Утепление мансардной крыши пеноплексом

Можно ли утеплять мансарду с помощью пенопласта

Часто чердачное пространство переделывают под жилое помещение. Конструкция под крышей требует утепления, так как через нее из дома на улицу выветривается немалая часть тепла. Утеплить мансарду можно с помощью пенопласта.

Достоинства пенопласта

Теплоизоляционный пенопласт – один из быстрых вариантов утепления. Положительные свойства материала:

• удобен при монтаже, т.к. без труда режется, подгоняется под нужный размер, фиксируется на монтажную пену;
• доступен по цене;
• экономичный: листов для утепления мансарды потребуется в 1,5-2 раза меньше, чем минеральной ваты;
• безопасный, подходит для утепления дома внутри без опаски за здоровье людей;
• устойчив к влаге;
• не дает усадки со временем;
• не требует укладывания большого слоя при высокой плотности и толщине листов 10 см;
• удобен для перекрытия холодных мостиков или стропил, где рекомендуется укладывать теплоизоляцию в 2 слоя.

Пенопласт – востребованный материал для коммерческих целей, так как это самый быстрый и простой способ утепления. На монтаже специалисты неплохо зарабатывают за рекордно короткое время. Это оптимальный вариант для тех, кто предпочитает расходовать деньги рационально. Материал почти не впитывает воду, поэтому не будет гнить, покрываться плесенью, утрачивать теплоизоляционные свойства.

Утепление мансарды

Изоляционный материал впитывает не более 2% жидкости, поэтому не допустит просачивания влаги внутрь мансарды. Теплоизоляционная конструкция должна состоять из 5 основных слоев:

1. Кровля и стропильная система.
2. Гидроизоляция.
3. Утеплитель.
4. Пароизоляция.
5. Декоративная отделка.

Кровля и стропильная система

Задача пенопласта – не допустить попадания под крышу атмосферных осадков и ветров. Особенно если кровельное покрытие – шифер или черепица, деревянные или брусковые стропила.

Гидроизоляция

Данный слой необходим, чтобы не попадала влага извне. Теплоизоляционный пенопласт удерживает испарения и преобразовывает в теплоизоляторы.

В качестве гидроизоляции используются специальные мембранные пленки либо обычный рубероид, пропускающий пары.

Если стены мансарды – деревянные перегородки, слой гидроизоляции для утепления не прокладывается, так как контакты с окружающей средой отсутствуют.

Утеплитель

Задача утеплителя – препятствовать перегреву мансарды от воздействия лучей солнца зимой, не допускать перепадов температур при подаче холодного воздуха извне и теплого из помещения.

У пенопласта низкая теплопроводность, не превышающая 0,04 Ви/мк. В дополнение рекомендуется утеплять мансарду пенополистиролом, минеральной ватой.

Пароизоляция

Слой мембраны и пленки защищает утеплитель от проникновения паров, провоцирующих скопление конденсата и наносящих вред теплоизоляционному материалу. Если не оснастить утеплитель пароизоляцией, кровля будет промерзать из-за разницы температуры воздуха внутри мансарды и высокой влажности извне.

Декоративная отделка

Для отделки мансарды на последнем этапе используется облицовочный материал, гипсокартон, пенопласт Knauf Therm. Если плиты деревянные, отделка при утеплении стен крепится прямо на стропилу. На пол по лаговой системе пенопласт укладывается на черновые доски. Сверху – пароизоляционная пленка.

Пенопласт – влагонепроницаемый материал. Однако при монтаже важно тщательно герметизировать швы, заполняя специальными смесями, остатками пенополистирола или монтажной пеной.

Перед монтажом важно правильно рассчитать нужное количество плит пенопласта. Лучше взять с запасом, особенно если потребуется вырезать фигуры определенной формы. Материал должен сохранить все свои утепляющие свойства. При покупке нужно проследить, чтобы он был цельным, не подвергался атмосферным осадкам, не был деформирован.

Технология утепления мансарды своими руками

Утепление стеновых панелей мансарды – важный этап для сохранности тепла на чердаке. Особенно если кровля не доходит до пола.

Вариант утепления зависит от формы кровли. Если она плоская, вырезается пенопласт по шаблону, крепится в пространство между обрешеткой. Если сложная либо двускатная, фрагменты из пенопласта крепятся на саморезы.

Этапы утепления мансарды:

1. Проверить стропильную систему крыши на прочность, отремонтировать имеющиеся повреждения на стропилах либо заменить на новые.
2. Натянуть гидроизоляционную пленку внахлёст на 10 см по всему участку кровли и на стропильную систему. Закрепить строительным степлером. Если имеются гвозди на балках, их стоит предварительно удалить.
3. Замерить расстояние между стропилами. Заполнить пространства кусками пенопласта, чтобы не оставались зазоры. Фиксировать на монтажную пену.
4. Заделать герметично стыки между стропилами и плитами.
5. Уложить доски на пенопласт в виде ячеистой системы для дополнительной фиксации.
6. Проложить слой пароизоляции – специальную пленку, схожую с пенопластом по свойствам. Прикрепить и фиксировать сверху утеплителя.

На последнем этапе можно провести облицовку стен изнутри гипсокартоном, фанерой, плитами OSB. Далее утеплить полы, проложив слой пенопласта между балками, сверху гидроизоляцию, пароизоляцию.

Как сделать теплоизоляцию крыши пенопластом

Для работы потребуется:

• морозоустойчивый клей или обычная монтажная пена;
• деревянные рейки для закрепления;
• гвоздики, зонтики;
• пенопласт с запасом;
• пароизоляционная пленка либо мембрана;
• строительный степлер;
• ножницы;
• молоток.

