могут появиться пустоты, какие неизбежно приводят к промерзанию кровли и появлению холодных мостиков и скоплению конденсата.

Подбор материала подчиняется и от возможностей в финансовом плане владельца дома. Если звать профессионалов, то стоимость утепления кровли дома из дерева за один квадрат обойдется приблизительно в 200 рублей.

Сейчас на рынке стройматериалов есть много разных материалов для утепления, как нашего, так и иностранного производства. Чтоб выполнить праильный подбор, следует ориентироваться на подобные два показателя:

  • вес утеплителя — применение изоляции тепла с большим весом выполняет добавочные нагрузки на саму крышу и систему стропил, которых лучше не допускать
  • проводимость тепла — чем ниже данный показатель, тем лучше материал для утепления способен сохранять тепло в середине помещения (идеальное значение — ниже 0,04 Вт/м°С)

Процесс изоляции тепла базальтовыми панелями

Панели ваты на минеральной основе помещают между стропилинами так, чтобы не осталось щелей, а напротив, минвата бы весьма вплотную входила в межстропильное пространство.

  • Если толщина теплоизоляционного слоя по расчету обязана быть 200мм, а стропилины имеют высоту 15см, можно или набить добавочные рейки, или крепить панели ваты на минеральной основе проволокой, капроновым шнуром, зацепляя их на стропилинах.
  • Если теплоизоляция кровли собственными руками ведется в 2 слоя ваты на минеральной основе, то прекрасный вариант ложить панели минеральной ваты так, чтоб соединения между ними в первом слое перекрывались панелью второго слоя.
  • Потом длится теплоизоляция кровли дома внутри укладкой паронепроницаемой пленки.
  • Паронепроницаемые пленки, мембраны играют роль защитника утеплителя от влажности, тепла, поступающих внутри помещения.
  • Мембраны ложатся на поверхности внутри крыши сверху утеплителя.
  • В местах соединений пленка ложится внахлест и крепится специализированной клейкой лентой, что дает возможность выполнять непроницаемость всего слоя пароизоляции.

Конструкция пароизоляционных пленок складывается из полиэтилена вспененного типа малого давления или полипропиленового волокна. Такого рода материалы отличительны большой крепостью на разрыв, гибкостью, лёгкие и простые в работе. При крепеже таких пленок саморезами или гвоздками, полотно её не обрывается, а варится к ним. И поэтому, экономить не нужно на пароизоляции, так это может повернуться большими проблемами в будущем.

При плохой пароизоляции пары воды, какие постоянно присутствуют в воздухе каждого помещения, попадают через облицовочный слой в материал для утепления, преображаясь там в росу, и уже влажными пятнами вырисовывается на поверхности стен и потолках жилищного пространства. Также действию этой влажности подвержен вся система стропил и выходит «плачущая кровля». Если применяется пароизоляционная пленка из фольги, то её сверкающая сторона обязана смотреть вовнутрь помещения для проживания.

Как утеплить бетонный гараж своими руками

Утепление гаража – это мера защиты автомобиля. Из-за дневных и ночных перепадов температур в помещении начнет скапливаться конденсат, который вреден для металла и будет портить машину. Сделать теплоизоляцию гаража своими руками несложно. Далее, рассмотрим, как утеплить бетонный гараж своими руками.

Особенности утепления бетонного гаража

Слишком низкие температуры в гараже – это плохо, но и слишком высокие – не лучше. При теплоизоляции помещения важно не переусердствовать. Иногда в погоне за сбережением тепла владельцы гаражей утепляют все щели, забывая о тои, что в любом помещении должна быть вентиляция. Иначе влага будет скапливаться, образовывать конденсат, появится затхлый запах. В бетонном гараже следует предусмотреть вентиляционное отверстие. Наиболее приемлемой температурой для содержания автомобиля считается + 5 градусов. Утеплять гараж можно как изнутри, так и снаружи.

У внутреннего утепления есть ряд недостатков:

  1. Утеплители, даже самые качественные, выделяют небольшие количества токсических веществ.
  2. Всегда существует риск того, что стены гаража в зимний период будут промерзать.
  3. При внутренней отделке слой изоляции уменьшает пространство.