Изоляция плоской крыши:

1. Очистить крышу от сора, основательно просушить.
2. Уложить первый слой гидроизоляции. Далее – плиты пенопласта.
3. Проклеить скотчем все стыки.
4. Проложить утеплитель так, что плиты перекрывали стыки нижнего слоя. Сверху – геотекстиль, посыпанный гравием, щебнем, керамзитом (толщина – 4-5 см).
5. Выполнить стяжку. Сверху – финишное покрытие крыши.

Для утепления изнутри поверхность потолка зачищается. Прокладывается пенопласт с посадкой на клей для лучшего сцепления. Пустоты на стыках заполняются герметиком. В качестве отделки используется гипсокартон, навесные натяжные потолки.

Если крыша мансарды скатная, этапы монтажа следующие:

1. Проверить все участки кровли. Нет ли протечек, повреждений.
2. Обработать деревянные элементы антисептиком и противопожарной пропиткой. Металлические крепежи и детали – антикоррозийными составами.
3. Уложить слой гидроизоляции на обрешетку, закрепить степлером.
4. Проклеить специальной лентой места стыковки полотен для повышения герметичности.
5. Уложить нарезанные плиты пенопласта между стропилами. Заделать кусочками зазоры. Пустоты заполнить герметиком или монтажной пеной.
6. Проложить пароизолирующую пленку. Проклеить стыки скотчем. Зазоры между деревянными направляющими и стропилами – степлером, скобами.
7. Обшить внутренние части чердачного помещения отделочными материалами.

Слой гидроизоляции не прокладывается, если уже имеется под кровлей на обрешетке. Во избежание появления мостиков холода и образования конденсата лучше заполнять зазоры и пустоты между листами пенопласта герметиком, монтажной пеной. Если покрытие выполнено из металлических листов или металлочерепицы, в дополнение сверху пенопласта стоит проложить звукоизолирующий слой для повышения шумозащитных свойств.

Утепление мансарды экструдированным пенополистиролом

Пенополистирол также используется для утепления мансарды. Укладывается сверху стропил, чтобы не появилось зазоров. Если плиты у перекрытия крыши имеют форму ступеней или “шип в паз”, листы пенополистирола закладываются в пространство между ними, фиксируются на уголки, скобы. Должна получиться ровная поверхность, между слоем теплоизоляционного материала и гидроизоляцией должен остаться зазор для вентиляции кровельного пирога.

1. Разрезать листы пеноплекса с учетом ширины шага стропил. Срезать излишки острым ножом при необходимости.
2. Уложить полотна внахлест на 150 мм.
3. Проклеить специальной лентой. Зафиксировать степлером к стропилам.
4. Проложить второй слой экструдированного пенополистирола, если толщина листов меньше, чем стропильных ног. Сверху слой пароизоляции, далее обрешетка или каркас для обшивки мансарды.

На заключительном этапе проводится чистовая отделка.

Пенопласт при нагревании до 40 градусов выделяет неприятные запахи, летучие продукты с содержанием стирола 3 класса опасности. Даже если материал остынет, неприятный запах остается ядовитым и не выветривается. Другой существенный минус пенопласта – низкая огнеупорность класса Г2, Г3. Однако производители стали добавлять антипирен, гасящий источник огня за считаные секунды.

Утепление кровли пеноплексом — техника выполнения и преимущества материала

Крышу не всегда утепляют, но если это делать, то надо делать правильно. На эту тему написано немало статей, «сломано копий» на форумах и снято видеороликов. Но все ли они дают правильные советы? Совсем нет.

Рассмотрим основные точки споров.

Чем утеплять подкровельное пространство?

В связи с особенностями конструкции крыши – стропила расположены под углом – для утепления невозможно использовать сыпучие и слишком рыхлые материалы. Поэтому самые популярные варианты это: пенопласт (полистирол), минеральная вата в матах, пеноплекс (экструдированный пенополистирол).

1. Пенопласт – самый привлекательный по цене, поэтому вопрос его использования всегда вызывает интерес. У него высокие теплоизолирующие свойства, он легок в транспортировке, монтаже и обрабатывается любым инструментом (практически крошится в руках). Не все виды пенопласта безвредны: при горении и даже при нагревании он выделяет очень токсичные вещества, из-за которых в жилых домах его использовать не рекомендуется. Положение осложняется и тем, что кроме официальных производителей существуют и фирмы поменьше, где требования к технологии производства и контролю качества продукции не всегда соблюдаются.
2. Минеральная вата сейчас наиболее популярный материал. Для утепления берут вату плотностью от 35 кг/м 3 . Несмотря на это, ее приходится надежно фиксировать между стропил, чтобы исключить оседание и образование пустот. Кроме этого, необходимо принимать меры против намокания утеплителя. С двух сторон минеральную вату закрывают пленками с разной степенью паропроницаемости. Все эти сложности монтажа, плюс непредсказуемые свойства пленок, купленных «подешевле», приводят к обратному результату. Вместо теплой кровли получают плачущий потолок.
3. Пеноплекс по стоимости самый дорогой из утеплителей, но свои деньги он «отрабатывает». Этот «родственник» пенопласта, прошедший дополнительную обработку, стал называться экструдированным пенополистиролом. После экструзии (кто хочет, может подробно изучить этот процесс), пеноплекс приобретает уникальные свойства, которые значительно расширили сферы его применения в строительстве.

Свойства пеноплекса на службе застройщика

О пеноплексе можно много сказать хорошего.

• Главное свойство – почти нулевое поглощение воды. В характеристиках приводят цифру 0,4-0,5% от объема в течение месяца. Это свойство имеет большое значение для утепления фундаментов и крыш.
• Теплопроводность ниже показателей минеральной ваты. При этом надо учитывать и тот факт, что она остается всегда неизменной, тогда как минвата при намокании теряет свои теплоизолирующие свойства.
• Срок службы пеноплекса 50 лет и больше. Это выяснилось после испытаний на морозостойкость. После многократных циклов замораживания и оттаивания свойства пеноплекса оставались неизменными. Поэтому его с успехом используют в конструкциях вне дома.
• Однородная структура экструдированного пенополистирола, состоящая из равномерно расположенных ячеек в доли миллиметра размером придает материалу особую прочность на сжатие. Это позволяет использовать его и как утеплитель, и как строительный материал.
• Плиты выпускают с Г-образной кромкой со всех сторон для удобства и герметичности монтажа. При необходимости режется обычным ножом.
• Нельзя сказать, что у пеноплекса нулевая химическая активность, но большая часть «химии» для строительных работ не реагируют с этим материалом. Опасаться следует бензина, керосина, ацетона, формалина, отвердителей эпоксидки. Не следует также использовать масляные краски.
• Насколько пеноплекс устойчив к морозу, настолько же не любит жару. Он теряет форму и даже плавится при повышении температуры, но не поддерживает горение. Опыты показывают, что когда убирают горелку (открытый огонь) пламя гаснет. Имеются и видеоролики – «доказательства» горения пеноплекса. Скорее всего, этот образец сделан с нарушениями технологии.
• Биологическая стойкость плит из этого утеплителя высока: они не подвержены гниению.
• Главный вопрос споров по любому материалу – экологичность. С этой точки зрения у пеноплекса все в порядке. Сделанный с соблюдением технологии, он безопасен для человека.

Пеноплекс – универсальный утеплитель. Изменяя некоторые свойства материала, производители получают пеноплекс для утепления всех частей дома, от фундамента до крыши.

Видео: Пеноплекс, пенопласт, пеноизол. Эксперимент на горючесть.

Пеноплекс A – утеплитель для фундамента

Этот вид материала отличается повышенной прочностью и кроме облицовки цоколей, фундаментов и укладки полов применяется в качестве основания под садовые дорожки.

Монтируют плиты на специальный клей и крепят дополнительно дюбель-грибами. Предварительно нужно провести весь комплекс работ по выравниванию поверхности и гидроизоляции фундамента.

Утеплитель серии С – для стен и полов

В состав утеплителя входят антипирены для защиты от огня. Предназначен для утепления стен и полов снаружи и изнутри. Сделать это можно по-разному. Самый простой и правильный – сделать утепление по стене снаружи. Сверху для защиты от грызунов и атмосферных воздействий плиты покрывают слоем штукатурки и красят.

При строительстве нового дома иногда применяют колодцевую кладку кирпича с заполнением пространства между рядами плит пеноплекса. Благодаря форме кромок слой теплоизоляции получается герметичным, можно использовать плиты меньшей толщины, чем пенопласт.

Самый прочный – для дорог и аэродромов!

В частном строительстве пеноплекс 45 вряд ли найдет применение: такая прочность ни к чему в «домашнем хозяйстве». Его укладывают в основание автодорог, железнодорожных насыпей и аэродромов для предотвращения замерзания и вспучивания грунта.

Пеноплекс К – лучший утеплитель для кровли

Используется для утепления крыш любого типа, в том числе плоских и инверсионных. Подойдет для утепления мансарды и чердачного помещения.

У этого вида такие же показатели теплопроводности, как у других – 0,03 при плотности 28-33 кг/м 3 . От 55° мороза до 75° тепла – таков температурный режим «работы» утеплителя пеноплекс Кровля.

Стандартные размеры 600х1200 мм при толщине 2-10 см позволяют заложить пирог утепления любой толщины.

Преимущества пеноплекса К по сравнению с другими утеплителями

• Материал не впитывает воду, отпадает необходимость монтировать парозащитную и ветрозащитную пленки.
• Монтаж упрощается благодаря Г-образным кромкам. Плиты стыкуются без зазоров: уже в однослойном варианте отсутствуют мостики холода. Дополнительный ряд укладывают со сдвигом стыков относительно первого слоя.
• Плиты образуют целостную жесткую поверхность – это повышение устойчивости кровли.
• Утеплитель можно использовать не только при строительстве новой крыши. Ремонт и утепление старой кровли делается проще без укладки изоляционных пленок.

Видео: Утепление крыши пенополистиролом — Строить не перестроить

Монтаж пеноплекса разными способами

Еще одним плюсом пеноплекса можно считать «маневренность» при монтаже: его можно уложить поверх стропил, провести утепление под ними, уложить плиты как дополнительный слой утепления при реконструкции и сделать утепление чердачного перекрытия.

Пеноплекс поверх стропил

Схема утепление кровли пеноплексом

Плиты укладывают, когда стропильная система полностью собрана, закреплена и прибита обрешетка.