Наружное утепление бетонированного строения предпочтительнее, оно надежно защитит помещение от промерзания, но и у него есть ряд «минусов». Прежде всего, это значительные расходы на строительные материалы.

Важно! Наружное обустройство — процесс довольно трудоемкий. Помимо утеплителя придется делать отделку, чтобы строение выглядело привлекательно.

Но все же в каждом способе утепления есть и свои плюсы. Раз сделав такую отделку, можно на долгие годы обеспечить оптимальные условия в гараже. Можно монтировать и двойное утепление, главное, выбрать качественные материалы и правильно провести строительные работы.

Как правильно выбрать материал?

Перед тем, как утеплить бетонный гараж, необходимо позаботится о материалах для этой цели. У каждого из утеплителей есть свои особенности. Поэтому, приобретая изделия, следует ориентироваться на их свойства и эксплуатационные характеристики.

Для теплоизоляции бетонного гаража можно выбрать один из наиболее популярных материалов:

  1. Пенопласт. Универсальный и любимый многими материал. С его монтажом при утеплении гаража никаких трудностей не возникнет. Пенопласт очень легкий, без усилий режется на сегменты. Это доступный по цене изоляционный материал, которого не пугает влага, он не подвержен гниению. Его разновидность – пенополистирол обладает большим эксплуатационным сроком – до 40 лет, не пропускает пар или влагу. Недостатком пенопласта является его слабая устойчивость при воздействии солнечного света, без покрытия он быстро пожелтеет и начнет крошится. Этот материал не пропускает воздух, «не дышит», некоторые разновидности довольно горючие. Их приобретать для утепления гаража не следует.
  2. Минеральная вата. Если этот материал будет применяться для наружной теплоизоляции, то необходимо выбирать жесткую разновидность ваты с плотностью 200-240 кг на кубический метр. Если планируется внутренняя отделка гаража, то следует покупать мягкую разновидность минеральной ваты с плотностью 120-180 кг на кубический метр. Высокие показатели теплоизоляции и одновременно звукоизоляции – это отличительные особенности базальтовой разновидности минеральной ваты. Перед тем, как утеплить этим материалом шлакоблочный гараж, важно позаботиться о пароизоляции, иначе вещество начнет напитывать влагу и потеряет свои свойства.
  3. Стекловата. Утепление этим материалом обойдется дешевле, нежели минеральной ватой. Но у стекловаты довольно жесткие и колючие волокна, поэтому работать с ней необходимо аккуратно и в защитных перчатках, чтобы не пораниться. Стекловата еще больше боится воды. Если материал намокнет, то просушить его вряд ли получится. Мокрая скомканная стекловата не способна сохранить тепло, к тому же у нее появляется сильный неприятный запах.
  4. Отражающие материалы. Один из самых современных и оптимальных вариантов для внутренних работ. В отличие от других изоляционных покрытий у экранирующих полотен толщина минимальная: всего 2-5 мм, поэтому такое утепление никак не отразится на объеме гаража. Отражающая теплоизоляция производится в виде рулонов, она мягкая, легкая в монтаже. Представляет собой слой фольги со вспененным пенополиуретаном. К тому же при использовании такой теплоизоляции автоматически получается облицовка помещения.
  5. Теплоизоляционная штукатурка. Это отделочный материал, который для усиления свойств содержит наполнитель. Чаще это гранулированный пенополистирол, вермикулит, опилки. Минус такой изоляции в том, что для существенной защиты гаража необходимо делать довольно внушительный слой штукатурки, ее расход будет большим. Лучше всего комбинировать «теплую» штукатурку с другими способами утепления гаража или использовать ее для отделочных работ. Также ее можно применять для утепления помещения изнутри.
  6. Теплоизоляционные краски. У такого способа утепления есть свои плюсы. Слой покраски очень тонкий: каждый ее 1 мм соответствует 50 мм минеральной ваты. К тому же это красивое покрытие. Наносить краску легко, она хорошо укрывают любой материал. Лакокрасочные изоляционные покрытия изготавливают на основе акриловых полимеров, красителей и синтетического каучука. Такие материалы, как правило, не горючие и устойчивы к появлению грибка.

Как сделать утепление своими руками?

Чтобы максимально утеплить гараж, необходимо позаботиться об изоляции не только стен, но и пола, крыши и ворот. Начинать надо со стен.

Наружная теплоизоляция стен гаража

Самый простой и распространённый вариант утепления бетонного гаража снаружи –применение пенопласта. Это недорогой материал, провести отделку можно самостоятельно, для работы не требуется специальных навыков.

  1. Подготовка стен. Их необходимо очистить от грязи, пыли, а сколы и трещины – заштукатурить.
  2. Монтаж пенопласта. Лучше выбирать листы с толщиной 5 см и прочностью 25 единиц. Фиксирующий раствор можно наносить отдельными «точками», но такой экономный вариант без опыта немного сложен в исполнении. Листы пенопласта при этом необходимо очень плотно прижимать к стене. Поэтому надежнее наносить состав по всей поверхности при помощи шпателя с зубьями. Утепляют стены снизу-вверх. Для большей надежности листы дополнительно фиксируют дюбелями, но уже после высыхания связующего раствора.
  3. Заключительная отделка стен. Пенопласт – хороший и недорогой утеплитель, но он нуждается в дополнительной защите от внешних факторов. Лучше применять для этих целей штукатурку, укрепив ее при помощи сетки из стекловолокна. Пенопласт покрывают слоем клея толщиной до 5 мм. Разрезанную на полосы сетку вдавливают в клей, обязательно внахлест. После этого можно наносить фасадную штукатурку. Завершающим покрытием может стать покраска в несколько слоев. Также можно для отделочных работ использовать листы гипсокартона (специальные влагостойкие), но для их крепления придется возводить каркас.
Читать еще:  Утепление стен в гараже изнутри

Внутренняя теплоизоляция стен гаража

Для таких работ сначала необходимо смонтировать каркас из металлического профиля, на который будет крепиться теплоизоляционный слой. Если в роли утеплителя выступает минеральная вата, то сначала фиксируют слой гидроизоляционной пленки, чтобы вата не впитывала влагу. Ее крепят внахлест, но не натягивая, чтобы не было разрывов. После укладки наполнителя, выполняют слой для пароизоляции. Затем проводят отделочные работы при помощи гипсокартона и штукатурки.

Совет! Хороший вариант утепления изнутри – это нанесение вспененного полиуретана. Правда, это требует специального оборудования. Пену наносят на стены, она просто застывает.

Утепление крыши

Чтобы утеплить кровлю гаража, сначала потребуется соорудить каркас из металлического профиля. Крепят его к бетонной плите уголками из металла и саморезами. Листы пенопласта сначала фиксируют к каркасу скотчем, а затем надежно прижимают листами финишной внутренней обшивки. Монтировать специальный слой изоляции от пара и влаги нет смысла, поскольку пенопласт их не пропускает. Если же для утепления крыши выбор пал на минеральную вату, то первым от перекрытия идет слой гидроизоляции, затем минеральной ваты или другого волокнистого наполнителя, а затем пароизоляционный слой.

Утепление ворот

Если не позаботиться об теплоизоляции этой части гаража, то потерь тепла не избежать. Ведь ворота занимают значительную площадь строения. Самый простой вариант утепления – это обустройство «штор» из пластика. Прозрачная пленка толщиной в 8-10 мм подойдет для этих целей. Ее легко нарезать на полосы шириной в 20-30 см и закрепить степлером на деревянной рейке-карнизе. Створки ворот чаще утепляют изнутри, так как это проще технически. Подойдет все тот же пенопласт. Для начала необходимо выполнить обрешетку ворот, а затем монтировать пенопласт.

Утепление пола

Бетонный пол хорош тем, что он очень прочный и долговечный, не пропускает влагу. Но и минусы у него тоже есть: он склонен к образованию пыли, поскольку стирается при активной эксплуатации. Утепление бетонного пола в гараже также необходимо. Единственное исключение: если под гаражом находится погреб. В случае, когда в помещении пол с грунтовой основой, то проще всего утеплить при помощи керамзита.

Для этого потребуется выполнить такие действия:

  • снять часть грунта на предполагаемую глубину утепления;
  • землю тщательно утрамбовывают;
  • разослать слой изоляционного материала, например, рубероида;
  • засыпают «подушку» из керамзита примерно на 30 см;
  • пол забетонировать;
  • нанести слой защитного покрытия, например, краски, чтобы не было пыли.