1. В нижней части стропил на границе утепляемой зоны прибивают брусок толщиной как плиты утеплителя. Это стартовая рейка. Ее выставляют на равном расстоянии от края, по всем стропильным ногам. Начиная от нее, укладывают плиты пеноплекса в шахматном порядке. Толщина слоя определяется географическим положением места строительства. Всегда лучше уложить два-три слоя, чем один, и надежно перекрыть стыки. Для большей уверенности плиты утеплителя крепят саморезами с шляпками-грибами и проклеивают швы.
2. Поверх утеплителя набивают бруски, ориентируя их сверху вниз. Это так называемый вентилируемый зазор. Он нужен для свободной циркуляции воздуха от софитов до конька. Отметим еще один плюс – по утеплителю можно ходить.
3. Затем крепят обрешетку для монтажа кровельного покрытия. Это могут быть бруски, закрепленные с определенным шагом или сплошное покрытие из ОСП под мягкую или рулонную кровлю.
4. Утеплитель на коньке укладывается вплотную, зазор оставляют только при монтаже кровельного покрытия.

Реконструкция утепления кровли

В этом случае слой пеноплекса крепят на стропила изнутри чердачного помещения. Слой существующего утеплителя закрывают дополнительно пароизолирующей пленкой. Плиты монтируют также с перевязкой стыков и проклеиванием. Внутреннюю отделку крепят на бруски вентзазора.

Видео: Утепление крыши экструдированным пенополистиролом

Утепление чердачного перекрытия

На бетонную плиту укладывают выравнивающую стяжку, закрывают пароизоляцией и укладывают расчетный слой утеплителя. Затем на разделительную пленку заливают песчано-цементную стяжку.

В домах с деревянными перекрытиями на подшитый снизу потолок укладывают пароизоляцию, пространство между балками заполняют пеноплексом и закрывают листами ОСП или фанеры.

Подробные инструкции всегда рекомендуется смотреть на сайтах производителей материалов.

Утепление мансарды пенопластом: расчёт толщины и инструкция по монтажу

По соотношению теплоизолирующей способности и цены пенополистиролы (ППС) являются самыми энергоффективными строительными материалами. За несколько десятилетий было разработано множество различных видов вспененных полистиролов, значительно отличающихся друг от друга рядом характеристик. Как утеплить мансарду пенопластом, в каких случаях имеет смысл выбирать именно этот материал и каковы особенности монтажа изоляционного сэндвича кровли — этим вопросам посвящен данный обзор.

Пенопласт, экструдированный пенополистирол и минеральная вата: сравнительный анализ

Важными характеристиками утепляющего материала для скатных кровель являются:

• Пожаробезопасность. По этому параметру удовлетворительные результаты демонстрирует только минеральная вата. Однако, вата не обеспечивает безопасности при возгорании кровли. Она лишь увеличивает время, отведенное для пожарной эвакуации. Часть специалистов обращают внимание на то, что в доме с деревянными стропилами значительного увеличения гарантированного времени эвакуации получить не удается.
• Коэффициент теплосопротивления. У пенополистирола он выше, чем у минеральной ваты, а у экструдированного пенополистирола (ЭППС) еще выше. По энергоэффективности плиты ЭППС уступают лишь пенополиуретану.
• Паропроницаемость. Все виды пенополистиролов (в том числе и пенопласт) почти не пропускают пар. В этом есть и плюсы и минусы.

Ниже приведена сравнительная характеристика материалов в табличном виде. Градация показателей по 5-бальной шкале.

пенопласт	ЭППС	минвата
Пожаробезопасность	2	2	4
Тепловое сопротивление	3	4	2
Паропроницаемость	5	5	2
Удельный вес	4	4	4
Цена	5	3	4

Если планируется утепление мансарды своими руками без привлечения специалистов и помощников, следует учитывать еще одно свойство, важное для предстоящего монтажа: прочность материала. В этом смысле плиты ППС и ЭППС гораздо удобнее минеральной ваты. В одиночку утепление мансарды изовером или другим рулонным материалом может превратиться в пытку. Кроме того, гораздо труднее будет добиться обустройства вентиляционного зазора и фиксации утеплителя, предупреждающей его провисание и локальное сползание вниз с образованием зон неравномерной плотности.

Пример комбинированного утепления: пенопласт + минвата. Способ эффективен при стандартном шаге стропил до 900 мм

В скандинавских странах наиболее популярно утепление мансарды экструдированным пенополистиролом. Сэкономить на этом варианте можно, заменив ЭППС пенопластом. Он уступает по энергоэффективности, но гораздо дешевле и обладает всеми остальными достоинствами пенополистиролов.

Толщина утепляющего слоя и принцип подобия

В состав мансардного сэндвича входят:

• кровельный материал (черепица, металлочерепица, битумная кровля);
• гидроизоляционная мембрана;
• утеплитель;
• пароизоляционная мембрана;
• декоративная отделка потолка.

Принципиальная схема конструкции утепления мансардной крыши пенопластом

В каждом конкретном случае расчет необходимой толщины кровельной теплоизоляции ведется с учетом климатической зоны и свойств всех 5 перечисленных выше слоев. В сети можно найти множество вариантов строительных теплотехнических калькуляторов. Часть из них представлены фирмами — производителями изоляционных материалов, но мы рекомендуем пользоваться вариантами, разработанными независимыми авторами.

Вот, например калькулятор от ROCKWOOL: http://www.calc.rockwool.ru/

Следует отдавать себе отчет в том, что не имея элементарных знаний о строительных конструкциях и теплофизике, пользоваться программами подобного рода почти бесполезно. Поэтому придется, как минимум, ознакомиться с законом теплопередачи через плоскую стенку и ролью основных значимых параметров — коэффициентом теплопроводности λ, толщиной слоя S и разницей между внутренней и наружной температурами Δt. В противном случае, вы можете не заметить грубой ошибки в подставляемых данных и руководствоваться далее ошибочным расчетным значением.