Более дорогой и более сложный вариант – это система теплого пола. Но утепление подобным способом бетонного пола в гараже, многие считают нецелесообразным.

Утепление крыши изнутри

Утепление крыши изнутри проводится по разным причинам. Если нужно утеплить крышу дома и обустроить на чердаке жилое помещение, то в этом случае технология утепления будет одна. А если чердак холодный, то подкровельное пространство не утепляется, а утепляется само перекрытие, которое служит потолком внутреннего пространства дома. В зависимости от выбранного метода, выбирается подходящий теплоизолирующий материал.

Для утепления перекрытия может быть использованы практически все виды утеплителя:

  • минераловатные плиты;
  • стекловата;
  • пенолистирольные панели;
  • сыпучие материала – шлак, керамзит, опилки и прочее.

На выбор теплоизоляции не влияет материал, из которого построен сам дом, однако при его выборе следует учитывать климатические показатели данного региона.

Утепление чердачного перекрытия

В том случае, когда чердачное помещение не предназначается под устройство мансарды, утеплять необходимо только само перекрытие. Перед тем как укладывать утеплитель для крыши, на поверхность перекрытия со стороны чердака расстилается паронепроницаемая пленка, потому что внутреннее пространство дома передает свое тепло и влагу через перекрытие на чердак, которые, поднимаясь к верху крыши, оседают конденсатом на кровельном материале изнутри чердака.

1- балки стропильной системы, 2 — гидроизоляция, 3 — базальтовый утеплитель, 4 — пароизоляция

Как результат – подгнившая стропильная система, коррозия металлических элементов кровли, влажный утеплитель, который теряет свои свойства. Хорошая пароизоляция, правильно уложенная, способна предотвратить такие негативные последствия.

Кроме пароизоляции, на чердаке должна быть естественная вентиляция – слуховые окна, вентиляционные зазоры в области конькового бруса, под свесами кровли.

Перед тем как утеплить крышу изнутри, необходимо провести качественный осмотр всей стропильной системы. Выявленные протечки нужно устранить, подгнившие деревянные заменить на новые, а вся стропильная система должна пройти обработку антисептиками, включая сюда находящиеся на крыше коммуникации.

Если для пароизоляци используется фольгированная пленка, то её нужно укладывать блестящей стороной вниз. Фольга отражает тепло, поступающее изнутри дома, тем самым сохраняя его. На пароизоляцию укладывают выбранный утеплитель. Если перекрытие балочное, то утеплитель просто раскладывается между балок по поверхности перекрытия и фиксируется от смещения.

Если выполняется утепление бетонной крыши — на бетонные плиты перекрытия пароизоляцию стелить не обязательно.

Чтобы исключить образование мостиков холода, по балкам также прокладывают слой утеплителя. Укладываемый утеплитель должен быть совершенно сухим. При укладке утеплителя в самом низу крыши, у карнизов, оставляют вентиляционный зазор 5 мм. Поверх утеплителя расстилают паронепроницаемый материал, который к тому же сможет защитить утеплитель от продувания ветром.

Использование ППУ для теплоизоляции

В последнее время для теплоизоляции плоских крыш широко используется метод утепления пенополиуретаном. Плюсы этого способа — отсутствие необходимости предварительного обустройства стяжки и использования паро- и гидроизоляционных мембран.

Пенополиуретан — один из видов напыляемой полимерной кровли, обладающий достаточной жесткостью и стойкостью к механическим нагрузкам, не требует дополнительного крепления (отлично схватывается с любой поверхностью) и образуют бесшовный ковер утеплителя (что исключает образование мостиков холода). Срок службы такого покрытия – от 25 лет.

Из особенностей работы с этим материалом, следует отметить:

  • неустойчив к ультрафиолету (после нанесения следует нанести защитное покрытие)
  • нельзя работать в условиях повышенной влажности
  • при нанесении крайне токсичен — при работе необходимо использовать средства защиты

Утепление скатной кровли: выбор материала

Утепление кровли изнутри своими руками, если чердачное помещение активно эксплуатируется, проводится по методу «слоенного пирога».