Специальные листы пенопласта с пазами для стропил.

Калькулятор не дает однозначного пути расчета. Получаемые данные зависят не только от материалов и конструкций, но и от желаемого уровня комфорта в помещении, а также интенсивности отопления, которое вы можете себе позволить, проживая в мансарде. Поэтому утверждения типа «утепление мансарды пенопластом в средней полосе России имеет смысл при толщине слоя не менее 300 мм» или «ориентироваться нужно на высоту сечения стропильных балок» — не имеют особого практического значения. Однако, если по тепловому расчету мансардной крыши вы получаете требуемую толщину пенопласта менее 150 мм, это с вероятностью 99% говорит о допущенной ошибке, даже если дом расположен в Краснодаре или Сочи. То же самое можно сказать о чрезмерных (более 350 мм) результатах калькуляции.

Как рассчитать нужную толщину утеплителя на практике

Предположим, вы знаете, что в доме — образце оборудован 5-слойный кровельный сэндвич с суммарной толщиной минеральной ваты 25 см в качестве основного утепления. При этом, практика проживания на данном мансардном этаже свидетельствует о достаточности изоляции. В таком случае с помощью пропорции Sмв/λмв = Sп/λп определяется эквивалентная величина для пенопласта:

Для примера были взяты средние значения коэффициентов теплопроводности различных марок рассматриваемых материалов.

Инструкция по монтажу пенопласта на мансарде

Этапы работы с пенопластом не отличаются особенной сложностью и утеплить мансарду изнутри можно своими руками, без привлечения наемных работников. Но есть определённые моменты, на которые стоит обратить внимание.

Как правило, работа начинается с монтажа нижней части мансардного сэндвича.

Рассмотрим самый распространенный вариант силовой конструкции кровли: деревянные стропила с высотой сечения 200 мм, расположенные с осевым шагом 60 см. Все действия по обустройству кровельного сэндвича можно разделить на те, что ведутся сверху, и те, что выполняются изнутри помещения, снизу. Со стороны крыши проводится установка на верхнюю плоскость стропил гидроизоляционной мембраны, монтаж обрешетки и кровельного настила. Перед тем, как начинать утепление пенопластом ячеек между стропилами мансарды, следует убедиться в наличии мембраны.

Далее работы проводятся в следующем порядке:

1. Вычисляется необходимость устройства нижней обрешетки. Сравниваем высоту профиля стропил и сумму высот вентиляционного зазора (между пенопластом и гидроизоляцией) и самого пенопласта. Предположим, в соответствии с расчетом вы выбрали толщину утепляющего слоя в 22 см. С учетом вентзазора в 3 см и запаса в 1 см наращивать стропила необходимо на 6 см минимум. Монтируем обрешетку брусом высотой 6 — 7 см и шириной, равной или немного уступающей толщине стропильных балок. Этот монтаж допускается выполнять после фиксации пенопласта, но в таком случае операция уплотнения пеной стыков разделится на 2 части и займет больше времени, а также потребует больше клей-пены.
2. Предположим, вы выбрали для достижения требуемого сечения изоляции в 22 см плиты ППС толщиной 10 см и 12 см. Выбираем 10-сантиметровый материал для выполнения первого (от кровли) слоя. Создаем упор для обеспечения вентиляционного зазора 3 см. Делать это проще с помощью струбцин. Закрепляем снизу на стропилах струбцинами упоры, расстояние от которых до гидроизоляции составляет 13 см.

Конструкция теплоизоляции мансардного этажа.

Видео: инструкция утепления от профессионалов

Заключение

Самое главное при утеплении мансарды пенопластом — это соблюдение 3 условий:

• правильного выбора толщины изоляции;
• установке гидроизолирующей и пароизолирующей мембран в соответствии с рекомендациями;
• тщательной герметизации всех стыков.

Только при их соблюдении вы обеспечите здоровый микроклимат в помещении, избавите себя от обледенения крыши в зимний период, конденсации влаги на потолке и разрушения декоративной облицовки.

Утепление мансарды

Хочу утеплить мансардную крышу изнутри.Как вариант, сначала 35 мм пеноплекса, затем 100 мм минваты урса pureone и пароизоляция и гипсокартон? Так делают? или еще какие то варианты есть?

Вместо гипсокартона еще можно выполнить отделку вагонкой или имитацией бруса с дальнейшей покраской Пенотексом или аналогами

я бы посоветовал воспользоваться пенофолом ( 10 мм )+ пенополистирол 20 мм ( это то же самое что вы называете пеноплексом ). Такая подушка будет держать достаточно . Но при утеплении мансарды возникает вопрос с выводом конденсата — если крыша холодная .

пенофол есть гуд. а конденсат.если аккуратно урсу пароизолятором. не думаю.

Приветствую Александр. Прежде чем советовать утепление мансарды, требуется изучить несущую конструкцию кровли, как расположены стропила, раскосы, укосы стяжки и т.д., есть ли пошаговая обрешетка и контр обрешетка. Требуется устроить каналы для наружного проветривания кровли и выведения конденсата. Иначе пиломатериалы начнут гнить. В зависимости от материалов кровли и высоты сечения стропил, требуется выбирать и способ утепления. Если конструкция кровли и высота стропила позволяет, лучше уложить мин-вату минимум Н-200 мм (для нокоторых специалистов расшифрую МИНЕРАЛЬНАЯ БАЗАЛЬТАВАЯ ВАТА сокр мин-вата), с требуемыми мембранами под тот, или иной кровельным материал. При укладке мин-ваты, следует учесть и смонтировать поперечную теплоизоляцию самих стропил (как моста холода). Если высота стропил в сечении, позволяет только материалы, типа ЭППС (исходя из его теплохорактеристик). Следует очень внимательно подойти к этому вопросу, требуется сделать дополнительную гидроизоляцию стропильной конструкции, качественно продумать и устроить выведение конденсатов. В противном случае через три — пять лет останетесь без мансарды. Но лучше конечно пригласить грамотного специалиста кровельщика, что бы не терять нервы и лишние средства.! Надеюсь что помог советом. Удачи!

Согласен с Дмитрием за исключением одного момента: поперечная теплоизоляция не нужна, если стропила деревянные, то никаких мостов холода там быть не может.

Уважаемый, я не буду Вам сейчас тут расписывать, как рассчитывается теплоэфективность кровли потому, что расчет делается исходя и из конструкционных моментов в том числе. Приведу только отдельные данные по теплопроводности и паропроницаемости используемых в кровле материалов. Для местного (Москва) региона. Если хоть немного знакомы с расчетами, думаю согласитесь со мной. Страпила из сосны, или ели имеет теплопроводность 0,09 Вт/(м*С), паропроницание 0,06 Мг/(м*ч*Па). Теплоизолирующий материал, мы говорим о мин-вате, 50-той плотности, имеет теплопроводность 0.048 Вт/(м*С), соответственно паропроницание 0,60 Мг/(м*ч*Па). Проведя некоторые, несложные для специалиста расчеты и учитывая, естественно, паропроницание обеих мембран, внутренней и наружной, принимая во внимание местные климатические условия, при условии Н-стропил-150 мм и слоя утепления 200 станет понятно, что страпила требуется дополнительно перекрывать слоем мин-ваты в 50 мм. Если мы говорим о стропильной балке высотой в 300 мм из клееного бруса, с утеплением в 300 мм, то в этом случае в нашем регионе, конечно не имеет смысла. Например на Украине, по моему вообще утепляют 100 -150 мм и никаких мостов холода. Все зависит от конструктива!

Согласен, только для регионов СПб и Москва стропильная нога принимается высотой 200 мм, если другого не предусмотрено проектом. Отсюда и мой комментарий. Не хотел никого обидеть.

А меня учили, что высота стропил следует строго из конструктива. )))

А от куда ему там быть? На дереве? Если только стропила не гуляет от перепада температур то и незачем.

Если это будет жилое помещение? мин вату не желательно 1.влагооизол 2.утеплитель на основе базальта 100мм 3.пароизол 4.экструзированый пено- полистирол 50мм 5.ГЛВВ 10мм и все будет чудненько.

Интересно, чем это минвата хуже пенополистирола? Если уж всерьез думать про экологию жилища, То ни одно, ни другое нельзя в дому использовать. Только прошивные маты из БСТВ.

Мелкая взвесь стекла будет постоянно в воздухе и ни чем ее не остановить .

Уважаемый Александр, немного Вас поправлю, для дальнейшего понимания сути вопроса. Минеральная базальтовая каменная вата — сокращенно минвата, подшивается снизу пароизоляционной мембраной. Если вы грамотно, а самое главное качественно в части соблюдения технологии монтажа, монтируете материал, то никакой «взвеси стекла» у Вас не возникает!

Мы останавливаем эту взвесь обычным геотекстилем (благо его у нас как у дурака фантиков). Правда, мы делаем герметичные конструкции, так что защита нужна только на время монтажа.

. взвесь стекла. от куда. вы её ничем не закрываете?

Нормально будет,если кровля не протекает.

дорого и малоэффективно.а зачем фанера. если вагонка?

сначала 35 мм пеноплекса. пенофол лучше. что по изоляции. что по вредности . в разы. потом урса. потом пароизол.

хороши вариант гкл

Антисептиком пройти деревянные лаги , если не пройдены, метал( швеллера . балки ) краской 100 мм. Минвату, пароизоляцию и ВГКЛ 12.5 мм на метал.каркас !

для того чтобы сделать всё правильно нужно поверх стропил уложить гидроизоляцию затем 150-200 мм утеплителя и пароизоляцию потом отделка

отвечу на все вопросы. ответы специолистов

Как я понял кровельное покрытие уже выполнено, а гидроизоляционная пленка и контробрешетка отсутствуют. Тогда наверное кровельный пирог следует выполнить так: 1. Вдоль стропил изнутри установить черепные бруски , которые образуют так называемый «продух» (вентиляцию подкровельного пространства) и не дают утеплителю соприкасаться с обрешеткой кровли. 2.По черепным брускам степлером смонтировать гидроизоляционную супердиффузионную мембрану( «Тайвек Софт»,»Дельта» и т.) ,которая будет служить для отвода конденсата из подкровельного пространства. 3. Монтируем утеплитель в межстропильное пространство, причем следим чтобы утеплитель укладывался без зазоров, с перекрытием стыков предыдущего слоя последующим.( в шахматном порядке) Лучше выбрать базальтовый утеплитель в виде плит плотностью не ниже 50.( «РОКВУЛ Лайт Батс», «Парок» и т.д) . Для Москвы принята толщина утеплителя 200 мм Если сечение стропил не позволяет выполнить необходимую толщину слоя утепления,то можно увеличить сечение стропил путем набивания брусков необходимой высоты. Причем эти бруски можно набить не вдоль стропил,а поперек, и утеплитель уложить тоже поперек ската кровли.Этим вы гарантированно избежите появления мостиков холода между стропил и утеплителем. 5 Монтируем пароизоляционную пленку. Обязательно проклеиваем места перехлеста пленки и места примыканий к стенам,трубам, перегородкам. (используем специальные скотчи для пленок) Далее выполняется черновая обрешетка для поддержания утеплителя от провисания, или монтируется каркас для выполнения чистовой отделки мансарды. Чем выполнить отделку мансарды? При таком кровельном пироге чем угодно ГКЛВ, вагонкой, МДФ, и т.д. Правда гипсокартон я бы заменил на ГВЛ (гипсоволокнистые листы) или СМЛ (стекломагниваевые листы) поустойчивее будут в мансарде. Удачи .

Спасибо, Сергей Незнамов, за ответ. Я так и буду делать только вместо бруска 40*40 буду использовать рейку 40*20

Особенности утепления мансарды пенопластом

Утепление мансарды пенопластом – эффективный и недорогой способ сделать из мансарды помещение, пригодное для комфортного круглогодичного проживания.

В данной статье будут рассмотрены особенности технологии теплоизоляции стен, пола и потолка мансардного помещения посредством плитного пенопласта. Вы узнаете плюсы и минусы данного материала, и все нюансы того, как выполняется утепление мансарды пенопластом. Помните, что пенопласт для здоровья людей безвреден.

1 Каким должно быть правильное утепление?

Крыша мансарды, утепленная своими руками по правильной технологии, представляет собою многослойную конструкцию, которая состоит из 5-ти основных слоев используя клей для пенопласта:

1. Кровля и стропильная система.

Стропила, как правило, в большинстве домов, возведенных во времена Советского Союза, выполнены из деревянного бруса, а в качестве кровельного покрытия используется черепица, либо шифер. Теплопроводностью у этих материалов очень высокая, так что даже минимальной теплоизоляции у неутепленной кровли нет, её задача – защищать чердак от ветра и атмосферных осадков.

В качестве гидроизоляции используются специальные мембранные пленки, которые обладают свойством пропускать пар, но не пропускают жидкость. Также в качестве бюджетной гидроизоляции можно использовать обычный рубероид, который обладает аналогичными характеристиками.

Основная задача гидроизоляции – препятствовать попаданию проникшей сквозь стыки кровли влаги на теплоизоляционный материал. Папропроводимость гидроизоляции необходима для того, чтобы она могла пропускать испарения влаги, в случае их образования на теплоизоляторе.

Материал с низкой теплопроводностью. Характеристики большинства популярных на сегодняшний день утеплителей расположены в пределах 0,03-0,04 Ви/мк как у армированного пенопласта для фасада.

В качестве теплоизоляционного материала можно использовать пенопласт, также мансарду нередко утепляют минватой, либо экструдированным пенополистиролом (пеноплексом). Утепление мансарды пеноплексом эффективнее, однако существенно дороже, чем пенопластом.

Потолок мансарды утепленный пенопластом

Основная задача утеплителя зимой – препятствовать теплообмену между теплым воздухом внутри помещения, и холодным воздухом окружающей среды. Летом – защищать мансарду от прогревания под воздействием солнечных лучей.

Пароизоляционная мембранная пленка необходима для защиты утеплителя от проникновения пара, который провоцирует образование конденсата, который является главным врагом любого теплоизоляционного материала.

Конденсация на незащищенном от пара утеплителе происходит из-за того, что воздух, в помещениях, где постоянно присутствуют люди, всегда имеет высокую влажность, а также из-за разницы температур между теплым воздухом внутри мансарды, и температурой промерзающей кровли.

Облицовка декоративной отделкой – гипсокартоном, плитами ОСБ, либо им подобными материалами, является завершающим этапом утепления любой поверхности – стен, потолка, или пола. Здесь лучше всего подходит пенопласт Knauf Therm.

При утеплении стен отделку можно крепить прямо на стропильную систему, в случае деревянных плит, либо на металлический несущий каркас, в случае монтажа гипсокартона.

Утепление пола имеет более простую конструкцию. Пол в мансарде, как правило, выполняется по лаговой системе, где первым слоем выступают доски чернового пола, между несущим брусом которого уложен утеплитель. Сверху утеплителя расстилается пароизоляционная пленка, и на лаги укладывается лицевое покрытие пола из досок, либо ОСБ.

Стены мансардного этажа представляют собою деревянные перегородки, которые устанавливаются на опорные деревянные колонны, перпендикулярно примыкающие к стропилам крыши. При утеплении стен не используется гидроизоляция, так как они не контактируют с окружающей средой, монтируется лишь пароизоляция и внешняя облицовка утеплителя.

Теплоизоляция с использованием пенопласта и минваты

1.1 Почему именно пенопластом?

Пенопласт был и остается одним из наиболее востребованных теплоизоляционных материалов. Безусловно, если финансы позволяют можно своими руками утеплить и минватой, и пенополистиролом, однако если вы предпочитаете расходовать свои деньги максимально рационально, то пенопласт – самый оптимальный вариант.

По соотношению цены и функциональных характеристик у данного материала конкурентов нет. Так, для эффективного утепления мансарды вам потребуется пенопласта примерно в полтора раза меньше, чем минеральной ваты. При этом стоимость кубометра пенопласта составляет около 2.5 тысяч рублей, минваты – 4-5 тысяч рублей. Экономия очевидна.

Пенопласт и теплоизоляция Энергофлекс для труб – полностью безопасный для здоровья человека материал, вследствие чего им можно утеплять любые внутренние поверхности в помещениях, где постоянно находятся люди.

Существуют разные виды пенопласта, классификация которых осуществляется исходя из плотности материала. Наиболее востребованным является пенопласт марок ПСБ-С 15 (плотность 11-15 кг/м³), ПСБ-с 25 (16-25 кг/м³) и ПСБ-С 35 (25-35 кг/м³).

Теплопроводность пенопласта колеблется в зависимости от плотности – для ПСБ-С 15 она составляет 0,037 Вт/мк, для ПСБ-С 25 и ПСБ-С 35, 0,035 Вт/мк и 0,033 Вт/мк, соответственно.

Для утепления мансарды можно использовать пенопласт класса ПСБ-С25. Требуемая толщина материала рассчитывается индивидуально, как правило, она составляет около 5-10 сантиметров.

К неоспоримым преимуществам пенопласта относится гидрофобность – данный материал практически не впитывает воду (впитывание жидкости при полном погружении на 24 часа составляет 1% от объема материала). Гидрофобность позитивным образом сказывается на долговечности материала, так как пропитавшаяся водой утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства, плесневеет и гниет.

Пенопласт ПСБ С-25

Плюсы пенопласта, обуславливающие выбор данного материала в качестве утеплителя для мансарды, на этом не заканчиваются – теплоизоляция из пенопласта не склонна к усадке, она не уменьшается в размерах, что гарантирует отсутствие зазоров между плитами утеплителя, которые существенного увеличивают общую теплопроводность теплоизоляции.

Минусы у материала следующие как и у молдингов из пенопласта – отсутствие огнеупорности и боязнь грызунов, которые любят полакомиться пенопластом.

Пенопласт, в зависимости от состава, относится к классу горючести Г2, либо Г3. Производителями в состав материала добавляется антипирен, который придает пенопласту свойство затуханию. Как свидетельствуют отзывы, пенопласт без прямого воздействия огня затухает в течение 4-5 секунд.

Схема теплоизоляции изнутри мансарды

2 Технология утепления мансарды пенопластом своими руками

Первым этапом теплоизоляции мансарды, как правило, является утепление крыши, которое выполняется по следующему алгоритму:

1. Из мансарды выносятся все лишние вещи, которые могут мешать выполнению работ. Стропильная система проверяется на предмет износа и повреждений. В случае обнаружения каких-либо дефектов, повреждения устраняются путем замены стропил, либо восстановления отдельных участков бруса;
2. По всей поверхности утепляемой крыши монтируется гидроизоляционная пленка. Устанавливать её необходимо плотно, чтобы пленка без провисаний обволакивала стропила и прилегала к кровле.
3. Пленка крепится внахлест, отдельные участки должны накладываться друг на друга как минимум на 10 сантиметров. Монтаж гидроизоляции удобнее всего осуществлять с помощью строительного степлера;
4. После монтажа гидроизоляции на утепление каркасного дома пенопластом приступаем к установке утеплителя. Пенопласт необходимо крепить между стропилами так, чтобы он плотно прилегал к ним с каждой стороны, для этого нужно точно подогнать плиты пенопласта по размеру. Чем меньше зазоров – тем эффективнее будет теплоизоляция;
5. Места стыков утеплителя и стропил заделываются монтажной пеной;
6. Утеплитель сажается на клеевую смесь (специальный строительный клей для полистирола), после чего выполняется дополнительная фиксация с помощью досок, прибивающихся перпендикулярно к стропилам так, чтобы образовывалось некое подобие ячеечного каркаса;
7. Следующим слоем выступает пароизоляция. Пленка крепится к стропилам на всей утепленной поверхности с помощью степлера;
8. Теплоизоляция обшивается декоративной облицовкой.

В итоге, общая толщина теплоизоляции сделанной своими руками должна быть равной толщине стропил + толщине декоративной обшивки. Не забывайте, что использование пенопласта, толщина которого меньше, либо равняется толщине стропил, значительно упрощает монтаж облицовочного покрытия, так как отсутствует необходимость установки дополнительного несущего каркаса.

Теплоизоляция потолка мансарды с помощью пенопласта

Утепление лагового пола мансарды процесс гораздо менее трудоемкий, нежели теплоизоляция крыши. Для утепления лагового пола необходимо демонтировать лицевое покрытие, чтобы оголился каркас несущих лаг.

Между балками укладывается подогнанный по размеру утеплитель. Зазоры в местах соединения пенопласта и лаг, и отдельных листов пенопласта между собой, заполняются монтажной пеной.

Поверх утеплителя раскатывается пароизоляционная пленка и закрепляется с помощью строительного степлера. Сверху теплоизоляции восстанавливается лицевое покрытие лагового пола.
к меню ↑

2.1 Утепление стен

Теплоизоляция стен мансарды необходима лишь в случаях, когда крыша помещения не доходит до пола, а поверхность стен выполняется в виде расположенных по периметру перегородок.

На поверхности стен из деревянного бруса своими руками обустраивается вертикальный каркас для утеплителя. Шаг каркаса должен составлять 50-60 см, в идеале он должен равняться ширине пенопласта, чтобы утеплитель располагался в ячейках максимально плотно.

Пенопласт крепится на поверхность стен с помощью клеевой смеси, после чего устанавливается пароизоляционная пленка, и теплоизоляция стен обшивается облицовочным материалом – можно использовать плиты ОСБ, гипсокартон, либо фанеру.

Какая смесь будет использоваться — решать можно самостоятельно: сейчас в продаже имеется множество различных составов для данной задачи.
к меню ↑

2.2 Технология теплоизоляции крыши мансарды своими руками (видео)