теплоизоляция крыши пенополиуретаном

Также, как и при утеплении чердачного перекрытия, вначале проводится осмотр стропильной конструкции дома, устраняются все обнаруженные дефекты и укладывается слой пароизоляции, который крепится к стропилам строительным степлером. Если при возведении кровли не была сделана гидроизоляция между стропилами и кровельным материалом, придется восполнять этот недостаток.

Для теплоизоляции выбирается материал максимально отвечающий всем требованиям, которые предъявляются к эксплуатируемым чердакам. Специалисты не рекомендуют проводить утепление крыши пенопластом или другими материалами на его основе, поскольку сам по себе материал обладает достаточной жесткостью и не может создать полностью заполненные пространства между стропилами.

Чаще всего для утепления подкровельного пространства используют различные виды минеральной ваты на основе базальтового волокна.

Этот материал обладает достаточной мягкость и одновременно упругостью, что не позволяет ему сминаться в процессе эксплуатации. Он не горюч, напротив, его состав не дает распространяться огню. Базальтовое волокно характеризуется высокой степенью шумопоглощения, что является немаловажным доводом при выборе утеплителя. Так же оно обладает высокой устойчивостью к высоким температурам и воздействию химических веществ.

Стекловата обладает такими же характеристиками, что и минеральная вата, но так как её производят из расплава стекла, она слишком хрупкая и может при сжатии терять свою формостабильность. В результате чего могут образоваться пустоты, которые неминуемо приведут к промерзанию крыши и образованию мостиков холода и скоплению конденсата.

Выбор материала зависит и от финансовых возможностей хозяина дома. Если приглашать специалистов, то цена утепления крыши деревянного дома за один квадратный метр обойдется примерно в 200 рублей.

В настоящее время на рынке строительных материалов имеется масса различных теплоизоляционных материалов, как отечественного, так и зарубежного производства. Чтобы сделать праильный выбор, следует ориентироваться на такие два параметра:

  • вес утеплителя — использование теплоизоляции с большим весом создает дополнительные нагрузки на саму кровлю и стропильную систему, которых лучше избегать
  • теплопроводность — чем ниже этот показатель, тем лучше утеплитель способен удерживать тепло внутри помещения (оптимальное значение — ниже 0,04 Вт/м°С)

Процесс теплоизоляции базальтовыми плитами

Плиты минеральной ваты вставляют между стропилами таким образом, чтобы не оставалось зазоров, а напротив, минеральная вата бы очень плотно входила в межстропильное пространство.

  • Если толщина слоя утеплителя по расчету должна быть 200мм, а стропила имеют высоту 15см, можно или набить дополнительные рейки, или крепить плиты минеральной ваты проволокой, капроновым шнуром, зацепляя их на стропилах.
  • Если утепление крыши своими руками проводится в два слоя минеральной ваты, то лучше всего укладывать плиты минваты так, чтобы швы между ними в первом слое перекрывались плитой второго слоя.
  • После этого продолжается утепление крыши дома изнутри укладкой паронепроницаемой пленки.
  • Паронепроницаемые пленки, мембраны играют роль защитника утеплителя от влаги, тепла, поступающих изнутри помещения.
  • Мембраны укладываются на внутренней поверхности кровли поверх утеплителя.
  • В местах стыков пленка укладывается внахлест и скрепляется специальной липкой лентой, что позволяет создавать герметичность всего слоя пароизоляции.

Структура пароизоляционных пленок состоит из вспененного полиэтилена низкого давления или полипропиленового волокна. Такие материалы отличаются высокой прочностью на разрыв, эластичностью, легкие и простые в работе. При креплении таких пленок саморезами или гвоздями, полотно её не рвется, а приваривается к ним. Поэтому, не стоит экономить на пароизоляции, так это может обернуться большими проблемами в дальнейшем.

При плохой пароизоляции пары воды, которые всегда присутствуют в воздухе любого помещения, проникают через отделочный слой в утеплитель, превращаясь там в росу, и уже мокрыми пятнами проявляется на стенах и потолках жилого пространства. К тому же действию этой влаги подвергается вся стропильная система и получается «плачущая крыша». Если используется пароизоляционная фольгированная пленка, то её блестящая сторона должна смотреть внутрь жилого помещения.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector